SON28 / SON28 15

Ich liege in den letzten Zügen meiner Laufradsatzbestellung und habe nur noch eine offene Frage:

SON28 oder SON28 15?

Online kostet der SON28 15 gute 70€ mehr als der normale SON28 und das "nur" der 15mm Steckachse wegen.
Hinten wird die Aivee MT5 eingespeicht, die es als Variante mit QR-Achse für Schnellspanner-Einsatz oder als Variante für 15-mm-oder 20-mm-Steckachse gibt.
Aber macht der Aufpreis wirklich Sinn?
Wo liegen die Vorteile und rechtfertigen diese die Mehrkosten?
Muss ich auf irgendwelche Kompatibilitätsprobleme achten?
Ist es Sinnvoll vorne und hinten den selben Achsstandard zu wählen oder kann sollte ich hinten zur Steckachse greifen und vorne der Mehrkosten wegen doch lieber nicht?

Liebe Grüße

Marius

Kommt wohl darauf an, was du mit deinem Rad konkret so machst. Steckachsen bringen mehr Stabilität und von dieser profitieren nach meinem Wissen v.a. die MTB'ler. Wäre dann jetzt die Frage ob du dein Rad in vergleichbarer Weise stark belasten wirst, z.B. auf ewig langen, "Wellblechpisten".

Da der SON für 15mm aber noch sehr neu ist, dürfte es nicht leicht sein hier zu orakeln um wieviel das besser sein könnte. Da müssen erstmal harte Erfahrungen gesammelt werden, z.B. durch Dich.
Wenn du auf jeden Fall ein Optimum an *neudeutsch* Performance haben möchtest, würde das wohl für die Steckachse sprechen. Denke ich.

Die, die behaupten, Sinn zu machen, machen ausschließlich Unsinn.

Welche Nabenvariante Du brauchst, liegt an Deiner Gabel. Adapterlösungen sind, wenn es keine zusätzlichen Gründe dafür gibt, systembedingt die zweitbeste Möglichkeit. Wie es beim Hinterrad aussieht, spielt vorne keine Rolle – und achtzig Euro Mehrkosten sollten mit der nächsten Gehaltszahlung vergessen sein. Solche Sachen fallen nur einmal an. Hätte ich eine entsprechende Gabel im Bestand, dann würde ich auf jeden Fall eine direkt dazu passende Nabe verbauen.

Ob sich von den beiden Steckachsensystemen eins mal endgültig durchsetzt, kann ich nicht sagen. Meine Kristallkugel ist gerade beim Polierer.

Es kommt doch eher ddauf an wdlche Standards dein Rabmen bzw Gabel hat.

Wenn dj vorne und hinten Schnellspannausfallenden hast dann bringt dir eine Steckachsennabe ja wenig.

Am Hinterrad gibg es übrigens kein QR15 oder 20 mm Steckachse.

Mein QR15 Son läuft jetzt schon gut 10 000 km ohne Probleme. Steckt ja auch die gleiche Technik eie in de andeden SONs dri .

Mein Son 20 15 lauft seit 3 Jahren und 5000 Km ohne grosse Aufwerksammkeit zu erregen. an meiner Gefederten Vordergaben des TT Silk Road.
Ich denke, dass die Steckachse wegen ihrer Dicke die solidere Wahl ist.

Bevor du irgendwas falsches bestellst mach mal Fotos von deinen Ausfallende von der Gabel bzw vom Rahmen. Ich habe ein wenig den Eindruck das du in dieser Materie nicht so ganz bewandert bist.

Danke für die Aufklärung!
Hatte ja schon fast vermutet, dass Steckachsen nicht einfach an jede Gabel "geschraubt" werden können... Wie Sickgirl bereits bemerkt hat, hab ich keine Ahnung und wusste bis vorgestern nicht mal, dass es unterschiedliche Achsstandards bei Naben gibt.

Gehe zwar ganz fest davon aus, dass die Steckachse dann bei meiner Gabel nicht laufen wird, nehme Sickgirls Angebot aber gerne an. Werde heute Abend mal in den Keller gehen und die Gabel rauskramen und Fotos schießen.
Vorneweg: Ist eine 1 1/8" Gabel vom Hardo Wagner Trekkingrahmen.

Lieben Dank und Gruß

Marius

Ist das das Rad, das hier als oberstes gezeigt ist?

Das hat mit Sicherheit weder eine 15mm-Steckachse vorne noch eine X-12 o.ä.-Steckachse hinten. Da kannst Du nur normale Schnellspanner oder Schraubachsen nehmen.

Naja, im Grunde ja, allerdings mit Aufnahme für Scheibenbremsen. Das sollte im Grunde aber keine Rolle spielen.
Danke für euer Feedback!
So wächst man an seinen Aufgaben, wenn man auch mal doof fragen muss
Zumindest so lang einem hier auch immer auf die dummen Fragen so kompetenten Rat zu teil wird!!!

LRS ist bestellt! Jetzt fehlen "nur noch" die Anbauteile!

Welcher denn? So rein interessehalber.

Also außer bei DH- und Enduro-MTBs ist die 15 mm Steckachse eigentlich Standard und verdrängt den normalen Schnellspanner immer mehr, in meinen Augen zu Recht. Vorbei das Gefummel mit der Ausrichtung der Beläge nach dem Wiedereinbau des Laufrades, mehr Lenkpräzision, größere Steifigkeit, etc.
20 mm ist nur für den brachial abwärtsorientierten MTBler sinnvoll (und überhaupt erhältlich).

So sinnvoll Steckachsen auch sein mögen, wenn Du die Bremssohlen jedesmal neu ausrichten muss, dann ist an Deinem Gaul was nicht in Ordnung. Laufrad bis Anschlag rein, Stehbolzen festziehen, Bremse schleift in Lösestellung nicht. Sind bei Dir vielleicht die Aufnahmen zu groß und das Laufrad hat keine exakte Einbauendlage? Das unabhängig von der Bremsbauart

VR: SON 28 Nabendynamo schwarz 100mmQR,
HR: Aivee MT5 schwarz 135mmQR, Shimano 8x bis 10x
WTB I23 Frequenzy schwarz, 29er/ 28"
VR Sapim Race/ D-light, HR Force/ D-light schwarz
Sapim Messingnippel schwarz

Beratung und Aufbau durch Speer-Laufräder im nahen Frankfurt.

Wichtiger als die Farbe oder die neudeutsche Codierung für »hohlgebohrte Achse mit Spannstab« wäre doch eigentlich das Vorhandenseins eines Bremsscheibenflansches, fallweise auch nur als Vorrüstung. Er frisst kein Brot, der Mehrpreis ist verkraftbar und wenn Du dann doch mal willst, dann kannst Du auch.

Entweder Dein Rad oder sein Mechaniker gehört in den Müll. Ich fahre seit 12 Jahren MTB mit Schnellspanner, davon habe ich noch nie was gehört geschweige denn erlebt.

Was machst Du, wenn er Kapitän und LI in Personalunion ist?

Richtig und Wichtig!
Die Anzahlung wartet auch noch auf die eMail-Bestätigung dieses "kleinen" Details, da nicht nur als Vorrüstung benötigt, sondern essenziell Wichtig!
Beides: also SON und Aivee werden es in 6-Loch-Variante.
War eigentlich klar definiert, geht aber aus dem Angebot nicht hervor...
PM CL geht auf der Aivee nicht.

6L? CL ist doch eigentlich deutlich "besser" ( = es gibt mehr bessere Scheiben)

Die Aivee gibts aber nur in 6-Loch und dann ist es irgendwie sinnvoller beide Naben im selben Standard zu haben.
Ob das eine "deutlich" besser ist als das andere kann ich nicht beurteilen...
Habe nur gelesen, dass 6-Loch-Scheiben zur CL-Aufnahme kompatibel sind durch Adapter, andersrum aber nicht, was zwar für CL sprechen würde, aber halt trotzdem nicht geht...

Stimmt, so rum geht das, Centerlockscheiben auf Sechslochnaben passen dagegen nicht.

Trotzdem scheint es mir sinnvoller, beide Achsen im selben Standard zu nehmen oder doch lieber Centerlock an der SON und 6-Loch an der Aivee?

So dramatisch ist das eigentlich nicht. Du wirst vermutlich nicht ohne Not vorn und hinten denselben Scheibendurchmesser verwenden. Der Vorteil der Sechslochscheiben ist aus meiner Sicht, dass man kein Sonderwerkzeug braucht. Für Centerlock brauchst Du eine exotische Nuss, die sonst nur noch bei irgendeiner Ritzelpaketbauart vorkommt. Bei mir tut sie das nicht. Ich habe auch zwei Aufnahmen, hinten Vierlochaufnahme. Du solltest nur die passenden Schlüssel im Bordwerkzeug haben.

Die "exotische Nuss" ist der gewöhnliche Kassettenabzieher.
Dadurch erspart man sich umgekehrt einen Torx-Schlüssel, und 1 Schraube ist einfach bequemer als deren 6, besonders wenn man die Scheibe einmal an einen anderen Laufradsatz wechselt.

Der Kassettenabzieher ist nur für CL-Naben mit Schnellspannachse (Innenverzahnung).

Für Steckachsen-CL-Naben (mit Außenverzahnung) braucht man den HT2-Lagerschalenschlüssel.

Steckachsen sind eine bedeutende Weiterentwicklung. Sie tragen gerade bei gefederten Fahrrädern deutlich zu besserer Steifigkeit bei - sowohl vorne und auch hinten (speziell die Viergelenker profitieren enorm). Inverse Federgabeln Rock Shox RS-1 oder die German Answer Flame Boost Upside-Down-Gabeln funktionieren bauartbedingt nur mit Steckachse.

Kommt immer drauf an, aus welchem Dorf Du stammst. Mein für die ganze Flotte verwendbarer Ritzelabzieher hat eine 24er Schlüsselangriffsfläche und auf der anderen Seite vier Nasen.

Auch der HT2-Schlüssel ist nichts exotisches. Wir haben es hier übrigens mit Gabel und Rahmen für Schnellspanner zu tun.

Falk,
es kann schon sein dass es noch einzelne abweichlerische keltische und germanische Dörfer gibt. Die übrige radfahrende Welt hat sich auf einen Standard geeinigt, sogar die Kolonien der neuen Welt

Geht es nicht darum, dass 6 Loch Bremsscheiben mit weniger Werkzeug (de)montiert werden können als Centerlock, für die man den Adapter und einen Hebel braucht?

Für Sechsloch-Scheiben brauchst Du ein Torx-Bit, einen Adapter auf 1/4"-Ratsche und einen Drehmoment-Schlüssel, wenn Du es nach Anleitung machen willst (siehe die parallele Diskussion zu Magura-Bremsbelägen). Das sind meiner Zählung nach ein Teil mehr, als Du für den Centerlock-Ring brauchst.

Soviel zum Thema Erbsenzählen...

Torxeinsätze gibt es als Nuss, für den Feldeinsatz schon wegen der Größe und der besseren Wiederfindbarkeit etwas besser. Die Drehmomentratsche ist im Feld außerdem verzichtbar. Nuss und Hebel dürften, wichtig für die Kameraden mit der Apothekerwaage, auch deutlich leichter ausfallen.

CL-Schlüssel gibts natürlich auch als Nuss. Zugegebenermaßen wäre auch hier ein Drehmomentenschlüssel zu verwenden wenn man exakt nach Vorgabe arbeiten will.
Wer das ganze Zeug allerdings unterwegs mitschleppt, dem ist ohnehin nicht zu helfen.

Siehste, schon wieder ein Vorteil für Rohloff. Da brauchste nämlich noch weniger Werkzeug. Die haben nur 4 Schrauben.

Warum muss es eigentlich Torx sein? Können die Schrauben irgendetwas, was Inbusschrauben nicht können? Mit anderen Worten: Warum nicht einfach gegen Inbusschrauben aus dem Baumarkt tauschen? Da Inbus (noch) verbreiteter ist, hat man einen Inbusschlüssel doch meist eh dabei.

Bei engen Gabeln könnte es mit dem Platz für die Schraubenköpfe schonmal knapp werden. Falls nicht, dann nimm einfach Inbusschruben. Mit derselben Festigkeit unkritisch. Dafür sind Schrauben doch Normteile.

Torx rutscht niemals durch, auch nicht bei sehr hohen Momenten. Inbus kann da schonmal durchnudeln.

Ich verwende Schrauben mit Sechskantkopf. Das ist so flach wie die üblichen Torx und mit einem Achter-Ringschlüssel narrensicher handzuhaben.

Allerdings sind die empfolenen Anzugsmomente bei den Schrauben für die Bremsscheiben nicht wirklich hoch. Nach meiner Erfahrung drehen eher die Schrauben rund, in die der Inbus nicht tief genug reingesteckt werden kann. Mit Baumerktschrauben habe ich da eher gute Erfahrungen gemacht.

Nur, pass auf die Festigkeit auf. In Baumärkten gibt es gerne mal echte Trompetenblechschrauben. Ich kann grade nicht nachgucken, aber 8.8 sollte es wohl mindestens sein.

Da hab ich noch nie drauf geachtet. Danke für den Hinweis.

Ein Großteil der auf üblichem Weg erwerbbaren VA Schrauben fallen dadurch weg. Weswegen ich persönlich 7er genommen habe und auch bei heftigen Bremsungen anner 203er Scheibe nix abgeschert wurde. Aber das ist sozusagen privat.

Ich fahre selber Titanschrauben. Ich muss gestehen ich bin sogar schonmal knapp 100 km nur mit drei Schrauben gefahren. Aber mehr aus Versehen.

Eine von insgesamt 2 Schrauben, die ich in meiner Schrauberkarriere abgenudelt habe, war eine Torx an einer 6-Loch Scheibe.
(Die andere war eine Inbus zweifelhafter Herkunft für Cleats)

An diesen Stellen habe ich mal die Schrauben genommen, die bei den Bremsen dabei waren. Ein Korrosionsproblem hat sich da noch nicht entwickelt. Sollte sich das ändern, dann dürfte A4-80 fest genug sein.

Naja, wenn mans unbedingt drauf anlegt....
Ich kenne Torx aus dem Trockenbau. Da sind sie eben genau aus den beschriebenen Gründen nicht mehr wegzudenken. Sie vertragen ein drastisch höheres Drehmoment als alles andere. Eine Torx kriegst du auch dann noch rein und wieder raus, wenn du den Schrauber krumm und schief einsetzt. Eine Inbus würde das auch schaffen, wenn die Paßtoleranzen gegen Null gingen. Wenn der Schlüssel in der Schraube keinen Zehntel Luft mehr hat, dann drehen die auch nicht durch. Das kommt aber in der Praxis niemals vor.

Trockenbau riecht aber nach Schraubmaschine. Da ist Verkanten kaum ein Thema. Bei den seltsamerweise von vielen als Regelfall angesehenen Schlüsseln in L-Form und auch mit einer Ratsche sieht das anders aus. Eine festsitzende Torxschraube ruinieren passiert ziemlich schnell, allerdings ist der entscheidende Fehler in solchen Fällen meistens schon beim Einbau passiert.

Ohja, hab noch eine Nabe mit Scheibe liegen wo eine Torx rund ist. Kann mich noch schwach erinnern das da was war beim Einbau.

Gewinde trocken eingebaut – oder gar etwas feucht? Bei Sechslochscheiben wird in der Regel Schraubensicherung mittelfest gefordert und die verhindert zusätzlich das Festrosten.

Keine Ahnung mehr, ist schon paar Jahre her ist mir aufgefallen als ich mal von 180er Scheibe auf 160er wechseln wollte, um das Hinterrad in einem anderen Fahrrad einbauen, nur so als Test. Hab ich erstmal gelassen und wieder zurück gebaut. Wenn die 180er mal hin sein sollte oder ich (viel) Zeit haben sollte, wird das mal in Angriff genommen.

Das wäre mal einen vorsichtigen Versuch mit einem Schlagschrauber wert.

keinen da, werd zum Radschrauber des Vertrauens gehen mit, wenn es soweit ist

Hallo Falk,


Bist Du sicher? Viele benutzen Titanschrauben, die deutlich weicher sein sollten. Waghalsige schrauben Scheiben sogar mit Aluschrauben an.

Grüße
Andreas

Doch, das ist auch mein Kenntnisstand.

Ich erinnere mich dunkel an ein Telefonat mit Magura, bei welchem der freundliche Mensch nicht von dieser Mindestanforderung abgehen wollte. Nur gegen Ende bekam ich den Eindruck, er gesteht mir den Einsatz der VA Schrauben mit weniger Festigkeit zu, damit ich das Telefonat endlich beende....

Hallo,

Magura hat die MT8 anfangs mit Aluschrauben geliefert..

Grüße
Andreas