Titan- oder Edelstahlrahmen, was ist besser?

... oder kann auch nur ordinärer Stahl mithalten?

Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neuen Reise-/Trekking-Rad. An erster Stelle steht für mich die Korrosionsbeständigkeit des Rahmens, mein letztes Bike (R&M Delite grey) hat sich nach 10 Jahren buchstäblich aufgelöst.
Alu kommt für mich nicht mehr in Frage, weder für die Gabel aber schon erst recht nicht mehr für den Rahmen. Alu ist für mich als Rahmenmaterial im Ganzjahres- und Allwettereinsatz gestorben. Dem heftigen jährlichen Streusalzeinsatz in meiner Heimatregion (Raum Freiburg i.Br.) sei hierfür gedankt.

Bisher kämen folgende Rahmen für mich in Frage:

1. Kocmo Trekking (Titan), 2. Norwid Aaland (P&P Noblex-Edelstahl)

Fährt hier jemand im Forum solche Rahmen? Gibt's da Erfahrungen mit? Sind Edelstahl und Titan gleichwertig, was die Korrosionbeständigkeit angeht?

Ich bin ein Fan von hydraulischen Disc-Brakes, den Kocmo Trekking gibt es Disc-only, gäbe es den Norwid Aaland auch als Disc-only Version?
Inwieweit sind Scheibenbremsen zu Gepäckträgern von Tubus kompatibel? Dürfen nur kleine Scheiben hinten (160er) verwendet werden, oder ließen sich auch größere verwenden, ohne dass sich Bremse und Gepäcträger ins Gehege kommen? Oder reichen 160er Scheiben vorne und hinten allemal an einem Reise-& Trekking-Rad?

Mein Wunsch-Antikorrosions-Rahmen soll folgende Eigenschaften haben:
Rohloff OEM Ausfallende (ohne Kettenspanner zu verwenden), DB only-Aufnahmen (keine Canti-Sockel), alle nötigen Zugführungen für Rohloff Kabel und Bremsschläuche.

Vielen Dank.

Herr Pallesen baut dir den Rahmen so wie du ihn willst. Ich habe ein PP rahmen von ihm und kann nichts schlechtes darueber sagen. Da ich noch nie Titan gefahren bin, kann ich keinen Vergleich anstellen, aber mein quer-ovall rahmen ist einfach nur klasse. (guckst du hier: Der Pendler
Ist zwar nicht als Reiserad aufgebaut, aber der Rahmen iat dafuer durchaus geeignet. Ich find gemufft einfach so viel schoener als geschweisst... Deshlab kam fuer mich kein Titan in frage.

Daniel

Mein Gott, beherrsche Dich doch mal bei den Amerikanismen. Du schreibst, wie ein Vertreter redet, wenn er irgendwas verklimpern will.

Ob sich die Bremszangen mit den Gepäckträgern vertragen, hängt von der Breite der Zange, vor allem aber von der Lage dieser im Rahmen und von der Lage der Trägeraufnahmen ab. Allgemeine Aussagen sind da kaum möglich.
Die mögliche Scheibengröße hinten hat damit nur wenig, die vorn überhaupt nichts zu tun. Eine größere Scheibe am Vorderrad ist sehr sinnvoll, schließlich überträgt dieses schätzungsweise 80% der Bremsleistung. 160mm vorn und hinten reicht fürs Erste schon, auf langen Gefällestrecken kann man die insbesondere beladen aber an ihre Grenzen bringen. Regulierbremsen ist für keine Bremse gut.

Naja, und Deine verstellbaren Ausfallenden, tu, was Du nicht lassen kannst. Als ideale Lösung kann ich sie nicht ansehen. Bei so manch einem hakt die technische Vernunft aus, wenn es um das Aussehen (neudeutsch »Optik«) geht. Spannwerk und Exzentertretlager sind trotzdem deutlich bessere Lösungen, bei denen das Laufrad eine eindeutige Lage hat und nicht verkanten kann. Viel Spiel hast Du insbesondere in der Bremszange nicht und viele Klagen über schleifende Bremsen haben damit zu tun.

Bei Norwid bekommst du wirklich durchdachte Rahmen - da passt jedes Detail.
Wenn es nicht so sehr auf letzte Gramm ankommt, waere es meine erste Wahl.

Ansonsten kommt vielleicht dieser hier in Frage:

http://vannicholas.com

Rahmen:
Amazon Rohloff oder
Pioneer Rohloff

Ich habe zwei Rahmen von denen und die Bikes dann selbst aufgebaut.
Soweit kann ich nicht meckern... ist halt Ware aus Holland, die in China gerfertigt wurde.
Bei sportlichem Einsatz meine erste Wahl, da wirklich preiswert, recht leicht und im Gegensatz zu Alu oder Carbon recht tollerant gegen Missbrauch (Stuerze etc.)

Ahh, sorry, vergiss die beiden Rahmen... da ist nix mit Disc brake.

Falk, das heißt OMG. Der Gebrauch von OMG beinhaltet schon die Ausrufezeichen, diese sollten daher nicht noch angeführt werden.

Das Thema Neusprech hatten wir glaub schon mal im Forum . Du und ich, wir gehören zu den wenigen Besenwagenkandidaten, die Amerikenglisch noch nicht als Frühstückssprech etabliert haben und uns hinter vorgehaltener Hand gelegentlich verschämt ein deutsches Wort zuraunen . Die Griechen haben während der 500 Jahre türkischer Besatzung in extrem abgelegenen Bergklöstern die griechische Sprache und andere Kulturmerkmale hinüber retten können. Es gibt also noch Hoffnung.

Achja: OMG = o my goooooooooood !!!

Kannst du zu diesem ungewöhnlichen Vorgang Details nennen?

Was mich in diesen Zusammenhang mal interessieren würde, wie vel Kilometer fährst du im Jahr und in welchen Regionen.

Machen die paar mm, mit denen man das Laufrad nach hinten bei einem verstellbaren Ausfallende spannt soviel bei den Scheibenbremsen aus?
Wenn ich deine Variante mal durchgehe, würde als Alternative ein Exzentertretlager zur Kettenspannung vollkommen ausreichen? Gibt's da bei den Exzentertretlager auch beschriebene Nachteile?

Mein Ziel ist es, die Kette mit einem Vollkettenschutz wie z.B. Hebies Chainglider auszustatten.

An anderer Stelle wurde hier mal behauptet, das eine Rohloff-Unterrohr-Ansteuerung Probleme machen kann, wenn die verstellbare OEM-Ausfallenden-Version gewählt wird, warum eigentlich, im Regelfall sind doch bei externer Box die Rohloffsteuerzüge über die ganze Strecke hin ummantelt und die Züge stehen eigentlich nicht unter Spannung, oder, denn die Ummantelung definiert die Strecke?
Oder ist die Oberrohrführung generell besser, weil sauberer und klapperfrei?

Normale Starr-Titan oder -Stahlgabeln (die auch gekrümmt) können inzwischen alle größere Scheiben vertragen als 160er?

Kennt jemand noch weitere Bezugsadressen oder Hersteller die Trekking/-Reiseradrahmen anfertigen, die entweder aus Edelstahl oder Titan sind und Rohloff&Nur-Scheibenbremse unterstützen?

Danke.

Moin! Ich habe einen Rahmen aus Ti, mit Bushnell EBB um diese Ausfallenden aufbauen lassen: Re: Rohloff OEM vs. OEM2 (Ausrüstung Reiserad)

Die üblichen Verdächtigen (Wiesmann, Mawis, Rewel, ...) können diese beziehen.


andre

Wäre vielleicht auch ganz interessant wie groß und schwer du bist und deine maximale Zuladung.

Je nachdem fällt Titan vielleicht wieder raus.

Wenn Geld keine Rolle spielt und du ein Jahr warten kannst würde ich mal bei Herrn Wiesmann anfragen.

Edelstahl dürfte die schlechteste Wahl hinter allen anderen Materialien sein. Schlecht zu verarbeiten, geringe Zugfestigkeit. Einziger Vorteil: rostfrei.

Titan: extrem teuer, mechanisch keine Vorteile, lediglich etwas leichter. Manche mögen die protzige Optik.

guter dünnwandiger Stahl wäre mein Favorit bei ungefederten Rahmen - aber nur wenn der Hersteller viel Erfahrung und Ahnung hat. Komfortabel zu fahren und faktisch eigentlich auch rostfrei.Nachteil evtl. : nicht soo steif bei Rahmenhöhen über 58.

Hi frytom, habe meinen Edelstahlrahmen von hier.
http://www.marschall-framework.de/
Mittlerweile kann man auch selbst mit Hand anlegen.

Das Problem ist nicht der Verstellweg, sondern die Möglichkeit, das Hinterrad beim Verstellen zu verkanten. Du musst selbst dafür sorgen, dass es genau in einer Linie mit dem Rahmen steht. Bei einer nur leichten Schrägstellung wird die Bremse zu Schleifgeräuschen neigen.
Das Problem mit der Schaltleitung besteht nur bei interner Ansteuerung und Leitungsführung über die Kettenstrebe. Wegen des dann nötigen Widerlagers auf der Kettenstrebe ändert sich die Leitungslänge, wenn Du das Laufrad verstellst. Du muss in diesem Fall die Seile sehr genau ablängen. Das wird nicht behauptet, es ist so. Du darfst die Erfahrung selbstverständlich selber machen.
Bei der externen Ansteuerung gibt es nur die Möglichkeit, dass sich ein Wassersack in den Leitungen bildet und dass die Leitungen im Winter einfrieren.
Versprich Dir von Vollkettenschutzen nach Chaingliderart nicht zuviel. Die Dinger sind beileibe nicht so dicht, wie es nötig wäre (und wie es bei der Referenz an Simson- und MZ-Motorrädern bis Anfang der Neunziger der Fall war).

Nach 8 Jahren hatte sich großflächig die Lackierung an der Hinterbauschwinge gelöst, bei den nötigen Instandsetzungsmaßnahmen zeigte sich dann, dass man da (Bereich um das Schwingenlager) bereits mit dem Schraubendreher tiefe Korrosions-Aluminiumoxidschichten abtragen konnte... Die Gabel vorne (eine RS SID XC - glaube ich) zeigte da auch schon weite oberflächliche Korrosionsspuren trotz Pflege.

Jetzt nach zwei weiteren Jahren ist die Gabel vorne an ein paar Stellen richtig durchkorrodiert, an der Schwinge löst sich wieder der Lack und zudem sind am dicken Unterrohr des Hauptrahmens auch schon vielfach "Pickel" zu sehen, obwohl die Lackschicht da unversehrt ist - Lochfraß von innen sozusagen. Ganz toll. Deswegen kein Alu mehr. Nirgends. Bin sowas von enttäuscht über diesen R&M Rahmen. Ich brauche jetzt was streusalz-resistentes, robustes für den Ganzjahreseinsatz.

Ach so, ich bin eher ein Leichtgewicht KG < 70 kg, Größe 1,76m. Das zukünftige Fahrrad hätte also nicht soviel (an mir) zu tragen. Die Langlebigkeit steht für mich an erster Stelle.

Naja,
"faktisch eigentlich rostfrei" stimmt nicht.
Ansonsten ist Normalstahl sicher der Werkstoff mit tollen Qualitäten (gut zu Verarbeiten, günstig, große Auswahl an Rohrdimensionen, große Auswahl an Herstellern, ebenso leicht zu bauen wie "Edelstahl", je nach Auslegung etwas schwerer als Titan, dafür aber tendenziell steifer.....)
Nur rostfrei ist er eben nicht, sprich eine ordentlich Rostvorsorge und Beschichtung ist Pflicht. Auch sollte zwischendurch mal gepflegt werden und Beschädigungen der Beschichtungen sollten ausgebessert werden.

Für ein Rad, das auch als Alltags-/Allwetter-/Ganzjahresrad verwendet werden soll: ein Argument für Chainglider & Co (mit all ihren Tücken) ist Klamottenschutz, und das kann er sehr gut, da muß er nicht dicht sein. Bei freier Auswahl beim Rahmenbau würde ich ein gutes Excentertretlager nehmen, obwohl ich an meiner Mühle mit verstellbaren Ausfallenden gut zurechtkomme. Gerade der Chainglider erfordert, daß man die Kettenspannung immer im optimalen Bereich hat. Eine etwas lockere Kette sieht man da nicht durchhängen, sondern das untere (lose) Kettentrum "staut" sich im Chainglider und macht richtig Lärm. Da ist pflegeleichtes Nachspannen mit 100% ausgeschlossenem Verkanten schon angenehmer. Generell ein Nachteil von Chainglider & Co ist, daß man sich um die Kette zu wenig kümmert, bzw. erst dann, wenn sie hin ist. Auch mit Chainglider will die Kette gepflegt werden.

Wegen Scheibenbremse: hinten reicht meiner Erfahrung nach 160 mm völlig. Wenn kein Excenter geht und kein Kettenspanner gewünscht wird: Bei Scheibenbremse mit verstellbaren Ausfallenden sollten die Bremsaufnahmen am verstellbaren Teil des Ausfallendes sein, sonst hast Du große Chance darauf, bei jedem Kettenspannen wieder die Scheibenbremse wirklich neu justieren zu dürfen...

lG Matthias

Es braucht keinen Vollkettenschutz, um das Hosenbein vor Kettenschmiere zu schützen. Dazu reicht ein "normaler" Kettenkasten aus.
Will man die Kette und das Kettenblatt vor dem Salzwasserbeschuss des Vorderreifens schützen (was sehr sinnvoll ist), dann würde ich eher ein laaaaanges Schutzblech am Vorderrad mit einem ordentlichen Schmutzfänger vorschlagen, denn das schützt nicht nur den Antriebsstrang, sondern auch Schuhwerk und Hosenbeine.

Gruss georg123

Ich sehe schon, ihr tendiert mehr zur Exzentertretlager-Lösung. Macht wohl Sinn, die Haltbarkeit dieser EBBs ist vergleichbar mit herkömmlichen Innenlager-Lösungen?

Gibt es diese verstellbaren Rohloff OEM Ausfallenden mit integrierten Scheibenbremsaufnahmen? Kenn ich gar nicht. Hat sich das bewährt, bzw. können die auftretenden Bremskräfte am Bremskörper so gut in den Rahmen verteilt weitergeleitet werden, ohne das sich was lockert oder noch schlimmer verzieht?

Klar verlangt eine Kette immer Pflege, keine Frage, mir wäre nur wichtig, dass sie (da im Chainglider etwas besser geschützt) weniger Dreck zieht anstelle einer frei liegenden. Gut der Chainglider verlangt penible Kettenspannung und Ausrichtung, aber das dürfte ja kein Problem darstellen, denn man frickelt ja nicht ständig am Hinterrad oder am Getriebe herum.

Schau mal bei Patria. Und das funktioniert übrigens einwandfrei. Ich finde verschiebbare Ausfallenden übrigens nicht schlecht. Hatte bis jetzt noch keine Probleme. Wenn Du allerdings auf den geschlossenen Kettenschutz verzichten kannst empfehle ich einen Kettenspanner. Das minimiert den Wartungsaufwand, da kein nachspannen der Kette nötig ist und diese immer die optimale Spannung hat.
Grüße

[zitat=falk
...
Das Problem mit der Schaltleitung besteht nur bei interner Ansteuerung und Leitungsführung über die Kettenstrebe. Wegen des dann nötigen Widerlagers auf der Kettenstrebe ändert sich die Leitungslänge, wenn Du das Laufrad verstellst. Du muss in diesem Fall die Seile sehr genau ablängen. Das wird nicht behauptet, es ist so. Du darfst die Erfahrung selbstverständlich selber machen.
...
[/zitat]

Deine Aussage ist natürlich korrekt, Falk; ich habe nur in jetzt 5 Jahren mit der internen Ansteuerung an meinem Terra die Erfahrung gemacht, dass das völlig unproblematisch ist. Zwei oder drei Umdrehungen an den beiden Rändelschrauben reichen aus, um den Leitungen hinreichend Spiel zu geben, um das Laufrad nach hinten ziehen zu können, sofass die Kettenspannung wieder optimal ist. Ein Öffnen der Bajonettverschlüsse ist dazu nicht nötig; aber selbst das wäre kein Drama.

Hallo,
hast Du eigentlich bei Riese und Müller mal wegen Garantie auf den Rahmen vorgesprochen? Das könnte sich lohnen. Besser wäre es natürlich schon vor zwei Jahren passiert, als der Lack abplatzte.
Grüße

Nö, mache ich auch nicht mehr, R&M ist für mich abgehakt, sobald ich jetzt irgendwo Rahmen (Alu) lese, stellen sich mir die Nackenhaare reflektiv abwehrend auf.

Sind EBB und Kettenschutzbefestigungen im Bereich vorderes Kettenblatt überhaupt zu einander kompatibel? Wird nicht zur Befestigung beispielsweise des Chaingliders ein Kettenschutz-Doppelstrebenhalter (wie beim Hebie CHAINBAR 394) zwischen Innenlagerschale und Innenlagerrohr "verklemmt"?

Auf dem Montagevideo des Chaingliders sieht es so aus, als sei der Kettenschutz vorne frei schwimmend montiert, ist das richtig? Oder gibt es unterschiedliche Versionen zur Montage (ich meine jetzt nicht unterschiedliche Größen oder Naben, sondern die Befestigungsmöglichkeiten)?

Käme man alternativ eigentlich auch an den Vollkettenschutz Country von Utopia heran? Bräuchte der Rahmen dafür spezielle Befestigungspunkte? Und wenn ja, welche?

Nicht nur vorne. Der Chainglider wird komplett frei schwimmend montiert.

Dann hattest Du einfach Glück. Ich hatte schon einen Bock in der Werkstatt, bei dem der Eigner das Nachlassen der Leitung offenbar übersehen hatte – und bei dem außerdem der Hersteller das interne Schaltseil nach eigenen Vorstellungen abgelängt hatte. Aus dem einfachen Drahtbruch wurden zwei Tage Arbeit mit Neueinbinden der Schaltleitung – die ich dann auch gleich sinnvollerweise über das Oberrohr verlegt habe.
Die Folge ist, dass ich nicht mehr ungesehen ja sage, wenn jemand technische Hilfe braucht.

Ich wüsste echt gerne, warum so viele Hersteller die einzige derartig dämliche und aus Instandhaltungssicht wirklich unbrauchbare Verlegeweise bevorzugen. Wenn sie wenigstens die dazu nötige Genauigkeit an den Tag legen würden! Sollte man die Gehirne mal flächendeckend ölen?

Aus guten Gründen gibts auf Alurahmen üblicher weise 5 Jahre, auf Stahlrahmen 10 Jahre Grarantie.
Acht Jahre Ganzjahreseinsatz, also 40 -50 tkm, ist das so schlecht?

Na, früher glaubte ich (so um 2000) der Werbung, Alu=toll, das wird ja immer noch so propagiert, jetzt weiß ich es besser und würde für meinen Einsatzbereich als Ganzjahresrad nie wieder auf ein hochpreisiges Alu-Konstrukt setzen.

5 Jahre sind gar nix - in meinen Augen und mit meinen Maßstäben gerechnet. Deswegen ab jetzt nur wieder wie früher verlässlicher (Edel-)Stahl oder Titan.

Hallo,

du wirst sicher keinen reinen Titan Rahmen bekommen. Denn alle Titan Rahmen werden unter Verwendung von Aluminium und Vanadium als Rahmenmaterial hergestellt. Wird nur oft in der Werbung für diese Rahmen vergessen zu sagen.
Somit würde ich bei Stahlrahmen bleiben, macht auch von Preis-/Leistungs-/Nutzungsverhältnis mehr Sinn.

Es ist grundsätzlich vollkommen richtig, wegen einer schlechter Erfahrung Alurahmen generell ihre Qualität abzusprechen!!!! Ein großes Lob dafür!

Im Ernst:

Ich finde es immer wieder erschreckend, dass hier doch hauptsächlich Erwachsene unterwegs sind, trotzdem aber ganz häufig Grundsatz-Aussagen anzutreffen sind, die sich aber natürlich widersprechen.

Wenn man selbst auf einen Alurahmen keine Lust hat - ok. Aber sie deshalb gleich insgesamt mit Schrott gleichzusetzen?

Genauso ist die Aussage, Alurahmen hätten grundsätzlich 5 Jahre Garantie, Stahlrahmen 10 Jahre, vollkommener Humbug. Es mag bei Stahlrahmen z.T. längere Garantiedauern geben, aber die lassen sich nicht auf eine Jahreszahl eingrenzen und grundsätzlich ist das schonmal gar nicht.
Wer genau hinsieht, der merkt, dass Stahl-, Alu- und Carbonrahmen brechen.

Aber warum sollte man objektive Maßstäbe ansetzen, wenn die eigene Meinung so schnell und leicht gebildet ist. Ich finde dieses grundsätzliche verallgemeinern absolut armselig. Und das fällt eben gerade beim Thema Rahmenmaterial oder auch beim Thema Bremsen auf.

Hallo,
ich fahre ein Utopia-Rad mit verstellbaren Ausfallenden, an denen gleich die Bremsbacken mit dran sind. Da kann sich beim Nachspannen der Kette nichts verstellen. Ich weiß, diese Ausfallenden sind hier ziemlich verpönt, weil sie anscheinend Probleme machten. Ich bin bisher zufrieden, gebe es aber gern öffentlich zu, wenn es doch anders kommt. Lt. Utopia gibt es bem Exzenter-Tretlager Probleme mit Korrosion, wenn es nicht 1 mal im Jahr ausgebaut und gefettet wird.
Mein Vollkettenschutz ist auch von Utopia ("Country")und ist ziemlich dicht. Sieht opamäßig aus, vermindert aber die Kettenpflege ganz erheblich.

Grüße!
Thomas

Beim Kocmo Trekking Rahmen wird TI3AL–2.5V verwendet.

Ti 95% Al 2,5-3,5% V 2-3 %, da denke ich sind die max. 3,5 Al vernachlässigbar oder?

Rein aus Interesse, welches Modelljahr ist es denn?

Hallo,
wenn ich mich nicht ganz täusche gab es bei R&M 25 Jahre Garantie, wenn man den Rahmen registriert. Und das trotz Alu. Also nix mit 5.

Grüße

Das denke ich nicht, sonst wären sie nicht drin. Was Genau Alu in der legierung bewirkt weiß ich allerdings nicht.
Grüße

Du kannst den Ersatzrahmen ja weiterverkaufen, bring einige hundert Euro.
R-M hatten wohl eine Zeit lang Probleme mit der Pulverbeschichtung, ich hatte auch solch einen Rahmen in Silber. Das war allein schon bei Reklamationen ein Grund für den Tausch. Die neuen Rahmen sind dagegen zuverlässig beschichtet, meiner ist nun seit 2007 auch im Winter im Einsatz, ohne das dort irgendwelche Probleme auftreten.

Wenn ich mit einem hochpreisigen Alu-Rad schlechte Erfahrungen gemacht habe, warum sollten diese mich dann nicht zum Wechsel des Rahmenmaterials veranlassen?
Ich schrieb, für meinen Verwendungszweck ist Alu denkbar ungeeignet.

Leider werden Räder in Magazinen oder anderswo grundsätzlich immer maximal ein paar Tage getestet, bei schönem Wetter, so gut wie nie im Winter (oder mal sogar einen ganzen Winter lang!), Ganzjahresfahrer haben meiner Meinung nach ganz andere Bedingungen ans Material als "nur" Saison-Fahrer.

Klar, können Carbon, Stahl oder Titan brechen, nur "faulen" die im Regelfall nicht weg... aus Sicht eines Ganzjahresfahrers gesehen.

Man solls kaum glauben, aber ich bin auch Ganzjahresfahrer. Ich fahre Stahl und Alu und kann bei Stahl keinen Vorteil diesbezüglich entdecken. Ich entscheide da sicherlich nicht nach irgendwelchen Tests in Fahrrad-Bravos!

Außerdem finde ich deine Aussagen eben nicht ganz korrekt. Anstatt einfach nur zu sagen, dass du nun einen Stahl- oder Titanrahmen willst, kommt doch eindeutig rüber, dass ein Alurahmen für einen Ganzjahresfahrer grundsätzlich ungeeignet ist. Und das halte ich eben für nicht richtig.

Das richtete sich aber keinesfalls nur gegen dich. Das kommt hier ja ständig vor, bei genannten Themen, oder auch noch weiteren.

Ich persönlich würde bei deiner Wahl übrigens auf Edelstahl setzen. Den großen Vorteil von Titan sehe ich nicht und es soll durchaus vorkommen, dass Titanrahmen zu rosten anfangen, da es nicht immer hochwertigstes und reinstes Material ist. Insofern finde ich einen qualitativen Edelstahlrahmen dann die bessere Alternative.

Rein optisch finde ich einen Stahlrahmen sowieso am elegantesten! Ist ja keineswegs so, dass ich ein Aluverfechter wäre, nur die hier oftmals vorkommende Ausschließlichkeit finde ich teilweise kaum auszuhalten.

Hat Alu etwa nicht den höchsten Korrosionsfaktor, wenn mal die obere Schutzschicht penetriert wurde? Da sehen meine Uralt-Stahlrahmen (auch Ganzjahresbetrieb) aber bedeutend besser aus, die sind in Würde kaum gealtert, trotz kleinerer Lackschäden hier und da.

Mir scheint Alu macht die größten Probleme, wenn die Lackierungen nicht mehr halten und somit die essentielle Schutzschicht dann partiell fehlt und Streusalze eindringen können und sich satt fressen dürfen.

Edelstahl bleibt ja noch in meinem Rennen

Nein, hat es nicht. Außerdem ist Aluminium nicht gleich Aluminium, die Legierungszusammensetzung verändert die Materialeigenschaften in sehr großem Maßstab. Nahverkehrsfahrzeuge bestehen schon seit Jahrzehnten vor allem aus Aluminium. Die Gammelpropheten seien hiermit vor der Straßenbahn gewarnt.

Und werfe mal hier die Suchmaschine an nach gebrochenen Stahlrahmen in aller Welt .... wenn man danach geht dürftest du dir auch keinen Stahlrahmen kaufen. Wie viele Beträge gibt es hier über durchrostende Alurahmen?


Aber Rifi hat da vollkommen Recht. Einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, wird das als Grundsätzliches in die Welt posaunt, als ob man da der Nabel der Welt ist.



Andere wiederum lesen hier was von eine Paar Leute die Probleme mit Schaltung X oder Bremse Y haben und denken das das allgemeingültig auf alle X und Y wäre, was genauso der selbe Blödsinn ist.

Was Querdenken und differenzieren ist ab und an von Nöten.


Wenn du so gerne Titan haben willst, schau doch bei denen auch vor bei Titan

Na dann konstatieren wir mal:

- Du hattest einen offensichtlich fehlerhaften Alurahmen.
- Du hast ihn einer systematischen und langanhaltenden Salzkur unterzogen.
- Es hat ihn aufgefressen.
- Du möchtest keinerlei Regreßansprüche beim Hersteller geltend machen.
- Du hast die Vorstellung, Edelstahl oder Titan blieben durch die von dir wohl weiterhin beabsichtigten Salzkur unbeleckt.

Deine Erfahrungen, Vorgehensweise und Konsequenzen sind dir natürlich unbenommen. Selbstverständlich darfst du darauf auch deine Aluphobie gründen. Nur bedenke, daß du dich in deinen Prognosen irren könntest. Unter diesen extremen Bedingungen ist definitiv nicht nur Alu ruinierbar. Ich hab am Meer genug rostenden Edelstahl gesehen und bei Titan bin ich mir auch nicht ganz sicher.

Im Gegensatz zum Stahl schützt bei Alu die Korrosionsschicht das darunterliegende Metall.

Fährst du eigentlich auch mit Stahlfelgen? Nichts steht so direkt im Salzmatsch wie die Felgen und 99,9% sind aus Alu und die halten das Jahre aus, auch völlig ohne Lackierung. Nur mal so zum Querdenken.

In der aktiv Radfahren war vor einiger Zeit eine Anzeige von einem Fahrradbauer, welcher Titanräder baut. Der Name ist dré san. (www.dresan.de). Die Bikes sahen gut aus, und vor allem konnte man sich alles komplett zusammenschneidern lassen. Vielleicht wäre das ja was für dich. Ich weiß nicht, ob die Rahmen dort auch zusammen geschweißt werden oder auf die komplett aus Asien kommen, aber man kann bei den Maßrahmen so ziemlich jede Rohrlänge und jeden Winkel selbst bestimmen.

Grüße aus Oldenburg

Friso

Die neuen Felgen und der Antrieb, sprich Kurbel etc. sind dann sicher auch aus Titan. Denn Alu oder Stahl will man ja nicht haben, könnte ja rosten.

Zum Thema Alu und Oxidation (es ist kein Rost wie bei Stahl): Die handelsüblichen Legierungen mögen Streusalz nun mal nicht, wenn sie ihm ungeschützt über einen längeren Zeitraum ausgesetzt sind. Kann man im übrigen hin und wieder auch bei Autos sehen, die im Winter auf Alufelgen unterwegs sind, bei denen die Oberflächenbeschichtung beschädigt ist.

Den Einwand, das auch Titan rostet, konnte ich bei der Legierung Ti3Al2,5V noch nicht feststellen. Allerdings benutze ich mein Rennrad nicht auf gesalzenen Straßen. Allerdings habe ich im Keller ein paar alte Titan Bar-Ends mit Aluklemmung. Durch Schweiß und vermutlich Feuchtigkeit im Keller hat sich im Bereich des Alus (da wo die Eloxierung beschädigt war) Oxidation gebildet, das Titan ist wie neu. Bei anderen Titanteilen konnte ich auch keinen Rost oder Oxidation feststellen.

Bei Titanrahmen sind allerdings im Steuerrohr und Sitzrohr häufig Hülsen eingesetzt, die Kontaktkorrosion mit den (Alu-) Steuersatzschalen bzw. der (Alu-) Sattelstütze verhindern. Ich weiß nicht wie diese auf jahrelangen Streusalzeinsatz reagieren. Im schlimmsten Fall ist der Rahmen ja gleich mit unbrauchbar, wenn Steuersatz, Sattelstütze oder evtl. Innenlager nicht mehr getauscht werden können.

Ich persönlich halte einen preiswerten (nicht billigen!) hohlraumversiegelten Stahl- oder Alurahmen für deine Zwecke für die auf Dauer kostengünstigste Lösung; ob ein Edelstahl- oder Titanrahmen wirklich so viel länger hält, dass sich der Mehrpreis amortisiert weiß ich nicht. Was nicht heißen soll, dass diese Rahmenmaterialien schlecht sind.

Ich hatte z.B. zu Schulzeiten ein Stahlrad das bei Wind und Wetter bewegt wurde und viel draußen stand. Keine Probleme mit Rost! Und es war weder nachträglich hohlraumkonserviert noch pulverbeschichtet. Der Rahmenbruch nach rund 10 Jahren ging letzten Endes von einer Bohrung für das Lichtkabel nahe der Steuersatzmuffe aus. Korrosion war dort keine vorhanden.

Siehe meinen Link ...... die machen die da in A'burg selber. Hatte mich mit denen mal auf ner Radmesse in FFM dieses Jahr unterhalten. Räder sehen sehr wertig aus (als Titanlaie ;-) )

Ansprüche nach 10 Jahren noch stellen, ich bitte dich, das kann ich mir abschminken und verkneifen, womöglich käme dann noch "sinnfrei" die Antwort: "Ja bei Streusalzeinsatz hätten Sie unsere Fahräder natürlich nicht fahren dürfen..." Die "dumme" Salzkur gebe ich doch nicht vor, es ist meine Heimatstadt, die scheinbar jedes Jahr zu viel Geld hat für diese beknackten, unnötigen Streusalz-Exzesse und ich "dummerweise" trotzdem mit dem Fahrrad unterwegs sein will.

Ist jetzt auch wurscht, der Rahmen ist hin und ich brauche Ersatz. Und meine Bedingung lautet: Kein Alu mehr, ist ja mein Wunsch... sondern was resistentes für das ganze Jahr. Edelstahl oder auch Titan könnte ich ja dank fehlender Lackierungen direkt putzen, säubern und pflegen, bei Alu ist man auf den Lack und die Korrosionsschutzschicht unabdingbar angewiesen, wenn da also was nicht stimmt und zersetzende Prozesse unter der Oberfläche begonnen haben, sehe ich das von außen unter Umständen gar nicht trotz Pflege, wie z.B. bei meinen (defekten) Alu-Rahmen.

Ich würde halt gerne unter meinen Prämissen wissen wollen, was besser als Rahmenmaterial geeignet wäre, (Edel-)Stahl oder eben Titan. Gibt's da keine empirischen Untersuchungen / keine klare Sachlage zu?

Danke, für den Dré San Bikes Link.

Bevor ich einen neuen Rahmen kaufen würde, würde ich mich wegen der Garantie an R+M wenden.

Ich selbst habe ein Delite Bj. 2003, welches im Jahr 2007 einen Riß an der Schweißnaht hatte. R+M hat den Rahmen ausgetauscht und hat aufgrund von Änderungen des Rahmens eine neue Telegabel und eine neue Hinterradschwinge eingebaut. Mein überholtes Delite ist qualitativ einwandfrei, ich kann keine Lackmängel oder Korrosion entdecken.

Ich kann sowohl Riese & Müller als auch den Händler Fahrrad Cohrt in HH nur für die tadellose und kundenfreundliche Garantieabwicklung loben.

Viele Grüße
Walter

Respekt,

wie zuverlässig du ins Hirn von Heiko Müller und Markus Riese sehen kannst.
Ursache der Korrosion ist vermutlich nicht zuviel Salz sondern die Mischung. Es gibt durchaus unterschiedliche Mischungen, die ganz unterschiedlich Aluminium angreifen. Details habe ich nicht im Kopf. Juliane Neuss sollte die weiterhelfen können.

Nein es gibt da glaub ich keine empirischen Studien wie Edelstahl und Titan im Rahmenbau rosten. Diese Materialien sind was zu exotisch in der Radwelt. Glaub da gibt es mehr Infos über Carbonrahmen.

Wäre das nichts? Rostet bestimmt nicht.

Hallo,
ich versuche Dir seit ein paar Stunden beizubringen, dass Deine Chancen auf einen neuen, mehrere hundert Euro teuren, Rahmen als Garantieaustausch alles andere als schlecht stehen. Das zeigt die Erfahrung mit R&M.
Da Du aber offensichtlich Beratungresistent bist stelle ich mein Bemühen hiermit ein.
Grüße

Hallo,
es ist von 2011, also brandneu.
Von dir hatte schon mal gelesen, dass du Erfahrung mit Utopia hast, weiß aber nicht mehr, ob es positive waren.
Das würde mich schon mal interessieren.

Grüße!
Thomas

Na, dann ist ja alles gut

hey, erklär mal bitte. Sind die älteren Ausfallenden problematisch?
Mein Rad läuft seit ca. Februar und hat knapp 2000 km runter. Die Kette hab ich 1x nachgespannt - ging ganz einfach.
Immer wieder hab ich beim Lesen im Forum das Gefühl, dass Exzentertretlager oder Kettenspanner als die bessere Lösung angesehen werden. Wenn meine verstellbare Ausfallenden zuverlässig funktionieren, finde ich es so die beste Lösung.
Also immer her mit Infos

Grüße!
Thomas

Lass dich nicht verrückt machen. Alle 3 können, wenn sie und Murphy es wollen, Probleme machen. Bei allen anderen klappt es.

Ich find grade nicht wer schrieb- aber den Exzenter regelmäßig rausnehmen, reinigen (entgammeln) und neu schmieren sollte man schon, gerade bei Wintereinsatz. Das Teil ist nunmal meist aus Alu...
Dafür braucht man festgehende Innenlager nicht mehr so arg fürchten- dann gibt es halt notfalls nen Ersatzexzenter...

Hatte ich mir auch so gedacht, bauartbedingt ist ja bei EBBs das Innenlagerrohr nicht mehr aus einem Stück (geschlossen), sondern zwecks Klemmbarkeit geschlitzt (offen), gerade da unten im "sensiblen" Bereich, wo gerne mal was hin geschleudert wird. Hmm. Vielleicht wird es dann doch eher das verschiebbare Rohloff-OEM-Ausfallende.

Neue hydraulische Scheibenbremsen bräuchte ich ebenfalls. Habe mich auf Maguras eingeschossen. Welche der Maguras gilt als die robusteste (langlebigste) mit dem besten Wirkungsgrad (vorher hatte ich die allererste DeoreXT DB), mal abgesehen von der auslaufenden Gustav M? Gibt es schon bei Wahl von 180/180 Scheiben Erfahrungen zur Marta FR, ist die der Gustav M-Nachfolger? An Scheibengrößen dachte ich so 180/160? oder 180/180? Hat die Louise BAT einen Vorteil gegenüber anderen ohne BAT?

Danke.

Bei Bushnell EBB (und anderen) muß das Rohr nicht geschlitzt werden. Ungünstig ist diese Ausführung.


andre

Das stimmt so aber nicht. Edelstahl ist nicht per se rostfrei, sondern hat nur einen besonders geringen Schwefel- und Phosphorgehalt. Die üblichen Stahlwerkstoffe für Fahrradrahmen sind 25CrMo4 (1.7218) oder 34CrMo4 (1.7220). Beide enthalten zwar Chrom und Molybdän, aber in kleinen Mengen (<5%). Zum Rostschutz werden sie behandelt (Verzinken, Lackieren...).

Gruß

Thoralf

Ich werfe auch einfach nochmal mit in den Raum, dass verschiedene Hersteller von Stahlrahmen zusätzlich Hohlraumkonservierung anbieten, zB Intec. Das dürfte auch nochmal eine Möglichkeit sein, um Rost auf Dauer vorzubeugen. (unabhängig mal vom Material, ist mir aber nur von Stahlrahmen bekannt.)

Lässt sich dieser Abküfi eventuell für die Unwissenden auflösen?

EBB= Excentric Bottom Bracket?
Zu gut deutsch: Exzentrisch verstellbares Tretlager.

und das von einem der nen kryptisches kürzel in der signatur führt.

Oh je, danke für die Übersetzung. Irgendwo hieß es doch mal, wer nichts zu sagen hat, sagt es englisch. Verdammt, wie komme ich nur wieder auf Wichtigtuer?

Ich beschäftige mich grad den ganzen Tag damit, Beamtendeutsch in verständliches Englisch zu übersetzen. Das Deutsch ist schlimmer!

Möglich, aber da hat niemand den Anspruch erhoben, dass es auch noch schick ähm chic sein soll.

Heißt das nicht "Innenlager"? *duck-und-weg*

Da frag mal Falk...

Was meinst du wie viele Radler einen sündhaft teuren Edelstahl- oder Titanrahmen regelmäßig im Winterdreck einsetzen?

Alle die, die wenige, extrem langlebige Produkte verwenden wollen und nicht regelmäßig Fahrräder wegkonsumieren...

Für mich hat das Fahrrad den Stellenwert, den andere in ihrem Auto sehen, ich fahre nämlich ausschließlich Fahrrad.

...wobei mich beim Thema Hohlraumkonservierumg mal die Meinung von Fachleuten interessieren würde, ob die überhaupt was bringt.Ich hab in diesem Zusammenhang schon mal das Wort "Placebo" gehört.

Besonders rostanfällig sind ja die dünnen Rohre(z.B. Kettenstreben, Versteifungsröhrchen hinter dem Tretlagergehäuse u.s.w.). Werden die überhaupt von der Hohlraumkonservierung erreicht ?

Hauptübeltäter beim Rosten ist nach meiner Einschätzung das Kondenswasser, das - einmal im Geröhr - monate- bis jahrelang nirgendwo entweichen kann.

Servus schorsch-adel,

Meinung (ganz unten) Falls das noch nicht reicht, frag ihn direkt; ich habe sehr ausführlich und schnell Antworten bekommen.

Gruß
Felix

Auch wenn es OT ist:
Ich denke, dass der überwiegende Teil der Leute, die ausschließlich Radfahren, nicht auf Titan- oder Edelstahlrahmen unterwegs sind. In so fern passt deine Formulierung sicher nicht. Der Gedankenansatz ist ja ok, aber die Realität sieht zumindest in meiner Heimat anders aus. Ich könnte mir vorstellen, dass Kostengründe in Kombination mit dem Deibstahlrisiko auch eine Rolle spielen.

Dass das Fahrrad für dich einen sehr hohen Stellenwert hat ist wirklich schön. Leider hat nicht jeder diese Möglichkeit. Ich würde auch gerne mit dem Rad zur Arbeit fahren.

hallo mädels
mir gefallen die rahmen / fahrräder von www.riccorsa.de sehr gut.
da würde ich persöhnlich mal nachfragen, ob die alle kundenwünsche erfüllen können.
mfg
kaelbchen

3 Seiten Beiträge und noch immer nicht hat sich ein bekannter Radler aus dem Ruhrgebiet gemeldet und laut auf Kraxxx verwiesen Langsam fange ich an, mir Sorgen zu machen

ganz schlechtes Beispiel - wirklich niemand will ein 20 Jahre altes Auto zum täglichen Gebrauch. Wohl kaum jemand ein 20 Jahre altes Rad. Beides technisch total überholt.
(Jeweils strikt zu unterscheiden von sorgfältigst garagengepflegten Sammlerstücken.)

Gefühlte 50% wurde hier nur offtopic gepostet. Kann es auch nochmal inhaltlich, konzentriert weitergehen?

Z.B. bräuchte der Rahmen für den Utopia Country Schutz bestimmte (Anlöt-)Befestigungsstellen am Rahmen oder wird der wie der Chainglider von Hebie ebenfalls schwimmend (Wie funktioniert das im Alltagseinsatz? Schleift das nicht permanent?) montiert?

Z.B. bräuchte ich auch noch taugliche hydraulische Scheibenbremsen, habe mich jetzt auf 180/180 festgelegt, gibt's schon Erfahrungen zu Maguras neuer Marta FR?

Hallo,

Schon mal über einen anodisierten Aluminiumrahmen - wie z.B. bei den Rose Activas - nachgedacht. Nach dem was ich bisher diesbezüglich gelesen habe, soll die Anodisierung eine SEHR korrosionsbeständige Schicht auf der Oberfläche hinterlassen.

Gruß

Andreas

Du solltest nicht verallgemeinern. Du willst nicht ein 20 Jahre altes Auto und/oder Fahrrad benutzen. Es gibt viele andere Radler, auch hier im Forum, die sind noch mit viel älteren Rädern unterwegs. Und ob etwas technisch überholt ist oder nicht, liegt immer im Auge des Betrachters; man (ich) muß nicht jeden neuen technischen Firlefanz mitmachen.

Bernd

Es gibt im Forum keine Hinweise, dass hier jemand Rahmenschalthebel, Mittelzugbremsen, Stahlfelgen und 2x5 Gänge einem modernen Rad für den täglichen Verkehr einem modernen Rad vorzieht und so etwas altes anschaffen will.

Dafür gibts die Fixie/Singlespeedfraktion.

Ich kenne viele Fahrradschrauber, die zufrieden sind mit ihren alten Rädern (und die sind garantiert über 20 Jahre alt, da DDR Produktion).

Ohne Schaltung, Mittelzugbremsen oder Rücktritt und Seitenläuferdynamos. Und mit diesen Rädern wird bestimmt mehr gefahren als einige hier im Forum. Und der grund liegt auch nicht darin das es einfach "in" ist, sondern eher darin, das es funktional und günstig ist.

Es gibt Leute die ziehen solche Räder vor. Im Alltagsbetrieb.

Nur weil es in diesem Forum überdurchschnittlich viele Reiseradler(welch Wunder ) und Technikfreaks gibt, heißt dass nicht, das andersdenkende nicht vorhanden sind.

Ich gebe mich geschlagen, wahrscheinlich bin ich wirklich ein fortschrittsgläubiger und zukunftshöriger Technikfreak

Was haltet ihr von Tout Terrain? Ist ja bei mir gleich um die Ecke. Gut die Räder sind aus Normalstahl, trotzdem edel gemacht (mit Hohlraumversiegelung), die vollintegrierten, tiefer gelegten Gepäckträger sind lecker und haben andere nette Details.

Habe zwei Modelle in ganz enger Auswahl: 5th Avenue (28 Zoll, Rohloff Gold) und Silkroad (26 Zoll, Rohloff Gold). Bin eigentlich für das 5th Avenue, Reifen gehen dort aber nur bis max. 35mm. Ich bin die letzten 12 Jahre immer auf Breitschlappen (50mm) gefahren. Davor immer nur schmal (kann mich nur nicht mehr erinnern, wie gut das cross ging) Wie weit kommt man vom Gelände her mit 35mm Reifen, wann geht der nötige Grip verloren? Wie gut geht cross mit 35mm?

Danke. Hat sich erledigt. Ich habe eine Tout Terrain 5th Avenue in der Rohloff-Gold-Variante bestellt. Bei einer Testfahrt fuhren sich die 35mm Räder doch sehr geschmeidig. Nun heißt es warten, Lieferzeit beträgt aktuell 6-8 Wochen.

Insgesamt hat mit das stimmige Gesamtkonzept überzeugt, trotz Stahlrahmens. Edelstahl ist ja partiell verbaut.

Gute Wahl, wie ich finde.

Ich selbst hatte auch an einem Rad 35er Kojaks und wollte direkt wechseln, finde sie aber ziemlich komfortabel. Da kommen viele andere Reifen nicht mit, auch in größerer Breite. Auch denke ich, dass für Straßen und befestigte Wege ein 35er Reifen ausreichend sein sollte.

Optisch ist das Rad ohnehin absolut klasse. Ich persönlich denke nur immer, dass mit Packtaschen der Gepäckträger doch ruckzuck aussehen muss wie Sau, total verschrammt und abblätternder Lack. Oder hat TT irgendeine sinnvolle Maßnahme dagegen?

Danke. Von Tubus gibt es doch dieses Kratzschutzfolien-Set (8 Stück) zum Aufkleben, das sollte ausreichen oder nicht? Früher habe ich einfach immer ein paar Lagen Tesa-Textilklebeband an den Kontaktstellen Gepäckträger / Packtaschen gewickelt, hat auch funktioniert.

Vergiss es einfach. Benutzte Gepäckträger sehen aus wie benutzte Gepäckträger. Mit irgendwelchen Klebebandorgien vereitelst Du das nicht. Es ist auch nicht weiter tragisch, denn durchrosten wird dadurch nichts. Die Drücke an den Kontaktstellen sind fallweise ziemlich hoch und Klebebandkleber lässt durch Wärme schnell nach. Die Tubus-Schutzaufkleber habe ich als echten Witz kennengelernt. Im Betrieb halten sie weder was aus noch Kratzer vom Träger ab.
Entweder makellos schön oder in wirklich Betrieb, eins geht nur.

Na gut, die Quicklock2-Sachen sind ja eh "gutmütig" zum Träger, wenn ich da an meine alten grünen Karrimor-Packtaschen denke, die waren dagegen echte Fräsen...

Bei meinem Alu-Träger benutze ich ein paar Lagen Duct-Tape an den kritischen Stellen. Das hält gut. Allerdings mache ich das nicht aus kosmetischen Gründen, sondern um unnötigen Materialabtrag zu verhindern. Bei Stahl ist das aber vermutlich nicht so wichtig.

Harald.