Aufbau Surly Disc Trucker

Hallo zusammen,

mein Name ist Caspar und bin 31 Jahre alt. Nach mehrmonatiger Recherche und dem Durchlesen mehrerer Threads und Seiten hier und da habe ich nun einen Rahmen, der mir gefällt und passen sollte, was sich letztendlich nach dem Aufbau zeigen wird. Ich hatte nämlich keine Möglichkeit ein solches Fahrrad probezufahren.
Nicht nur aus organisatorischen Gründen habe ich diesen Thread aufgemacht. Ich dachte, eventuell gibt es auch Leute, wie mich vor 4-5 Monaten, die ähnliche Wünsche oder Fragen haben könnten. Daher werde ich den Thread bis zum Ende des Aufbaus auf dem neusten Stand halten.
Mein Vorhaben und meine Wünsche kann ich kurz so zusammenfassen. Ein Fahrrad mit vernünftigem Preis/Leistungsverhältnis für lange Strecken und mehrwöchige Touren. ganz typisch : ) Mit einer Schmerzgrenze von 1500 Euro ist es mir bewusst, dass nicht immer die besten und neusten Teile dran kommen, daher würde ich, wenn´s wirklich drauf ankommt, gebrauchte Teile verbauen. Sehr wichtig ist mir eine unkomplizierte Wartung, da ich keinen permanenten Zugang zu einer Werkstatt und hochwertigen Werkzeugen habe. Solange ich studiere, ginge es in der Werkstatt der Uni. Danach muss ich mir nach und nach Werkzeuge kaufen...

Ich würde jetzt einfach mal mit einer Liste von Komponenten anfangen, die ich im Laufe der Zeit aktualisieren werde.

Rahmenset: Surly Disc Trucker 26" 56 cm
Innenlager: Shimano BB-UN55 113

Cockpit
Steuersatz: Cane Creek 40 (habe ich schon da)
Vorbau -fehlt-
Lenker -fehlt-
Lenkerband -fehlt-

Schaltung
Schaltwerk: Deore RD-M531 SGS 9-fach
Umwerfer: Deore FD-M511 -- 34,9 mm / 66-69 Grad
Kurbel: Alivio FC-M410 -- 170 mm / 3-fach
Kassette: Shimano CS-HG41-7 7-fach 11-28
Schaltbremshebel -fehlt- würdet ihr die Sora-Hebel empfehlen? Campagnolo Veloce? Muss mich noch zur Kompatibilität schlau machen.
Kette -fehlt-
Schaltzüge und -hüllen -fehlt- viel gutes über Jagwire habe ich gehört, allerdings weiß ich nicht welches Modell.
Pedale: habe ich einen Satz

Bremsen
Bremskörper: TRP HY/RD inkl. Rotors v+h 160 mm
Bremszüge und -hüllen -fehlt- ähnlich wie bei Schaltzügen und -hüllen.

Laufräder
Werden wahrscheinlich von Rotorbikes.com gebaut. Ryde Sputnik 19mm 36 L. mit Sapim Speichen
Nabendynamo: Shutter Precision PD-8 6-Loch
Hinterradnabe: XT ?? 6-Loch
Schnellspanner oder PitLock? -fehlt- der Preisunterschied ist groß, daher die Frage, ob es sich wirklich lohnt eine PitLock-Sicherung zu haben. Habt ihr da Erfahrungen?
Reifen -fehlt-
Schläuche -fehlt-
Felgenband -fehlt-


Schutzblech -fehlt-
Gepäckträger: Tubus Logo Evo
Sattel -fehlt-
Sattelstütze -fehlt-
Scheinwerfer v -fehlt-
Scheinwerfer h -fehlt-
Tacho -fehlt-


Das ist meine Liste bis jetzt. Habe ich etwas vergessen? Seht ihr etwas, was nach euren Erfahrungen gar nicht oder schlecht funktionieren würde?

Ich werde mich im Laufe der nächsten Tage zu den jeweiligen roten Stellen informieren und die Liste aktualisieren. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr eure Gedanken und Ideen mit mir teilen würdet!

Viele Grüße,
Caspar

Nur kurz:
- Der Rahmen ist sehr lang, das ganze Rad auch. Hoffentlich passt das Ganze ohne Probefahrt.
- 7fach Kassette? Warum nur 28 Zähne? DAS Rad wird schon ohne Gepäck schwer werden, bergtauglich nur mit ordentlich kleinen Gängen
- IS Bremsaufnahmen sind optisch und technisch ein Graus
Nur mal als Hinweis zum Einsatzzweck: wollte auch so ein Rad für viel Gepäck und lange Touren und war so unterwegs:

War aber zu schwerfällig und rückblickend groteske Sitzposition.
Das Fahrverhalten mit nur 2x6kg hinten war auch dürftig. Ein Versuch mit Lenkertasche vorne wegen der hohen Front auch nicht zufriedenstellend. Ohne Gepäck war das Rad einfach nur schwer und wenig sportlich.
Mittlerweile ist es aber entschlackt und wird kürzer und höchstens mit Minimalgepäck bewegt:

(ist auch ein 56cm Disc Trucker mit 559 Reifen & Nady. Jetzt 12tkm gelaufen. Die breiten MTB Reifen machen Spass in leichtem Gelände).
Du findest im Forum diverse Aufbauten des Rahmens. Viel Spaß dabei.

Hallo Caspar,

bei Deiner Liste sind mir folgende Punkte aufgefallen:

- 7-fach-Kassette:
Hat keinen Sinn in Kombination mit dem ganzen übrigen 9-fach-Zeug. Außerdem noch mal prüfen, ob Du wirklich mit 28Z beim größten Ritzel zurechtkommst. Ich hab das bei meinem "schnellen" Reiserad auch. Allerdings in Kombination mit 20Z vorne.

- Vorbau + Lenker:
Gerader oder krummer Lenker? Beim Vorbau ist die Marke nicht so wichtig, sind hauptsächlich Gewichtsunterschiede. Anfangs ist es ganz sinnvoll, einen (evtl. geliehenen) Verstellvorbau zu montieren und über längere Zeit die Sitzposition zu testen. Ebenso mit dem Gabelschaft kürzen Zeit lassen.

- Sora STIs:
Kann ich empfehlen (soll wohl ein Rennlenker werden?). Die finde ich sogar besser als die Ultegra-STIs am Rennrad.

- Campa Ergopower:
Funktioniert als "Shimergo" wohl nur bis 8-fach-Shimano-Kassette + Schaltwerk. Alles Übrige unter Suchbegriff "Shimergo" anlesen. Habs selbst noch nicht verbaut und getestet.

- Zu Für und Wider von mechanischen Scheibenbremsen und einezlenen Modellen gibts hier im Forum viel zu lesen. Ich persönlich bin mit den Avid BB7-MTB sowohl am Rad mit Rennlenker als auch an diversen Rädern mit geradem Lenker sehr zufrieden. Aber gibt auch andere Meinungen dazu.

- Die Sinnhaftigkeit von Pitlock ist eher abhängig von der Klaugefahr bei Dir am Wohnort als auf Tour. Ich hab bisher darauf verzichtet, auch am Rad mit der Rohloff.

Gruß und viel Spaß beim Aufbau wünscht Ekki

Hallo, von jagwire die KEB-SL huellen nehmen. Gibt es auch als set fuer bremsen und schaltung fuer jeweils vorne und hinten. Fuer noch mehr optimierung geschlifgene zuege nehmen, keine beschichtete. Und das allerwichtigste: dienHuellen durchgehend verlegen, damit kein dreck reinkommt.

Ueber die sora spezifisch kann ich nix sagen, aber es spricht nix gegen eine einfache 3x9 oder 3x8. Zumvergleich: mein sohn hat ein 20" mtb mit eine 1x7 gang shimano tourney dran. Nachdem ich die zuege und huellen mit jagwire ersetzt hatte, lief die einwandfrei 2 jahre bis zum verkauf und das rad wurde nicht geschont.

Achte auf bergtauglichkeit, kleinste gang 24v und 36h oä. Viel spass beim gruebeln und aufbauen.

Darf ich dich mal fragen: Wo hast du denn die hübschen verchromten Schutzbleche in 26" her? Die könnten mir auch gefallen

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Sind die Gilles Berthould Edelstahlbleche 50mm breit.

Auch wenn es einige nicht wahrhaben möchten 26" ist tot und hochwertige&leichte Felgen wie Reifen werden nach und nach eingestampft, ich würde kein 26" Rad mehr aufbauen. Falls du den Rahmen schon hast evtl. schauen ob 650b/584-Reifen passen.
Desweiteren, warum keine Disc-Felge?
Nabendynamo lieber Shimano, der ist m.E. Preis/Leistungssieger. Es gibt nun schon ziemlich viele Berichte von Shutter-Dynamos die vorzeitig ausgefallen sind.

Danke


Finde ich auch. Zwei davon haben wir jetzt schon seit fast 60.000 km in störungsfreiem Gebrauch (DH-3N80, ohne Disc).

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

vielen Dank schonmal für eure Antworten!

Ich fange mal an mit dem Thema 7-fach Schaltung. Es ist mir bewusst, dass 28 Z. für den kleinsten Gang zu wenig sind, aber ich habe das ganze rumliegen und der Winter steht bevor. Das heißt für mich, erstmal das Rad komplett aufbauen und schauen was stimmt und was nicht, besonders am Rahmen und der Laufradgröße. Ich kann mir vorstellen, dass die 7-fach Schaltung nach diesem "Test", der vermutlich ein paar Monate dauern wird, durch eine 10-fach ersetzt wird.
Eine wichtige Frage dabei ist, ob die Sora-Schaltbremshebel mit 7-fach kompatibel sind. Das muss ich noch herausfinden.

zum Thema 26 Zoll: ich hab den Rahmen für einen bezahlbaren Preis gefunden und allein deshalb würde ichs nicht ausschließen. Wenn ich mir der Verfügbarkeit der Teile Probleme bekomme, wechsle ich halt. Aber bis dahin gibts bestimmt noch viel Zeit denke ich.




Von Disc-Felgen habe ich bisher nichts gehört. Muss ich wohl mal ergoogeln. Danke für den Tipp.

Zum SP-Dynamo habe ich bisher nur gutes gelesen. hast du Links wo man mehr darüber erfahren könnte? Welchen von Shimano würdest du denn empfehlen?




Werde ich genauso tun! Danke!

Soweit ich weiß gibts nur diese Bremsaufnahmen an Surly Truckern und mit einem Adapter geht es dann weiter. so dachte ich, das würde gehen. Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht?

Gut zu wissen! Das schaue ich mir heute mal an.

So einen Mix aus MTB und RR-Komponentren habe ich auch. Mit Sora (ist 9fach) bin ich bisher recht zufrieden, schalte damit eine 12-36-er 9-fach Kasette, mit einem ziemlich alten Alivio-Schaltwerk.
Ob vorn bei zweifach-Sora ein MTB-Umwerfer funktioniert, weiß ich nicht, bei mir (allerdings habe ich vorn drei Kettenblätter) lief es nicht, icht brauchte einen RR-Umwerfer und musste dementsprechend noch ein anderes Innenlager einbauen.
Shimano-Nadys (habe 4 in Betrieb) laufen auch bei mir problemlos. MAn muss allerdings aufpassen, dass man einen 3W Dynamo bestellt, wenn man vorhat, ein Lagegerät anzuschlieáen, für Beleuchtung allein reichen auch 1,5 W.

Wenn du wilden Komponenten-Mix irgentwie schalten willst, dann führt mMn kein Weg an Lenkerendschalthebeln ,ggf auf Friktion eingestell, vorbei. 7fach Kasette mit 9x STI wird nicht funktionieren, MTB Umwerfer mit 3x STI kann schwierig werden.

Defekt 1
Defekt 2
Defekt 3
Defekt 4
Defekt 5
mehrere Defekte
noch einer
usw.
Ich empfehle einen Shimano ab LX/Alfine-Niveau, den DH-3N72 oder DH-T675 bekommst du z.B. schon ab 50€. Eine Übersicht findest du bei uns.

Die Schaltschritte im Schalthebel sollten schon zur Kassette passen, 7 und 9fach haben verschiedene Ritzelabstände. Verstehe nicht wieso du eine 7fach Kassette verwenden willst wenn du die 9fach-Hebel hast? Eine günstige 9fach-Kassette kostet dich ca. 13€.

Da du den Rahmen schon hast, ist es jetzt egal. Aber die Adapterlösung mit diversen UScheiben ist etwas frickelig, anfällig und optisch sieht es an dem gut gemachten Rahmen dann ziemlich schlimm aus.
Bei einem Neurad würde ich nur noch flatmount Aufnahmen zulassen.

Zumal die Kassette ohnehin Verschleißteil ist.

Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wenn sowieso eine "moderne" Nabe verbaut wird, ist da der Freilaufkörper nicht zu lang für eine 7-fach-Kassette, und es müsste entsprechend mit Spacern nachgeholfen werden?

Das wuerde ich unterschreiben. Wir haben mehrere shimano nadys in dienst und sie tun es alle schon jahre klaglos. Meine 3d72 hat inzwischen 23tkm drauf. Habe noch 2 3n72 und eine 3n32 glaub ich...

Hier noch ein thread von mir ueber NaDy's:

Welcher NaDy? (Ausrüstung Reiserad)

Gruesse, jan

Ihr habt alle Recht. Ich wollte den angeblich kürzeren Weg nehmen und das verwenden, was bei mir rumliegt. Aber es scheint doch der wesentlich umständlichere und längere Weg zu sein. Also muss doch ein Deore- bzw. Alivio-Set her.






Danke für die Empfehlungen und Links. Stromausfall ist richtig ärgerlich. Soweit ich das verstanden habe, gibt es die höherwertigen Dynamos von Shimano nur mit Centerlock (oder habe ich was übersehen? DH-3N80 gibts z.B. nur mit CL). Da meine Scheiben die 6-Loch variante sind, muss ich mir überlegen, ob ich einen CL-Dynamo nehme und dazu eine neue CL-Scheibe bestelle oder einen gebrauchten SON finde.

Es gibt auch Centerlock Adapter, damit kann man auf einer CL Nabe eine Sechsloch Scheibei e fahren

Wenn Du MTB- und RR-Teile mixen willst, sind Lenkerendhebel die beste Wahl.
Außerdem sind die leichter, robuster und auch preiswerter als Shimanos STI's.

Hallo,

was die Schaltung angeht kann ich die schon erwähnte Kombination von Campa Ergopower 10fach mit Schimano 8 fach Kassette und passendem Schaltwerk, also alles was bis 9 fach Shimano funktioniert, sehr empfehlen. Fahre ich seit Jahren an verschiedenen Rädern. Einfach Klasse und vorallem verhältnismäßig günstig und langlebig. Und der Vorteil ist, dass vorne problemlos 3fach funktioniert mit irgend einem 3fach Umwerfer (auch MTB) auch mit MTB Kurbeln. Auch wenn in der Artikelbeschreibung von zu dem Campa veloce Ergopowern steht, dass sie für 2x10 sind, funktionieren sie problemlos ohne gefrickel auch für 3-fach.
Was Züge und Hüllen angeht, kann ich Jagwire ebenfalls sehr empfehlen. Auch wenn mittlerweile nicht mehr Jagwire drauf steht, ist immer noch Jagwire drin und man bekommt für 10€ richtig gute Qualität (druckfeste Außenhüllen, rostfrei, Endkuppen aus Alu, usw., https://www.decathlon.de/p/set-schaltzug...1081?mc=3289252). Gibts auch für Bremsen, kann ich auf der Website aber grad nicht finden.
Zum Nabendymao gibt es hier schon viele Worte: Wenn es um Haltbarkeit geht, sollte man Shimano oder Son nehmen, wenn es leicht sein soll Shutter oder Son. Mein ältester Shimano Nabendynamo der einfachsten Serie hat mittlerweile 160.000 km hinter sich. Einige andere sind auch schon vielen Jahren im Einsatz. Bisher keine Probleme. Aber einen Shutter habe ich nach zwei Jahren beerdigen müssen. Mein Favorit ist zur Zeit der Alfine Nabendynamo (Shimano Alfine DH-S501) Der läuft genauso leicht wie die XT-Dynamos, ist aber robuster und hat keine Korrosionsproblem.

Viel Spaß beim weiteren Konfiguriren und späteren Aufbauen!

Wenn man hier die 10 zu einer 11 macht und die 8 zu einer 9, kann ich die Aussage auf mich Übertragen. Allerdingst nur mit den Ergopowern Modell bis vor 3 bis 4 Jahren erprobt. Die Aktuellen haben angeblich eine andere Übersetzung für hinten. Allerdings habe ich eine ein aktuelles Campa Schaltwerk mit dieser Generation Ergopower verheiraten können.
Vorne könne offiziell nur ein Athena-Modell 3-fach Kurbeln bedienen. Genau dieses Modell habe ich im Einsatz. Der rechte Hebel ist allerdings gegen einen Chorus getauscht, das der Athena innen kaputt ging. Bei dieser Serie nutzen die Ergopower die über Athena angesiedelt sind eine höherwertige und wartbare Mechanik.

Man kann mit einem 10-fach Ergopower aber und einem Schaltwerk, wie oben genannt, sehr gut eine 9-fach Kassette bedienen. wenn der Zug am Schaltwerk außen geklemmt wird. Siehe hier.

Gruß
Thomas

CL 6L adapter zB hier:
https://www.bike-components.de/de/Shiman...er-Lock-p34131/

Ich habe die selber auch 2x im einsatz und auch die tuns klaglos. Bedenke allerdings: zum richtig festmachen und loesen brauchst du der shimano innenlagerschluessel fuer hollowtech II lagerschalen. Also vllt doch gleich htII kurbeln anbauen?

Vielen Dank nochmal für eure Anmerkungen und Ideen. Meine Einkaufsliste wird jeden Tag realistischer und ich bleibe definitiv im Budgetrahmen, den ich mir von Anfang an gesetzt habe.



danke für den Hinweis! Das macht natürlich auch Sinn gleich das Hollowtech II zu kaufen. obwohl die Einfachheit eines 4-Kant Lagers mir grundsätzlich besser gefällt.



Du hast Recht, aber ich kann es mir angenehmer vorstellen, direkt in der selben Position bremsen und schalten zu können.


Ich bin wirklich interessiert zu verstehen, wie das funktioniert. Die Hebel sind für 2 fach vorne konzipiert aber funktionieren auch mit 3 fach.


Also es sollte gehen, egal mit welchen Hebeln? so verstehe ich es... was ich sonst im Netz gefunden habe, hat keine ausführliche Erklärung aus welchen Jahren die getesteten Teile in jeder Kombination sind...

Folgende Teile habe ich bis jetzt für den Antrieb aufgelistet.

Innenlager: Hollowtech II SM-BB52 https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-hollowtech-ii-innenlagerschalen-sm-bb52-255584
Kurbelgarnitur: DEORE 3x10-fach Kurbel FC-M6000 40/30/22 https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-deore-3x10-fach-kurbel-fc-m6000-40-30-22-629727
Umwerfer: DEORE 3x10-fach Umwerfer FD-T6000 Down-Swing https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-deore-3x10-fach-umwerfer-fd-t6000-down-swing-626828
Schalthebel: Campagnolo Veloce v+h Set Power Shift Ergopower 2x10-fach Schalt-/Bremsgriffe https://www.cycle-basar.de/Komponenten/S...deep-black.html
Schaltwerk: Deore 9-fach Schaltwerk RD-M592 SGS https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-deore-9-fach-schaltwerk-rd-m592-sgs-32515
Kassette: 9-fach Kassette CS-HG200 11-34 https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-9-fach-kassette-cs-hg200-11-34-209439
Kette: Shimano Deore CN-HG53 Kette 9-fach

Macht das Sinn? Eine Frage habe zum Umwerfer. Wie finde ich heraus, welche Ausführung der Rahmen braucht?

- Nach Allem was ich darüber weiss, musst Du Campa-10-fach mit einer Shimano 8-fach Kassette kombinieren. 9-fach hat die falschen Abstände. Deine vorhandene 7-fach-Kassette könnte hingegen einer Restnutzung zugeführt werden, da sind die Abstände nahezu gleich wie bei 8-fach.
Bei den Hebeln sind die "Ergopower" vorzuziehen, damit kann man über mehrere Gänge hinweg schalten. Gibts in der "Veloce"-Gruppe aber nur gebraucht.

- 9-fach-Kette passt mit 7-9-fach-Kassette als auch 7-10-fach-Kurbelgarnitur.

- HT2-Lager sollte bei der Kurbelgarnitur bereits enthalten sein. Wichtig bei HT2 ist, die Tretlagergewinde nachzuschneiden und die Ränder des Tretlagergehäuses planzufräsen (Werkststtarbeit). Sonst droht frühzeitiger Lagertod durch minimale Verkantung bei der Montage.

- Der Umwerfer sollte für Deinen 26-Rahmen für 66-69° optimiert sein. Damit ist der Winkel zwischen Sitzrohr und Kettenstrebe gemeint. Ist bei 26er-Rahmen immer größer als bei Rahmen für größere Laufräder. Könnte sein, dass der Umwerfer trotzdem funktioniert, bei Neuware würde ich mich aber gleich nach was Passendem umschauen.

Gruß Ekki

Guten Morgen!

Überall wo ich schaue gibts die Begriffe Ergopower UND Powershift zusammen. Gibt es andere Merkmale, die die Unterscheidung leichter machen? Baujahr, etc. Empfiehlst du eine andere Gruppe als Veloce für diesen Zweck?

Auf dieser Seite passen die Kombis mit 8-Fach und 9-Fach Shimano nahezu perfekt (bloß 0,01mm Unterschied) zusammen. allerdings für die mit 9-Fach muss der Zug außen geklemmt werden.

Danke für die Tipps bzgl. des HT2 und des Umwerfers.

Was haltet ihr von Andra 321 Felgen? Ich habe nach Disc Felgen mit 25 > Maulbreite > 19. Wenn sie zu schwer sind oder es gar etwas besseres gibt, freue mich über eure Empfehlungen.

meinst du eventuell sowas?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...486404-230-5969

Nach gebrauchten Chorus 10fach Ergos schauen, Vorteil zur Veloce : mehrere Gänge rauf und runter möglich

Bei Interesse habe noch eine Shiftmate Rolle. Da kann man ein Shimano 9fach Schaltwerk auf eine Shimano 10fach Kassette anpassen

Ich bin wirklich interessiert zu verstehen, wie das funktioniert. Die Hebel sind für 2 fach vorne konzipiert aber funktionieren auch mit 3 fach.

Die seit einigen Jahren neu erhältlichen Campa Veloce 10 fach Schalt-/Bremshebeln haben im linken Hebel eine Mikrorasterung, durch die auch z.B. bei starkem Schräglauf der Kette ein Schleifen am Umwerfer umgangen werden, ohne direkt einen ganzen Gang höher oder tiefer zu schalten. Da der Schalthebel aber insgesamt genug Zug einziehen kann, wie es bei einem 3-fach Umwerfer notwenig ist, schaltet er auch 3-fach und hat auch mit MTB-Umwerfern keine Probleme.
Der hier angesprochene Nachteil, dass man immer nur einen Gang schalten kann (hinten in Richtung schwerer Gang, vorne Richtung leichterer Gang, in die jeweils andere Richtung, kann man hingegen 3 auf einmal schalten), sind sicher persönliche Vorlieben. Ich habe beide Varianten im Fuhrpark, und mich stört das bei Verwendung als 8-fach (mit Shimano Schaltwerk und Kassette) Schaltung überhaupt nicht. Bei 10-fach (komplett 10-fach Campa) und der damit einhergehenden feineren Abstufung ist das in der Tat von Vorteil, dass man mehrere Gänge auf einmal Schalten kann!

Campa 10x Ultrashift Ergos schalten 8x Shimano Komponenten ohne Modifikation.
Mit geänderter Klemmung ist 9x problemlos möglich.

Campa 11x Ultrashift Ergos bis 2014 schalten 9x Shimano Komponenten.

Was Campa Ergos mit ihren schwächeren Mechanismus nicht so gut können, bestimmte Umwerfergenerationen von Shimano mit starken Federn in Position halten.

Du solltest bedenken, dass man bei 26" eher etwas größere Kettenblätter braucht, um auch mal etwas zügiger fahren zu können. Mal so zum vergleich: Ich habe bei 28" als großes Kettenblatt ein 44er und komme da bei einer 90er Trittfreqeunz knapp auf 50 km/h, bei 26" habe ich einer 48er. Eine 90er Trittfrequenz ist schon relativ hoch, viele fahren eher bei einer 70er.
Mit deiner gewählten Abstufung (40/30/22) wäre dann bei knapp über 30 km/h schon Schluss.

Ich würde eher was mit 48/36/26 nehmen.

Und dann noch ein Tipp, weil die Montage einfacher ist und es nicht nicht noch zusätzliche Spezialwerkzeuge außer den schon erwähnten Howllowtech 2 Schlüssel braucht: Sram oder Truvativ GXP Kurbel, z.B. https://www.radversender.de/Fahrrad-Kurb...e-175mm-Antrieb

Wegen der Felgen:
Welche Reifen willst du überhaupt fahren auf dem Rad ? Und welche Wege und wie viel Gepäck ?
Würde auch nochmal über 650B/27,5" nachdenken. Sollte bis 47mm passen mit Schutzblechen, sonst wohl auch 50mm. Sonst bei 559 auf jeden Fall >50mm ausnutzen, sonst macht der Rahmen keine Sinn. Bin zu lange mit schmalen Reifen damit gefahren.

Sehr guter Punkt!! Sind diese verlinkten Teile qualitativ gut genug? Also vergleichbar mit Deore und ähnlichem?


Ich habe überlegt 47 Reifen zu fahren. Bin mir allerdings nicht sicher ob es für den Alltag Sinn macht. Wahrscheinlich für den bevorstehenden Winter schon. also ja nichts zu breites aber definitiv breiter als 35. Ich rechne mit insgesamt 30-40 kg hinten und 10-15 kg vorne. Ich wiege selbst um die 70 kg. also max. 130 kg. Die Wege werden auch erstmal Radwege in Europa sein. d.h. oft asphalt aber ab und zu auch Schotter. Ich habe immer von den Sputnik Felgen gehört als klassiker.

Für breite Reifen die Ryde Big Bull, quasi die breite Sputnik.

Glaube du schriebst vom Marathon Mondial in der Evo Version.
Die benötigt man eigentlich nur in Regionen, wo Seitenwandschäden drohen.

Die Performance Version ist etwas leichter (trotz starrem Draht) und läuft leichter -
und preislich ist sie deutlich günstiger.

was heißt es, dass es keinen Sinn macht? meinst du, dass man die Breite ausnutzen muss, da es mehr Komfort bedeutet oder was anderes?
Und wegen der 27,5" Reifen, muss man dafür nicht andere Felgen haben? also nicht 26" sondern größer..

Ja genau. 26er Reifen haben nunmal weniger Volumen bei gleicher Breite als größere Reifenformate.
Bist du schonmal mit derart viel Gepäck gefahren?
Ja. 27.5er/650b benötigen andere Felgen. VORTEIL: (zukünftig) mehr Auswahl bei Reifen, da MTB und "gravel" gerne damit rumfahren.26er Reifen werden leider rar.

Hallo,

so wie ich die Größenangaben der 27,5 Reifen verstehe, wird es beim 26er Trucker bloß bis 38mm möglich. richtig? Das ist zwar entspannter zu wissen, dass die Teile zukünftig weiterentwickelt und hergestellt werden, aber der Kompromiss, immer unter 38mm zu bleiben, ist auch nicht total sinnvoll. Was denkst du?

38mm wären mir am Reiserad zuwenig, gerade wenn man mit etwas mehr Gepäck und nicht nur auf asphaltierten Straßen unterwegs sein möchte. Selbst wenn 559 am Aussterben sein sollte, was hindert dich einen oder zwei Sätze deiner Lielings Reifen einzulagern?
Grüße uwe

klar, das könnte man machen. Ich könnte mir auch vorstellen, als Übung einen 27,5 Zoll Laufradsatz für die Stadt und asphaltieres Gelände aufzubauen. Aber das 26er Rad hat die erste Priorität.

Ich habe die DT Swiss 545 D disc Felgen geunfen, die allerdings für E-Bike aufgelistet sind. Was ist der Unterschied? kann man sie trotzdem für ein normales Fahrrad nehmen? Hat man Erfahrungen zur Stabilität?

Nachtrag: Die Stichworte sind bisher scheinbar, geschweisst, doppeltgeöst.

Mavic: finde ich nur das XM 719 Disc für 26". einfach geöst für 50€
Ryde: Andra 30, 35, 40 sind alle für Disc entwickelt, dahingegen Sputnik für Felgenbremse.
Ich fände eine Maulbreite von >19 besser aber die 25mm von Andra 40 sind, finde ich, overkill. Was haltet ihr von Andra 35?
DT Swiss TK 540 sind sowohl gut als auch teuer

Im Netz gibt es Bilder von 650B bis maximal 50mm im Trucker, aber dann ohne Schutzbleche. Wenn diese Pflicht sind, dann lieber bei 559 bleiben. Da geht auch 50mm mit Blechen ohne Probleme. Bleche dürfen selbst maximal 60mm breit sein. Reifen fallen aber je nach Profil, Typ und Felge sehr unterschiedlich aus.

E-Bike heißt nur, dass sie auch den im Schnitt höheren Antriebskräften einen E-Bikes widerstehen.

Meist ist es nur Verbraucherberuhigung, da das wohl für die meisten Standard-Fahrrad Komponenten gilt, zumindest wenn wir von E-Bikes mit einer Tretunterstützung bis 25 km/h reden.

Maulweite 25 ist genau das richtige für breite Reifen

19C wird inzwischen schon bei schmalen Rennreifen eingesetzt.

Im Cyclocross mit ca. 35 mm Reifen sind immer mehr 20-22C Felgen im Einsatz.


Zudem sind breite Felgen in sich bereits seitensteifer und ergeben damit eine stabileres und haltbareres Laufrad.

Ich kann dir nicht sagen, mit welcher Gruppe von Shimano man diese Kurbel vergleichen kann. Ich kann von der Kurbel nichts negatives berichten und bin genrell mit den GXP Kurbel und lagern sehr zufrieden. Keine Defekte bisher und das bei zig 1000 km über die letzten Jahre an mehreren Rädern. Voraussetzung dafür ist allerdings eine gute Fettversorgung beim Zusammenbau. Speziell diese Kurbel habe ich bisher nur einmal im Einsatz, aber bei mehreren Freunden mit ständig defekten Shimano Hollowtch Lagern/Achsen verbaut. Also von meiner Seite eine klare Empfehlung.

Wir haben sehr gute Erfahrungen mit den Felgen von Exal gemacht, in unserem Fall die SP 19. Zwar fahren wir V-Brakes und die Felgen haben demgemäß eine Bremsflanke, aber das ist ja kein Hinderungsgrund. Eine läuft auf meinem Hinterrad jetzt sage und schreibe 57.000 km - quasi unkaputtbar Darauf haben wir 47er Schwalbe Marathon Plus. Okay, normal sollte man so breite Reifen nicht für Maulweite 19 nehmen, aber die haben so eine stabile Flanke, dass es noch nie Probleme gab.

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Das ist gar nicht so verkehrt, wenn bei 30kmh schon schluss ist. Mit vollem gepaeck ein berg runtersausen, da brauchts nur eine kippe an der falsche stelle und man legt sich gnadenlos hin. Die hy/rd mit 160mm sind auch nicht das anker schlechthin, groessere scheiben sind wohl nicht erlaubt am disc trucker?

Ich habe selber auch ein rad mit eine leichte uebersetzung und ueber 30kmh lasse ich es einfach rollen, sogar mit schleifende bremsen damit es nicht zu schnell wird. Bergauf freue ich mich desto mehr, im optimalen bereich fahren zu koennen.

160 mm ist Maximum, daher hatte ich damals zum Long Haul Trucker mit Felgenbremsen gegriffen, obwohl die Disc Trucker ebenfalls günstig und teils in angenehmeren Farben zu bekommen waren.

Laut Surly, geht es vorne auch mit 180mm https://surlybikes.com/uploads/downloads/80-000128_INST.pdf

Das ist neu! Danke für die Info.


Jahrelang war dort bei 160 mm Schluss.
Weißt du, ob Surly neue Gabeln verbauen?

Nein, das weiß ich leider nicht.

Würde an deiner Stelle noch mal nachfragen.

Hier unten beim Ankilcken von "Frame Spec" steht noch 160 mm (max Rotor) für die Gabel.

https://surlybikes.com/bikes/disc_trucker

Aloha.
Von mir dafür folgende Erfahrungswerte:
ich fahre an nem vergleichbaren Rahmen (Poison Morphin) 3*9 mit Rennlenker. Dabei verwende ich:
ein Deore 9fach Schaltwerk
Alte Shimano Sora STIs 3*9
eine LX-Kurbel aus der Mitte der 90er Jahre (4Kant, 5Arm, 58/94 cm Lochkreisdurchmesser, ursprünglich für 7fach aber geht gut) mit 22, 32, 42 Kettenblättern. Gefällt mir optisch, war da, ermöglicht mir ein 22er Bergkettenblatt zu fahren, was mit 110/74 lochkreis nicht ginge, da müsste ich dann auf Vierarm umsteigen, find ich aber hässlich
Dazu eine selbstzusammengestellte Kasette 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 34 aus einer 12-27 rennradkasette und einer 11-34 mtb-kasette - Restekiste, ne einfache 11-34 aus dem Laden hätte es auch getan aber ich schraub halt gern. vorne wird geschaltet mit nem xt-3fach umwerfer aus den 90ern, mit der alternativen Zugklemmung innen, damit der Zugeinstellweg zu den STIs passt. Hier ein Link im Ritzelrechner

http://ritzelrechner.de/?GR=DERS&KB=42,22,32&RZ=11,13,15,17,19,21,24,27,34&UF=2030&TF=90&SL=2.6&UN=KMH&DV=speed

Habe damit alle Arbeitsgänge fürs flache, Stadtverkehr und Langstrecke auf dem großen Kettenblatt in der Mitte der Kasette, Schöne Berggänge für auf den Mont Ventoux hinauf oder Alpenpässe mit Gepäck, und obenraus fehlt mir nichts. bin zwar eher der Schnelltreter (Trittfrequenz so um 90), kann aber bergab immer noch gut mit bis über 50 km/h, danach lass ich rollen und mach mich klein und in der Ebene bin ich eh nicht in der Lage, längere Zeit schneller als 35 zu fahren. und ich würde mal behaupten, die meisten Forumistis auch nicht, wir sind ja größtenteils keine Leistungssportler. Und ich fahre durchaus auch sportlich, aber Hand aufs Herz, ich komm lieber bei 2 Stunden Bergauffahrt mit Gepäck entspannt oben an ohne zu schieben, als dass ich dringend für 2 Minuten Abfahrt von 50 auf 55 Beschleunigen können müsste um dann in der Kurve wieder abzubremsen... prüf mal, ob du bei deinem jetzigen Fahrrad in der Lage bist, bei einer knieschonenden 90er Trittfrquenz den höchsten Gang auch nur für ne Minute in der Ebene zu treten.
Wenn ich nochmal Geld investieren würde, dann wahrscheinlich in 3*10 105 STIs (mit den innenverlegten Schaltzügen), die kann man nämlich mit 7-8-9x mtb schaltwerken kombinieren um beispielsweise ein 34er oder 36er Ritzel zu fahren. dann hätte ich nicht mehr die lücke zwischen dem kleinsten und dem zweitkleinsten Gang, der stört mich aber auch nicht besonders. Oder halt Lenkerendschalthebel/ Daumenschalthebel(Paul Thumbies)/ Gevenalle Bremsschalthebel.
Dazu vorne den dh 3n72 von Shimano, der funktioniert klaglos, ich hätte aber jetzt lieber ein Laufrad aufgebaut, das auch scheibenbremstauglich ist.
Schutzbleche Blümels, Gebäckträger Tubus, Licht B&M eyc, nachdem irgendein Schwein mir den IQ-X geklaut hat und irgendwas anderes hinten, sattelempfehlungen sind eh sinnlos aber für meinen Hintern passt der Flite Classic, irgendwelche Bowdenzüge und -Hüllen, als Bremsen Hinten 'ne TRP Spyre (funktioniert, manchmal ein bisschen zickig mit dem Wiedereinbau) und forne irgendeine V-Brake mit nem Einsteller in der Nudel (ich weiss, das funktioniert nicht. Tut es aber doch, wenn man das Rad sorgfältig zentriert und den Einhängepunkt der Nudel etwas kürzt. Und nichtmal Schlecht .
Das rollt auf immerwieder wechselnden Reifen, gerne Panaracer Pasela in der 42er Variante, aber ich experimentiere da immer ein bisschen. Die Schnellspanner sind durch Spannachsen mit 5kant "Sicherung" versehen, immerhin 'ne Wegnahmesperre.
Das läuft. Gut.
Wenn du den LHT mit Rennlenker fahren willst, ist 56 vllt etwas groß? ich weiß nicht wie groß du bist, aber ich musste den Rahmen eine Größe kleiner nehmen als mit geradem Lenker, dann ist er (für mich) kurz und tief genug. Check das mal.
Vielleicht ist dir damit geholfen?
Beste Grüße.

Nun habe ich einige Teile bestellt und die Liste aktualisiert. Sie sind unterstrichen.

Cockpit
Steuersatz: Cane Creek 40 (habe ich schon da)
Vorbau -fehlt-
Vorabuadapter: Ergotec
Lenker -fehlt-
Lenkerband -fehlt-

Schaltung & Antrieb
Schaltwerk: Deore RD-M531 SGS 9-fach
Umwerfer: Deore FD-M511 -- 34,9 mm / 66-69 Grad
Kurbelsatz: DEORE 3x10-fach Kurbel FC-T6010 48/36/26 170 mm
Innenlager: XT Hollowtech II Innenlager BB-MT800
Kassette: CN-HG54 10-fach Verschleissset 11-34
Schaltbremshebel: Campagnolo Veloce Ergopower Power Shift 2x10 deep black
Kette: CS-HG500
Schaltzüge und -hüllen: Jagwire Pro Shift 2-fach Schaltzugset
Pedale: habe ich einen Satz

Bremsen
Bremskörper: TRP HY/RD inkl. Rotors v+h 160 mm
Bremszüge und -hüllen: Jagwire Mountain Pro Brake Bremszugset

Laufräder
Werden wahrscheinlich von Rotorbikes.com gebaut. Felge noch unklar.
Nabendynamo: Shutter Precision PD-8 6-Loch Shimano DH-T8000
Reifen -fehlt-
Schläuche -fehlt-
Felgenband -fehlt-


Schutzblech -fehlt-
Gepäckträger: Tubus Logo Evo
Sattel -fehlt-
Sattelstütze -fehlt-
Scheinwerfer v: Busch & Müller Lumotec IQ-X Scheinwerfer, schwarz
Scheinwerfer h: Busch & Müller TOPLIGHT Mini Plus LED
Tacho -fehlt-

Das Schaltwerk muss noch durch ein 10er ersetzt werden. Einen Vorbauadapter brauche ich, weil der Gabelschaft gekürzt wurde. Einen passenden Umwerfer habe ich nicht gefunden, da das Verschleissset eine HG-Kette hat aber der passende 3-Fach Umwerfer eine HG-X Kette braucht. Das hat mich etwas verwirrt. Weiß jemand ob diese Ketten austauschbar sind?

Natürlich! Ich muss sagen, ich fahre seit nicht langer Zeit und brauche daher mehr Erfahrung und einen Startpunkt. Deine ausführliche Erklärung hilft den Sinn solcher Modifizierungen zu verstehen, und deren Möglichkeit überhaupt! Vielen Dank!

Hast du denn eine Umlenkrolle, damit die Veloce 10x STIs 10x Shimano schalten?

So kannst du jedenfalls mit dem Veloce Powershift Ergos nur Shimano 8x und 9x bedienen und dann mit dem gewählten 9x Schaltwerk.

Ob Powershift mit 3x und mit MTB Umwerfern umgehen können, bin ich mir nicht sicher.
Ultrashift Ergos konnten zumindest 3x Rennumwerfer von Shimano bedienen.

Was gibts bei "einfachen" Sattelstützen zu beachten? Hat jemand schonmal Erfahrungen mit Thomson Elite gemacht? Ich konnte mich nicht wirklich schlau machen. Carbon oder Alu, gefedert oder nicht, nach hinten geneigt oder nicht und noch dazu, ob sie die richtige Aufnahme für meinen gewünschten Sattel hat.
Ich werde wahrscheinlich einen Sattel von entweder SQ-lab oder Brooks haben wollen. Meine geplanten Strecken sind keine krassen Abfahren und ich bin eher auf der leichten Seite (<= 70kg). Was würdet ihr empfehlen?

ja, hab einen Shiftmate angeboten bekommen und damit sollte es gehen, laut dem Hersteller.

Alles klar.

Ob du eine gerade oder eine gekröpfte Stütze brauchst, ist von deiner Oberschenkellänge und persönlichen Vorliebe abhängig, wo dein Knielot letzlich landen soll. Das wiederum hängt vom Sitzrohrwinkel aber auch dem Sattel ab.

Die Sitzrohrwinkel der Surly Trucker Räder würden für viele Setups wohl eine nach hinten gekröpfte Stütze bedingen.


Bei Stützen muss man nicht viel ausgeben. Ritchey Comp oder, etwas leicher, Ritchey Pro Stützen sind sehr solide.

Ob du eine gefedert Stütze brauchst, musst du selbst wissen. Wie stark der Federweg ausfallen kann, bestimmt die Auszugslänge der Stütze.

Eigentlich dämpfen die breiten Reifen schon viel weg. Insofern würde ich einfach erst eimal eine günstige starre Stütze wie die Ritchey Comp verbauen.

danke für den Tipp! ich schaue mich jetzt mal um... aber davor noch schnell was essen

Beim Sattel hilft nur Ausprobieren - gerne auch über Brooks und SqLab hinaus. (Ich fahre vorzugsweise SqLab-Sättel, es gibt aber genug Leute, die damit gar nicht klarkommen).

- Versuch das mit der maximal möglichen Scheibengröße bei der Gabel zu verifizieren. Zumindest bei Bike Components ist die Gabel nach wie vor mit max. 160mm gelistet. Ich würde Dir wegen der geringeren Hitzeentwicklung dringend zur größtmöglichen Scheibe raten.
- Das "Mountain-Pro-Set" ist für Flachlenker-Bremsgriffe. RR-Griffe haben andere Seilnippel -> "Birnenform".

Gruß Ekki

Zum Thema Schalt- und Bremsseile /-hüllen:
Falls nicht schon vorhanden, besorg Dir einen gescheiten Zugschneider, sowas in dieser Art. Außerdem Metallfeile oder so einen Dremel zum Planschleifen der Hüllenenden.

Gruß Ekki

Danke für den wichtigen Hinweis!

Ich habe jetzt ganz unterschiedliche Infos gefunden.

Die Zügen mit birnenförmigen Enden sind von Jagwire immer für SRAM und Shimano ausgelegt. Hier ein Screenshot vom Katalog 2015:



hier sehen die Züge für Campagnolo aber so wie du gemeint hast aus.

und auf ebay gibts ein Angebot (darf nicht verlinken), bei dem es wieder anderes aussieht:


Hast du selbst welche verwendet? wenn ja, welche genau?

Las Dich da nicht beschwatzen. Wer mit IS2000 nicht klarkommt, hat zwei linke Hände, das Gehirn in Grundstellung aus oder beides. Die Stärke dieser Aufnahme sind die nicht vorhandenen Freiheitsgrade, die man aber auch nicht braucht. Einmal sauber eingestellt reicht für sehr lange Zeit. Du solltest nur ein paar dazugehörende Unterlegscheiben dabei haben. Sie gehen gerne mal verloren, wenn Du doch mal eine Bremszange ausbauen musst. Gewöhnliche Unterlegscheiben sind viel zu ungenau. Lass Dich auch nicht beschwatzen, dass das Planfräsen der Aufnahmen nicht mehr erforderlich wäre. Das ist solange Unsinn, wie die Rahmenhersteller nicht auch an dieser Stelle präzise arbeiten. Wenn keine Frässpuren an den Kontaktflächen der Aufnahmen zu sehen sind (in jedem Fall, wenn sie lackiert sind), dann sind sie auch nicht maßhaltig und plan. Die Fräsvorrichtung kaufen lohnt sich nicht, man braucht sie bei jeder Rahmenaufnahme nur einmal. Ein Postmpuntadapter ersetzt das Planfräsen nicht, er kann Winkelfehler nicht ausgleichen!

Die, die heute herumjammern, IS2000 wäre von vorgestern und nur Flatmount das Wahre, haben noch vor vier oder fünf Jahren gesagt, das Scheibenbremsen am Fahrrad völlig unnütz wären und eine Felge schnell gewechselt ist. Die, die das bestreiten, sind nur selektiv vergesslich. Zwischen der Begeisterung für Felgenbeißer und Flatmount gab es bei vielen noch eine Postmountphase.

Auch da steche ich gerne und immer wieder in Wespennester. Du bist 31 und damit ein reines Kind der SI-Ära. Wieso fängst Du ohne jede Not wieder mit unsinnigen Maßeinheiten und Messpunkten an? Verwendest Du auch Pferdestärken und Kalorien? Weil es alle tun und schon immer getan haben? Lass sie palavern, benutz Dein Gehirn und schon kommt es zu solchen Scherzen nicht.
Das Zollmaß stammt aus uralter Zeit und gemessen wurde der Laufkreisdruchmesser. Die Felgengröße spielte dabei kaum eine Rolle. Es gibt fünf Felgendurchmesser, die unter »sechsundzwanzig Zoll« verkauft wurden. Aus gutem Grund wird für Reifen und Felgen schon seit vielen Jahren der Reifensitzdurchmesser und damit die für die Passung von Reifen und Felgen entscheidende Größe angegeben und gemessen wird sie in Millimetern. Der klassische Reifensitzdurchmesser für »sechsundzwanzig Zoll« ist 559 Millimeter. »Siebenundzwanzigeinhalb Zoll« hat einen Reifensitzdurchmesser von 584 Millimetern. Der Unterschied beim Radius sind also nur 12,5 Millimeter. Das ist ein Fliegenschiss und die, die da glauben, sie würden Unterschiede spüren, glauben auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten und dass es die AfD mit Demokratie hat. Dummerweise war auch 584 eins der Maße, die jahrzehntelang unter »sechsundzwanzig Zoll« geführt wurden. Es ist kein Zufall, dass von Industrie, Handel und Fanboys der ETRTO-Wert um alles in der Welt gemieden wird. Er ermöglicht es nämlich, zu vergleichen – und genau das sollen die, denen man das Geld aus der Tasche zu ziehen versucht, nicht tun. »650B« ist das alte französische Maßsystem, zwar metrisch, doch wieder auf den Laufkreis bezogen und damit prinzipiell unsinnig.

Dass es in absehbarer Zeit keine Reifen in 559 mehr geben wird, ist praktisch auszuschließen. Es gibt noch deutlich exotischerere Reifendimensionen, die auch weiterhin hergestellt werden. Also, halbe Kraft.

So weit würde ich nicht gehen und man hat meist nicht die Wahl, Rahmen oder Gabel mal in IS oder mit der neueren PM zu bekommen. Beide müssen - wie schon von @Falk geschrieben - plan gearbeitet sein. Aber die PM-Aufnahme ist steifer ausführbar als die IS-Aufnahme + seitlich montiertem IS/PM-Adapter, was für höhere Bremskräfte sicher vorteilhaft ist. Ob das der Grund für den Übergang war und ob das bei Stahl auch eine Rolle spielt, weiss ich nicht, aber an Industrieverschwörung glaube ich da nicht. Würde mal spekulieren, dass PM an den (bruchempfindlichen?) Magnesium-Castings der Federgabeln zuerst eingeführt wurde. Wenn man sich so eine über den IS/PM-Adapter erzeugte "PM-Aufnahme" anschaut (es gibt keine IS-Bremssattel mehr) und mit einer echten PM-Aufnahme vergleicht, sieht man die Unterschiede und auch den Nachteil der IS-Aufnahme. Die FM-Aufnahme macht das noch besser, weil sie schön vollflächig sich auf den Rahmen stützt. Nicht wie bei PM nur über die zwei Ohren, auf die dann die Bremskraft voll presst und auch etwas nach innen verbiegt (die Scheibe kann ja nicht durch die Sattelschraube verlaufen).

Das Fräsen würde ich in jedem Fall gleich dort machen, wo ich den Rahmen ordere. Ich habe leider die Erfahrung gesammelt, dass örtliche Geschäfte das entsprechende Werkzeug nicht besitzen. Das gilt um so mehr für IS2000.

Manchmal hat man Glück und unter dem Lack befinden sich bereits gefräste Aufnahmen. Den Lack hab ich mit einem rustikalen Lötkolben und etwas Kratzen abbekommen. So ging ich sicher, dass nur der Lack und nicht das Rahmenmaterial abgetragen wurde.


Bei Surly, die alles zukleistern, sollte man das auch gleich für den Sitz der Steuersatzschalen, des Innenlagers und des Konuses an der Gabel machen. Selbst hier ist es ein Krampf vor Ort einen Laden mit entsprechendem Werkzeug zu finden.

Du schriebst etwas von Ausgleichscheiben, die die Bremse vernünftig in alle Achsen zu Scheibe passend ausrichten. Die gibt es eh nur bei einigen Avid Bremsen. Die meisten anderen Hersteller haben so etwas nicht. Würde man Avids Ausgleichscheiben verwenden, säßen diese Bremsen zu hoch.

Es ging ja viel mehr um die Auswahl, die man dann noch hat. Oftmals sind die weiterproduzierten Reifen noch unter dem mittlerem Niveau einzuordnen. Viele leichtlaufende 26 Zoll/559 Reifen mit hohem Pannenschutz sind bereits aus dem Programm genommen - von der Auswahl an verschiedenen Reifenbreiten dieser Modelle ganz zu schweigen. Stattdessen wird 584 massiv ausgebaut.

Da hast Du was falsch verstanden. Die Avid-Kugelscheiben sind großer Murks, zumal sie auch nur einen weiteren Freiheitsgrad bieten, den man aber gar nicht braucht. Bei IS2000 wird zumindest bei echten, dazugehörenden Bremszangen die Seitenlage mit Beilagen von 0,2 oder einem Millimeter Stärke eingestellt und die können, wenn man die Zange doch mal ausbauen muss, schonmal achteraus segeln. Unterlegscheiben vom Eisenwarenhändler sind dafür deutlich zu wenig maßhaltig.
Wenn oben und unten unterschiedlich viele Scheiben erforderlich werden oder die Bremszange um die Achse der Ketten- bzw Sattelstrebe kippt, dann ist das ein schon überdeutliches Zeichen für nicht plangefräste Aufnahmen. Im besten Fall haben die Hersteller nicht an den Schweißverzug gedacht (oder einfach nur geschludert).

gibt es einen Anbieter online, der diese Leistungen für eingelieferte Rahmen auch anbietet? bzw. kennt ihr einen? Heute habe ich bei zwei Radläden in der Stadt gefragt, und sie haben die Werkzeuge nicht.

Bike-Components. Da hab ich meinen Surly Trucker her. Kostet aber Aufpreis. Wie viel, weiß ich aber nicht. BC hat mir den Rahmen ,trotz anderer Absprache, unbearbeitet geliefert. Und als Entschuldigung haben sie den Hin- und Rückversand zu mir und die Fräsarbeiten kostenlos gemacht. Bin aber auch langjähriger Kunde und ich hatte ein paar Jahre davor zwei andere Rahmen dort gekauft.

Danke dir für die Info!

danke! ich hab sie jetzt angeschrieben.

Hier mal ein Beispiel für solche Werkzeuge zum Planfräsen. Wenn man dies mit der typischen Schrauberwerkstatt im Keller ohne solche Werkzeuge bewältigen will, muss man schon gut sein und gute Tricks kennen. Vielleicht gibt es die, aber ich habe sie z.Zt. nicht drauf .

ja das habe ich vorhin gegoogelt und deshalb dachte ich, es muss sich eine solche Leistung im Netz geben. Keiner kann sich sowas leisten...

Naja, leisten kann man sich das schon, doch bei dem Preis ist das einfach unwirtschaftlich. Wenn ich mich richtig erinnere, kostete die Fräsvorrichtung von Magura kurz nach 2000 so etwa 250€. Postmount war da kaum ein Thema, Flatmount gab es noch nicht. Hätte ich gewusst, dass ich 2018 gleich zwei Hobel einbüßen würde, hätte ich das Gerät wohl gekauft. Nur sind Prognosen eben dann besonders schwierig, wenn es um die Zukunft geht.

Du könntest es evtl mal bei bikebude24 Punkt de versuchen. k.A., ob sie so etwas auch wirklich anbieten, aber mal freundlich dort anfragen, sollte nicht zu aufwändig sein.

Die google Bildersuche ließ mich zum Thema Fräswerkzeug dieses Bild finden:
link >>> https://www.bikebude24.de/media/image/product/176/md/bremsaufnahme-planfraesen.jpg <<<

Bei dem dort gezeigten Werkzeug werden die Flächen um die beiden Bohrungen mA auf das gleiche Maß gefräst. Das sollte evtl das Ausrichten vom Bremssattel wesentlich vereinfachen.

Plan D wäre evtl ein Adapter von IS2000 auf PostMount.




Edit meint hier: https://www.bikebude24.de/bremsaufnahme-planfraesen kostet 7,00 € bei Alu Rahmen. Womit der Surly Stahlrahmen leider raus fallen würde...



Edit meint noch: Der € wurde übrigens im Jahr 2002 eingeführt.

Richtig, das sollte Dein Vorgehen nochmals motivieren. Wenn man das nicht häufiger bei eigenen Rädern und zusätzlich im Bekanntenkreis macht, dann ist es einfach zu teuer. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Selbsthilfewerkstätten gemacht (die haben manchmal ein erstaunliches Werkzeuglager) oder bei den größeren Ketten mit eigener Reparaturabteilung. Und natürlich kann auch jeder eingesessene Händler solche Werkzeuge mal aus irgendeinem Grunde doch haben. Heißt aber suchen und abtelefonieren.

Das wird immer mal wieder gesagt, doch es ist in diesem Zusammenhang falsch. Nicht nur, dass der typische Winkelfehler durch eine nicht plangefräste Bremszangenaufnahme von einem Postmountadapter nicht ausgeglichen werden kann, das Planfräsen ist auch wichtig für den Wärmeübergang.

Generell würde ich Rahmen und Gabel nicht zum Planfräsen verschicken wollen. Soviel, dass das Porto wieder rauszuholen ist, kann man damit nicht sparen. Sollte beides bereits von einem Versender stammen und ungefräst geliefert worden sein, dann ist das ein Mangel, den der Händler auf seine Kosten zu beseitigen hat.

Das kann ich nur bestätigen. In Greifswald bin ich zuletzt in Sachen Fräsarbeiten bei einem Bildungsträger gelandet. Aber Fräsabeiten an IS2000 und Postmountaufnahmen bietet niemand in Greifswald an.

Vor ca. 5 Jahren auf Rügen konnte ich bei nur bei einem Händler Fräsarbeiten machen und das betraf auch nur das Tretlager. Ich weiß nicht, ob sich die Situation bisher gebessert hat.

Ich finde das schon traurig.

@yellowmug: Ich frag mal vorsichtshalber wegen Deinen Bremsen nach...
Bei der Bezeichnung "TRP HY/RD" finde ich unter anderem diesen link: https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=225115;menu=1000,4,320,322;mid%5B438%5D=1;sort=price_desc
Also hydraulische Scheibenbremsen mit einer SeilzugAnsteuerung.

Wenn das diese Bremsen sein sollten, dann würdest Du mA einen Adapter benötigen, um diese vom Flatmount auf IS2000 passend zu machen. k.A. auf die Schnelle, ob es so etwas überhaupt gibt.

Wesentlich einfacher wäre es da mA, wenn man statt dessen eine Avid BB7 zusammen mit dem dazu gehörigen Adapter verbaut.
Also so was:
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=57017;menu=1000,4,320,322;mid%5B113%5D=1;pgc%5B11876%5D=24364;sort=price_desc
oder so etwas:
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=9971;menu=1000,2,15,117;mid%5B113%5D=1;pgc%5B15600%5D=18351

Der Unterschied ist bei den Bremshebeln und sollte auch noch beachtet werden.

Edit meint: Musst mal bitte kucken, wegen den links.

ich dachte einen passenden Adapter werde ich schon finden. Ich schaue mal nach, ob es so einen übrehaupt gibt. Danke für deinen Hinweis.

Ich habe die semi-hydraulichen genommen, weil ich überall lese, dass die mechanischen oft nachjustieren brauchen, dahingegen brauche die semi-hydraulichen das deutlichen seltener.
vom monatelangen lesen hatte ich irgendwann keine lust mehr und dachte ich bestelle einfach mal eine und experimentiere damit. so fängt man immer an, wenn man freude haben will und nicht perfektion.

Das Fräswerkzeug für IS2000 von Magura, die "Gnann-o-mat Fräse" kostete lt Katalog von 2005 gleich mal 250 €.

Das aktuelle Werkzeug von Park Tool für IS-PM-FM bekommt man auch nicht unter 400 €.

Und so häufig wird dieses Werkzeug eben auch nicht benötigt, zumal die Kosten dafür in den seltensten Fällen wieder rein kommen.

Traurig wäre mA eher, wenn die Hersteller ihre mitunter recht teuren Rahmen nicht Montage fertig anliefern.

Wobei ich das mit dem Planfräsen bzw dem "Wärmeübergang" recht pragmatisch sehe.
Eine Avid BB7 mit Adapter dran, und man spart sich einiges an unnötigem Aufwand. Muss aber jeder selbst wissen, da möchte ich niemandem meine Meinung aufzwingen.

Also zumindest bei Bike24 und r2-bike habe ich nix passendes gefunden. Es sei denn, Du nimmst mehrere Adapter...aber ob das überhaupt funktioniert und wie das aussieht...k.A.

Es wird im Forum gern&viel .... geschrieben, ohne mal genauer nachzufragen, mA.

Wobei man für einen TRP HY/RD Bremssattel gleich mal 2 BB7 Bremssättel plus Scheibe plus Adapter bekommt.
Aber viel Spaß beim Experimentieren.(meine ich ehrlich)

Übrigens... Mitte der 90er gab es mW schon mal Scheibenbremsen nach so einem Prinzip von AMP (falls die noch einer kennt...), die überhitzten gerne mal, worauf dann das Öl austrat. Das war damals auch mit eine Folge vom geringeren Öl-Volumen in den Bremsen mit diesem Prinzip, im Vergleich zu den vollhydralischen Bremsen.
So was sollte inzwischen aber nicht mehr vorkommen.

Das ist eine Investition für Jahre. Hinzu kommt, wenn man immer wieder unverrichteter Dinge vom Händler abziehen muss, wird er auch bei sonstigen Dingen - zwangsläufig - nicht mehr so häufig bedacht werden. Und dabei rede ich nicht von mutwilligem Trotz.

Ich sprach ja zudem von sämtlichen Fräsarbeiten am Rahmen. Wenn da mal ein Werkzeug nicht da ist, so what. Aber hier gibt es aufsummiert in mehreren Läden kaum diese Werkzeuge.

Entsprechend bin ich, nicht nur des Preises wegen, fast komplett zum Onlinehandel gewandert.

Gelegentliche Versuche den örtlichen Handel zu stützen, sind meist entäuschend.

Beim Bildungsträger, der keine Kosten fürs Fräsen berechnet, hab ich pro Fräsvorgang 10 bis 20 € dagelassen - in den vergangenen Jahreb meist als Student oder als weit unterdurchschnittlicher Verdiener.

Flatmount passt nur auf Flatmount. Du brauchst das Postmount Modell der TRP.

Mich nervte die BB7 mit dem dauernden Nachgestelle. Der Grat zwischen Schleifen und Hebel nahe am Lenker ist sehr schmal.


BB7 und die semihydraulische TRP sollen ein ziemlicher Sprung sein in Sachen Modulation und Bremskraft. Und eben die Nachstellerei entfällt.

In Sachen Hitzeentwicklung hätte ich jedoch auch Bedenken am Reiserad.
Es gibt aktuell noch eine ähnliche Bremse von einem anderen Hersteller, die jedoch nur für den CX Einsatz empfohlen wird.

EDIT

Beim Reiserad wäre für mich die TRP Hylex mit Lenkerendschalthebel (+ Lenker mit seitlich ausgestellten Lenkerenden) eine mögliche Option gewesen.

Zumindest in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden finden sich so einige Läden*, in denen man mit solchen Fräsarbeiten mal nachfragen kann und die das auch zufrieden stellend erledigen können. Bei größeren Ketten wie Little John Bike oder Fahrrad XXL ist man da mE nicht ganz richtig.

*die da u.a. wären: Meissner Raeder, bike-Point, GS Velo, bike24 auf der Kesselsdorfer um die wichtigsten zu nennen. Liste ist unvollständig.

Ich stimm Dir zu, solches spezielle Werkzeug rechnet sich auf lange Zeit, - wenn denn auch das entsprechende Umfeld an zahlungswilliger Kundschaft in ausreichender Anzahl vorhanden ist. Man kann sich da einen entsprechenden Ruf an Kompetenz erarbeiten.

Im Falle vom Magura Fräswerkzeug für 250 € darf man sich ein komplett neues Werkzeug zusätzlich kaufen, um da auf aktuellem Stand zu bleiben.
Beim Fräswerkzeug für Steuersatz und Tretlager sind ja auch noch einige neue Standards dazu gekommen.


Die Hitze an der Scheibenbremse bekommt man mE durch dickere Bremsscheiben recht gut weg, also besser, als es über den Bremssattel in Richtung Rahmen oder Gabel gehen könnte*. z.Bsp. die HeavyDuty BS von Trickstuff sind 2,05 mm stark.
Und dann kann eine Bremse mA auch nur so gut sein, wie ihr kundiger Besitzer. Also, wer nur die hintere Bremse schleifen lässt, weil er Angst hat, darf sich nicht wundern.

*zum Beispiel bei CfK Gabeln oder Rahmen - wo soll da die Hitze hin gehen? Das Zeug leitet Wärme kaum bis garnicht.

Eben nicht. Die möglichen und auch vorkommenden Richtungsfehler kannst Du so nicht ausgleichen. Die Kontaktflächen müssen wirklich parallel zur Fahrzueuglängsachse liegen. Anfangs wurden diese Kontaktflächen nicht bearbeitet, weil die Rahmenhersteller davon ausgingen, dass die allerwenigsten der Bremszangenaufnahmen jemals genutzt würden. Ich kann aber nicht sagen, wieso sich das nicht geändert hat.

Sind denn die Rahmen von Surly tatsächlich alle soo krumm und schief gefertigt?

Ich würde mich da nicht verrückt machen lassen und es einfach ganz ohne Stress mal ausprobieren.


Edit meint: Die Kontaktflächen der IS2000 sollten rechtwinklig zur Nabenachse sein.

Danke für eure Meinungen und Erfahrungen. Ich habe nachgeschaut und es gibt einen solchen Adapter tatsächlich nicht, wie es schon erwähnt wurde, und ein Aneinanderschrauben zwei Adapter wäre eine Katastrophe. Also die Bremsen müssen gegen welche mit PM getauscht werden.

Wegen der Fräsarbeiten habe ich bei den empfohlenen Läden in Dresden angefragt. Mal schauen was sie meinen. Ich würde es schon machen, wenn ich den Rahmen noch nicht aufgebaut und es nicht eilig habe. Es macht schon Sinn. Mal schauen wie lange und wie viel es (inkl. Versand) mich das ganze kosten würde...


Diese Scheibenstärke gibt es erst ab 180, daher muss ich abwarten, bis Surly es bestätigt, ob die Gabel dafür geeignet ist.

Bei Dresden mag ich es gern glauben, dass man Anbieter findet, gerade mit Bike24. Hier sieht es nicht so gut aus. Greifswald hat 60.000 Einwohner und die Insel Rügen kaum mehr.

Also bei der PM version der hy/rd muessten eigentlich auch die passende adapter beiliegen. Guck also erst im karton, bevor du die extra bestellst.

Falls es dein erstes rad mit scheibenbremsen ist, denk dran die belaege ordentlich einzubremsen. Je nwch belaege muessten 5-20 vollbremsungen von 20-0 kmh genuegen. Hintergrund: die belags- und scheibenoberflaeche wird dadurch aufgeraut, dann erst kann die bremse seine wirkung entfalten. Tust du es wirklich richtig, dann die scheibe mit schleifpapier quer zur drehrichtung aufrauen.

Scheibenbremsbelaege vertragen kein oel. Das heisst: kein oel/fett auf den zuegen, belaege ausbauen wenn du oel auffuellst, nix oelen wobei es auf die scheibe tropfen kann. Kommt oel an die belaege, sind sie hin, die scheibe kann man mit waschbenzin, bremsenreiniger, entfetter etc saubermachen. Ersatzbelaege sind klein, leicht und einfach mitzunehmen, aber gute belaege kosten was.

Meine waren noch nie verschlissen als ich sie gewechselt habe, waren immer versifft. ZB auf fuerteventura als eine packung trinkyoghurt undicht war und alles eingesaut hatte oder als ich statt kettenoel naehmaschinenoel genommen hatte. Das rad lag auf der seite und dann war etwas auf die scheibe getropft....ehrlich gesagt, da hat mann es mit felgenbremsen leichter....;o))

Kommt es auf die zwei Hundertstel an? Wenn nicht, dann guck mal zu Magura. Dort haben die Scheiben noch immer zwei Millimeter Stärke und ich halte Materialsparen ausgerechnet bei Verschleißteilen für den falschen Weg und im Klartext für bekloppt bis Betrug. Dünner werden Bremsscheiben im Betrieb schließlich von alleine. Es ist durchaus einen Versuch wert, eine 2mm-Scheibe mit einer Bremszange für 1,8mm zu paaren. Ich habe noch mindestens zwei 160er Scheiben mit Sechslochaufnahme im Keller. Sag Bescheid, wenn Du eine möchtest.

Jan-V, mal doch nicht den Teufel an die Wand. es ist völlig unnütz, Neulinge zu dreißig vollbremsungen zu verdonnern. Im ganz normalen Fahrbetrieb in der Stadt ergeben die sich ganz von selber. Bei mir reicht einmal zum Hauptbahnhof und zurück, das sind vielleicht sechs Kilometer.
Sollten die Bremmssohlen wirklich mal mit Öl zusammenstoßen, baut man sie aus, tröpfelt ein paar Tropfen Spiritus drauf, zündet ihn an und nach dem Ausbrennen schleift man die Sohlen leicht an. Nochmal, nicht den Teufel an die Wand malen.

Ähm, willst Du wirklich Deinen Rahmen quer durchs Land schicken? Mit den Versandkosten dürfte das zusammen nicht ganz so billig werden. In Thüringen sollte es bei Dir in der Nähe doch evtl doch noch einen Shop oder eine Werkstatt geben, die Dir Dir den Rahmen für den Aufbau zurecht machen können...
Dickere Bremsscheiben mit 2,25 mm Stärke gibt es auch mit 160 mm Durchmesser. Ob diese aber auch wirklich bei Dir nötig sind, kann ich nicht beurteilen.

Es steht schon sicher irgendwo im Thread, aber das Planfräsen muss man nicht blind einfach in Auftrag geben, es ist vielleicht gar nicht nötig. Außer man kann mit dem Rahmen unter dem Arm zum Laden laufen und die ganze Prozedur gleich dort machen lassen (Lack wegnehmen + nachfräsen in einem Aufwasch). Dann würde ich nicht lange rumtun und es machen lassen (aber siehe unten zu den QR9-Ausfallenden). Wenn man aber erst den Rahmen hin und her schicken muss, dann nachfolgende Prozedur:
Lack weg und die Flächen säubern (ohne Metall weg zu nehmen). Da Stahl, ist es wesentlich unproblematischer als bei Magnesium oder Alu. Dann mal die Flächen anschauen. Auch schon erwähnt: wenn Frässpuren zu sehen sind, dann ist es wahrscheinlich ok. Ansonsten mal auf die Flächen einen Adapter (keinen Billigadapter für 1,50€!) legen und schauen, ob der nicht kippelt. Dann sind die Flächen wenigstens zu einander schon einmal plan. Wenn's kippelt -> Fräsen lassen. Wenn's nicht kippelt, nächsten Test:
Das Laufrad mit montierter, schlagfreier Scheibe einbauen und jetzt gleich, falls es offene QR9-Ausfallenden sind: Von Lacknasen befreien (völlig egal, ob der metallic-flare-glossy-Lack dran glauben muss, hier gehört er nicht hin!) und Laufrad so einlegen und spannen, wie man es später immer wieder macht, um eine gute Wiederholgenauigkeit zu erreichen (der Schwachpunkt dieser Ausfallenden). Also z.B. Rad immer auf den Kopf stellen und Laufrad einlegen. Das Fräswerkzeug würde ebenfalls in diese QR9-Ausfallenden eingesetzt, nimmt also die Achsaufnahme als Referenz und fräst dagegen gnadenlos den Rahmen. Das Fräswerzeug muss wie später die Laufradachse sitzen.
Dann mal mit und mal ohne montierten IS/PM-Adapter gegen die Bremsscheibe/Stege messen oder auch nur schätzen, ob das parallel bzw. einigermaßen im rechten Winkel steht. Man kann in den Adapter auch mal längere M6-Schrauben eindrehen (also anstelle der Bremszangenschrauben), ob die auffällig schief im Raum stehen. Mit dem bloßen Auge sieht man da schon einiges. Ebenfalls ein guter Hinweis ist, wenn man dann den Bremssattel montiert, dass die Kolben und (neuen) Beläge radial über die Scheibe einigermaßen parallel verlaufen. Also die Ebene, in die der Bremssattel nicht justiert werden kann und auf die Fertigungsgenauigkeit der IS-Aufnahme und des IS/PM-Adapters angewiesen ist (keine Halbkugel-Unterlegscheiben). Bisher musste ich keine Rahmen/Gabel nachfräsen lassen, sondern immer nur selbst mit Feile geglättet, also (gerade!) Flachfeile plan auf beide IS- oder PM-Stummel gleichzeitig gelegt und nur minimal ohne Druck nachgeglättet. Das war alles genau genug und später sieht man den benutzten Scheibenbremsbelägen auch an, ob sie gut sitzen. Wenn die auffällig nach innen schief abgenutzt werden, dann muss nachgefräst werden. War bisher aber nicht der Fall.
Das obige liest sich aufgeschrieben ziemlich aufwendig und trickreich, ist aber banal, kostet nichts, funktioniert in jedem Schrauberkeller und dauert noch nicht einmal besonders lange.

Danke Andre für die ausführliche Erklärung. Heute haben sich nämlich zwei Läden* in meiner Nähe (Erfurt und Weimar) zurückgemeldet, die die Fräsarbeiten ausführen können. Da der Laden in Weimar die Arbeit schnell machen kann, würde ich das einfach mal machen, und mir die eventuelle Auf-, Ab- und Wiederaufbauzeit sparen.

In meiner Recherche habe ich keinen Shimano-Umwerfer gefunden, der über alle folgende Eigenschaften verfügt:
schelle hoch,
down pull,
66-69 Grad Kettenstrebenwinkel
HG-X 10 Fach Kette
22 - 48 Zähne Kapazität

Bei Disc Truckers FAQ gibt es viele Fragen dazu. Die Antwort ist immer "DEORE FD-T6000", außer in einer Antwort, wo Surly genau deine Aussage bestätigt, dass bei den 26er Rahmen der Umwerfer für einen 66-69 Winkel optimiert sein sollte. Aber wo findet man denn so einen Umwerfer? Es gibt nur die Variante mit einer niedrigen Schelle, die diesen Winkel hat. Alles andere ist entweder nicht 3-fach, oder nicht 10-fach, oder oder...

Komischerweise sieht man bei der kompletten 26-Truckern nur Umwerfer die oben klemmen.


Könnt ihr mir dabei helfen, einen passenden zu finden?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Winkelunterschied so egal wäre, dass man bei Mangel der einen Variante einfach die andere nehmen dürfte, ohne dass es sich in der Schaltung zeigt...

hier lese ich:



Wenn das richtig ist, würde es heißen, dass man in diesem Fall (RR-Umwerfer am MTB) diesen Winkelunterschied doch übersehen darf?

Guckst Du:
RR-Umwerfer an 26er-MTB-Rahmen

Umwerfer 3x10
Kettenblätter 22-32-42
Kassette 9-fach 11-32
Kette 9-fach

Etwas Spielraum für ein kleineres größtes Kettenblatt ist noch da. Wenn bei Deinem Surly-Rahmen das Tretlagergehäuse etwas niedriger angeordnet ist, wird es zusätzlich knapper bzw. Du kannst den Umwerfer irgendwann nicht mehr optimal dicht über dem größten Kettenblatt platzieren.

Gruß Ekki

in meinem Fall hat das größte Blatt 48 Zähne! Gibts dafür noch Platz?
Das interessante ist, dass das Komplettrad von Surly* auch 48 Z. am größten Kettenblat hat. Also, es müsste doch irgendwie gehen...

*es sein denn, sie haben an jeweils 26er und 28er unterschiedliche Kurbelgarnituren verbaut.

und eine andere Frage: gibt es besondere Nachteile bei low clamp Umwerfern?
Es gibt nämlich 3 Umwerfer der XT und Deore Reihen, bei denen alles richtig passt, außer die Position der Schelle. Frage mich ob das Probleme bereitet?

Habe kürzlich den Shimano Deore XT Trekking FD-T8000-L 66-69° an meinem MW-Cycles Rahmen montiert. Bei mir (allerdings auf 3x9 MTB mit CN-HG93) ist es nach innen vom Weg her ganz knapp ausreichend. Ich glaube daß eine hohe Klemme mehr Weg schafft. Das ist aber nur eine Vermutung. Finde den Umwerfer aber trotzdem klasse.

Dann rutscht der Umwerfer nach oben. Ist ja erst mal unkritisch.
Was noch sein kann:
- Bei Umwerfern mit "High Clamp" gerät die Befestigungsschelle manchmal in Konflikt mit der Gewindeöse für den Flaschenhalter.
- Umwerfer mit "Low Clamp" benötigen u.U. etwas mehr Platz zwischen Hinterradreifen/ Schutzblech und Sitzstrebe.

Gruß Ekki

Danke euch beiden. Dann sieht es erstmal nicht ganz schlecht aus. Probiere ich mal aus.

Ich habe nichts von 30 geschrieben sondern dass 5-20 genuegen muessten.

Die tricks mit spiritus, feuerzeug und geschirrspueler kenne ich auch. Haben nur nie richtig funktioniert, deshalb schreibe ich es ja.

Statt hier bis zur afd auszuholen kannst du auch mal sagen bei welche belaege der spiritus trick funktioniert hat, vllt kann er dann die gleiche nehmen.

Desweiteren hatte ich mal die hy/rd und wenn man da oel auffuellen muss, muss man den behaelter aufschrauben. Eine falsche bewegung und der ganze suppe laeuft ueber die belaege. Deswegen schrieb ich das.

Ümläute günstig abzugäben!

Geschirrseife ist im Allgemeinen nicht brennbar und damit der falsche Weg. Ausbrennen mit Spiritus funktioniert sowohl bei organischen als auch bei gesinterten Bremsssohlen. Meine sind Magurabauarten, aber die Unterschiede bei den Bremssohlen sind nicht so groß, dass man das am Hersteller der Bremse festmachen könnte. In der Regel kaufen die das Bremssohlemnmaterial auch nur zu.

Es ist davon abgesehen völlig Wurscht, wie viele Vollbremsungen wer auch immer empfielt. Der Zinnober ist generell unnötig, weil man im normalen Fahrbetrieb sowieso immer wieder bremsen muss. Es reicht, sich auf die geringere Wirkung bei neuen Reibpartnern einzustellen.

Hast Du es schonmal mit Freundlichkeit und mit einer korrekten Rächtschreipunkt versucht? Die deutsche Sprache zu anglisieren ist überaus nervig und gegen drei Flaschen Doppelbock beschreibe ich gerne, wie man den Tastaturtreiber so umschaltet, dass sämtliche benötigte Zeichen einfach darstellbar sind.

Kein kommentar.

Ach so, die anderen duerfen natuerlich gerne weiterhin ueber das thema diskutieren. Falks ausfuehrungen brauchen ja kein showstopper sein

Das Ausbrennen in Spiritus hat bei mir einwandfrei funktioniert. Da verbrennt alles, was die Reibung herabsetzen könnte. Sogar meine Fingerabdrücke

Das macht man auf eigene Gefahr.
Und je nach dem jeweiligen Forum gibt es extrem unterschiedliche Meinungen dazu.

Du siehst darin also eher eine Hochrisikoveranstaltung? Himmelfahrtskommando? Ungefähr wie Brennstäbe im KKW händisch wechseln?

Für mich nicht. Dank einiger Vorsicht plus Sachkenntnis brauchte ich bisher keine versifften Bremsbeläge 'retten'.

Naja, ich seh das mehrere levels tiefer hängen. Erstens ist der Brennvorgang harmlos, ist ja kein Benzin. Das pufft nicht und kokelt nach dem Anzünden ruhig vor sich hin. Man sollte die Beläge allerdings nicht direkt danach mit den Fingern anfassen...
Ob die dann bremsen oder nicht, merkt man doch auf den ersten 3 Metern. Sich in eine rauschende Abfahrt zu stürzen, ist nicht erforderlich.

Kennst Du den Erich Kästner? Also ich meine jetzt nicht persönlich, sondern wer das war...?
Der meinte mal, das meiste auf der Welt geht nicht durch Gebrauch kaputt, sondern durch putzen...
Um jetzt den Bogen zum Thema Scheibenbremse zu bekommen...., es erfordert nur eine geringe Mühe, die Bremsbeläge vor dem Öl bzw der Bremsflüssigkeit zu schützen, indem man die entweder mal kurz ausbaut oder mit einem Lappen abdeckt. Das ist eine geringe Mühe.
Wem das aber eben zu viel ist, der kann gerne diese Rettungsaktion machen.
Viel Erfolg dabei.

Habe die Ehre....

Klar, da gehe ich mit dir mit.

Vlt findest Du das in neu nicht mehr, weil die Komponenten für 26er-Rahmen langsam aussterben. Gebraucht gibts solche Umwerfer aber in Hülle und Fülle aus der 3x7 bis 3x9-Welt. Und die schalten auch 10-fach-Ketten.
- 22-48 wirst Du bei keinem Umwerfer spezifiziert finden. Meine Erfahrung ist aber, dass die Kapazitäten von Umwerfern weit größer sind als ausgewiesen. Sollte bei der konventionellen Rahmengeo vom Disc-Trucker also kein Problem sein.
- 10-fach ist nicht meine Welt, aber so viel ich weiss, wurde bei den Umwerfern nichts am Seileinzug geändert gegenüber älteren Systemen (im Gegensatz zum Schaltwerk).

Gruß Ekki

Irgendwie erinnert mich der gereizte Ton an
Willst du nicht mein Bruder sein,
dann schlag ich dir den Schädel ein.

Gar so simpel ist es nämlich nicht. Beim Entlüften, das im Übrigen nur sehr selten erforderlich ist, die Bremssohlen rauszunehmen, ist tatsächlich keine wirkliche Mühe Dafür baue ich die betroffene Bremse auch mal im Ganzen aus, wenn es der Rahmen hergibt. Deswegen fädle ich Hydraulikleitungen auch nicht durch angeschweißte Rahmenösen. Wenn aber Getriebeöl doch mal aus einer Nabe rausgedrückt wird, dann gehen Deine Tipps ins Leere. Blicke über den Tellerrand sind durchaus sinnvoll. Wer seine noch nicht abgefahrenen Bremssohlen wegschmeißen will, der darf das natürlich trotzdem gerne tun.

Ja, Felgenbremsen und Felgenbremsbeläge reinigen, ist etwas einfacher und man muss auch nicht so exakt arbeiten. Daher ist der Schutz der Scheibenbremsbeläge vor Öl schon sinnvoll. Geht halt nicht immer, z.B. inkontinente Speedhub, zu üppige Kettenschmierung, Planzenreste, ..... Joghurt, übergeschwappte Gulaschsuppe, ... es gibt alles. Da meine Bremsbeläge (und auch Scheiben) aufgrund der geringen Belastung sehr lange halten, steht doch immer mal wieder eine Reinigungsaktion der versifften Bremse an. Dazu Beläge raus, Laufrad mit Scheiben raus und einfach mit klarem Wasser und Pinsel die Zange reinigen (eventuell noch gleich mobilisieren der Kolben). Nun sind noch die ebenfalls komplett versifften Bremsbeläge da, die aber noch ordentlich Belagmaterial haben und bestens auf die Scheibe und die Zangenposition eingefahren sind. Viel zu schade zum Wechseln. Ggfs. haben sie auch etwas Öl/Fett/Wachs/Silikone dran oder auch nicht. Egal: Erst mit Wasser und Seife/Pril allen wasserlöslichen und oberflächlichen Schmutz (und natürlich die Seife selbst) wegbringen. Dann eben die Reinigung, um ggfs. Öl auch noch aus dem saugfähigen und porösen Belagkuchen heraus zu bekommen. Aceton (gehört in jeden Schrauberkeller) dringt in den Belag ein, mischt sich mit dem Öl und lässt sich zusammen (bevor Aceton verdunstet ist!) mit Küchentuch absaugen. Das ganze z.B. 10 mal (dauert nur ein paar Sekunden) und der Belag ist von seiner Oberfläche und Farbe wieder wie Neuzustand. Maßlich passt er aber genau zu Scheibe und Bremszange. Einsetzen (bei sauberer Scheibe und richtig herum!) und nach wenigen Bremsvorgängen hat sich wieder die Reibschicht neu gebildet und alles passt. Das ist keine große Sache und die Bremse läuft wieder zuverlässig und mit hoher Bremskraft.
Wenn man den Belag mit Spiritus tränkt und abfackelt passiert mMn etwa folgendes:
- Im Belag mischt sich das Öl mit Spiritus (hoffentlich).
- Der verdunstende Alkolhol über dem Belag brennt nach Anzünden (nicht der Belag selbst oder der Alkohol im Belag).
- Der Kamineffekt zieht hoffentlich das Öl-/Spiritus-Gemisch heraus und verbrennt es.
Da ich mit der flammenlosen Acetonreinigung zufrieden bin, habe ich die andere Methode noch nicht probiert.

So in etwa funktioniert es wirklich. Flüssigkeiten verbrennen doch, indem sie sieden, der Dampf sich mit dem Luftsauerstoff mischt, verbrennt und die Temperatur so hoch hält, dass weiter Flüssigkeit sieden kann.

Der Versuch, Öl in den Bremssohlen mit Lösungsmitteln, darunter auch Atzeton, zu entfernen, ist mir schon in den Neunzigern bei der damals noch vorhandenen Dienst-ETZ 250 nicht gelungen. Die lieben Kollegen kriegten nicht mit, dass die seinerzeit erhältlichen Wellendichtringe nicht die allererste Wahl waren. Mehrmals, wenn ich aus dem Urlaub kam, waren die noch recht frischen Bremssohlen ölgetränkt. Den Ausbrennkniff habe ich erst später kennengelernt.

Hier sieht man, was du als Kind gelesen hast

ok, dann muss ich es wohl mit dem Umwerfer einfach mal ausprobieren und schauen... werde hier berichten.

Mir sind heute drei Sachen am Rahmen aufgefallen:



1. Was ist dieses spitze Ding auf der inneren Seite des Steuerrohrs?
2. Kann man am Unterrohr, wo das Gewinde für den Schaltzug-Gegenhalter ist, etwas verwenden, was die durchgehende Verlegung der Hüllen ermöglicht? Alles was ich bisher finde, schliessen dieses aus.
3. Unterm Innenlagergehäuse müssen auch Züge verlegt werden. Gibt es Lösungen für die durchgehende Verlegung?

zu 1: das ist eine "ich-ärgere-mich-über-diese-unmöglichen-minipumpen-vermeidungdungs-spitze" und ermöglicht das Klemmen einer Rahmenluftpumpe unterhalb des Oberrohres zwischen Steuer- und Sitzrohr. Vernünftige Pumpen haben dafür im Griff ein passendes Loch und am anderen Ende eine Innenrundung oder einen gegabelten Steg, um am Sitzrohr zu halten.

Gruß Volker

Krass, danke für die Erklärung!

Durchgehend in Hüllen verlegte Schaltseile sind eigentlich nur dann konsequent, wenn sie übers Oberrohr geführt werden. Nur dann kannst Du verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt (keine Hüllenöffnung nach oben), einen Wassersack bildet, vor sich hin gammelt und schlimmstenfalls im Winter einfriert.
Das einfachste Hilfsmittel zum Fixieren nennt sich Kabelbinder. Gibt aber wohl auch Sockel zum Aufkleben.

Ich würde Dir allerdings empfehlen, die Schaltseile genau so zu verlegen, wie es die verbauten Sockel vorgeben:
Schaltzuggegenhalter ans Unterrohr und Schaltzugführung unters Tretlagergehäuse.

Gruß Ekki

Es geht auch nicht mit Abwischen, sondern der Belagkuchen muss komplett durchtränkt werden und das eingedrungene Öl verdünnen. Dann ist noch das Kunststück zu vollbringen, beides gleichzeitig zum Verlassen des Belagkuchens aufzufordern. Das geht nur, solange das Lösungsmittel noch nicht verdunstet ist. Die Abbrennmethode erreicht dies wohl durch den "Kamineffekt", die flammenlose "Küchentuchmethode" durch die Saug-/Kapillarwirkung dieser Küchentücher (oder Tempo).
Magura-Beläge sind mit 15 - 20€ nicht gerade ein Schnäppchen, so dass ich wegen eines Tropfen Öls die ungern wegwerfe, vor allem wenn sie schön auf Zange und Scheibe eingefahren sind. Die Shimanos sind deutlich günstiger, aber sie müssen halt auch erst beschafft und eingefahren werden. Beide Reinigungsprozeduren dürften auch unterwegs ohne Werkstatt funktionieren (zumindest von der Küchentuchmethode weiß ich es). Mir ist das sogar lieber, als ein Päckchen neue Beläge unterwegs einzusetzen. Scheibe muss ja auch noch gereinigt werden.

Mir ist wirklich nicht ganz klar was ihr mit euren Belägen so anstellt.

Ich fahre seit 2001 Scheibenbremsen und habe seitdem nur ein Belag weg schmeißen müssen, da er mit irgendwas kontaminiert war und nicht mehr richtig gebremst hat. Und das war nachdem das Rad vier Tage bei der Gendarmerie gestanden hat. Keine Ahnung was die da mit meinem Rad gemacht haben.

.... steht doch oben:
Undichtigkeit der Getriebenabe. Da man dies i.d.R. nicht sofort behebt, sondern gerne mal 1 - 2 Jahre damit fährt, kommt eine Verschmutzung der Bremsscheibe und damit der Beläge durchaus 3 - 4 mal vor. Da insbesondere in den älteren Ölen massiv Festschmierstoff war, wirkt das wirklich voll.
Es gibt auch Pflanzen mit öl-/wachs-/zuckerhaltigen Säften bzw. haben es auf ihren Blättern und auch das kommt auf Scheiben, wenn entsprechend unterwegs. Auf Straßen in den Pfützen am Rande sammeln sich Öl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit, Wachse aus den Waschstraßen und auch die kommen auf die Scheiben. Das alles führt nicht zu einem Bremsversagen. Nochmals: diese Belagreinigung kostet wenige Minuten (viel weniger als die Reinigung der Zange) und die macht man einfach mit, weil es so simpel ist. Das aufwendigste ist, dies hier zu beschreiben. Dabei ist es eigentlich egal, ob der Belag voll getränkt war oder nur eine Spur abbekommen hat. Zu Vorführzwecken habe ich mal Shimano-Beläge im Shimano-Super-Dooper-Hydraulik-Bremsen-Mineralöl versenkt und sie nach Reinigung wieder gefahren - kein Problem. Natürlich untersagt so etwas der Hersteller, weil er überhaupt nicht steuern kann, wer so etwas wie macht.

Gut, für mich schon ein Grund mehr keine Rohloff zu kaufen.

Aber wie gesagt, ich habe auch sonst noch nie einen Grund gehabt Beläge aus zu brennen.

Ich bin auch immer wieder erstaunt , welchen Zinnober man treiben kann, um ein Teil mit gefühltem Restwert von 0,50 € noch "drei Tage länger" benutzen zu können und damit ein Problem zu lösen, welches in einem normalen Radlerleben bestenfalls nie auftritt.

An Rahmen, an denen diese Spitze fehlt, kann man das Problem auch mit einem oder zwei PUMPfix-Adaptern lösen. Damit kann man die Montageposition einer Rahmenpumpe quasi frei wählen - Oberrohr, Unterrohr, Sitzrohr, Sitzstreben - oben drauf, seitlich, drunter, etc..

Das hast Du falsch verstanden. Abwichen betraf das linke Gabelbein bei der besagten ETZ, bei der das Schwingungsdämpferöl durch den überforderten Wellendichtring heraussickerte. Wischte man das Gabelbein jeden Tag zum Feierabend ab, gab es keinen Ärger. Leider dachten einige Kollegen immer nur von zwölf bis zum Mittagessen und deshalb waren die Bremssohlen jedesmal, wenn ich aus dem Urlaub kam, die reinsten Ölsardinen.

Atzeton (das wurde vor dem großen Kotau vor den Englischsprechern jahrzehntelang so geschrieben, man denke an Wismut, Äthanol und DNS für die beliebte Desoxyribonukleinsäure) löst zwar Ole, doch beim Verdunsten werden sie nicht mitgenommen. Wenn Vergasergemischtreibstoff verdunstet, bleibt auch ein Fettfleck übrig. Verbrennen wirkt eben deshalb sicherer. Die Bremsscheibe kriegt man mit Lösungsmitteln durchaus sauber.

1 wie schon gesagt fuer eine groessere luftpumpe. Wenn Du ein gescheiten findest (vllt hat jemand ein tipp) ist das gut weil der viel volumen hat. Wenn du eine kleinere haben willst, ich habe gute erfahrungen mit den modellen von lezyne. Die haben ein schlauch die man auf dem ventil schraubt. Dadurch geht wirklich alle luft im ventil und es verringert das risiko, dass das ventil abreisst.

2 wenn ich mich recht entsinne gibt es so etwas von problem solvers aber weiss nicht genau wie die heissen. Am besten mal googeln. Wenn du die anschlaege nutzt wie vom hersteller vorgesehen, gibt es noch eine art von liner die man ueber die zuege schiebt und sie fuer aeussere einfluesse zu schuetzen.

Geh mal bitte nicht von Dir aus.
Danke.


Du bist dort bestimmt richtig beliebt, oder...?

Ansonsten... habe die Ehre...

Also ich habe die Tage weiter das Thema Umwerfer und Verlegung der Hüllen recherchiert und kam zu den folgenden Ergebnissen. bisher.

Der Ausgangspunkt war, die Züge möglichst in Hüllen zu verlegen. Das heißt, keine Zugführung unterm Tretlagergehäuse. Diverse Anbauteile gibt es schon für eine solche Verlegung (Danke für Hinweise oben!). Schaltwerk- und Umwerferzüge kommen zusammen dem Unterrohr entlang jeweils zu ihren Endstationen. Für den Umwerfer gäbe es zwei Optionen:
a) einen Side-Swing Umwerfer zu verbauen;
b) durch ein am Sitzrohr befestigtes Röllchen den Zug in einen Top- oder Down-Pull Umwerfer zu führen.

Problem: Freigabe für max. 42 und nicht 48 Zähne.

Jetzt abgesehen von diesem "Problem", wie findet ihr die Überlegung mit dem Side-swing Umwerfer? Gibt es besonders schlechte Erfahrungen damit? Ein anderer großer Vorteil vom Side-Swing wäre die dadurch entstehende Lücke zwischen dem Sitzrohr und dem Schutzblech bzw. dicken Reifen. Quele

Wenn ihr aus euren Erfahrungen keine Probleme in der Überlegung seht, würde ich dem Rat von Ekki jetzt einfach mal folgen und einen 3-fach Umwerfer bestellen. Damit kommt das Ganze dann mal voran.

... nicht jedes wichtigtuerische Gegacker ernst nehmen sondern nach Möglichkeit "nicht einmal ignorieren"

Wozu denn der Riesenaufwand?
Was spricht denn gegen die normale Zugverlegung?
Viel Hülle heißt auch viel Reibung, präziser wird die Schaltung damit sicher nicht...

ich lese oft darüber, dass Dreck, Wasser und Feuchtigkeit die Leistung der offenen Züge verschlechtern. Zugverlegung unterm Tretlager ist nur ohne Hülle möglich, im Falle des Down-pull Umwerfers schaut das Ende der Hülle nach oben und damit fängt es auf, alles kleine was drauf landet. Das ist der Grund, warum ich den langen Weg gehe.

In den Neunzigern gab es viele MTB-Rahmen, bei denen die Brems- und Schaltseile auf der "geraden Strecke" offen geführt wurden und an jedem Rahmenknick gab es brav Hüllenstopper und Seilzughüllenstückchen. Hat in Summe mehrere bis viele Ein- und Austrittsöffnungen ergeben, durch die Dreck ins Innere befördert werden konnte. Diese Detaillösung wurde -zurecht- zugunsten durchgehender Hüllen aufgegeben.

Bei Deinem Rahmen ist das aber deutlich unkomplizierter: die Zughüllen hören an den Konsolen am Unterrohr auf und sind ab da frei geführt. Eine "Wiedereintrittsöffnung" gibts nur noch für den kurzen Bogen beim Schaltwerk. Damit hatte ich noch nie Probleme, seit 35 Jahren nicht (so alt ist mittlerweile das älteste Rad, das ich mit dieser Schaltzugführung besitze).

Mach Dir also deswegen keinen Kopf. Falls Du Dir die Option offen halten willst, die Schaltzugführung zu verändern (was im Nachhinein leicht möglich ist), solltest Du einen Umwerfer montieren, der Seilansteuerung von unten und oben ermöglicht. Ist bei den MTB-Umwerfern heutzutage aber Standard.

Gruß Ekki

Nö, offene Züge am Unterrohr sind - siehe auch Ekkis Beitrag - völlig problemlos. Dreck und Wasser sind nur ein Problem innerhalb der Zughüllen, am offenen Bowdenzug ist das ganz egal.
Außerdem, wo willst Du denn die Zugeinstellschrauben unterbringen, wenn nicht am Schalthebelsockel? Dann musst Du die auch noch irgendwie in die Leitung reinfrickeln - und hast wieder ein paar potentielle Wassereintrittsöffnungen mehr...
Bau die Schaltzüge so ein, wie vom Rahmenbauer vorgesehen, schmier vorher die Bereiche, die innerhalb der Hüllen verlaufen, gegen Wassereintritt mit Vaseline ein und alles wird gut.

Fahre seit 12tk / 6 Jahren immer noch die ersten Züge und Hüllen am Disc Trucker. So wie vorgesehen montiert. Im Sommer riss der rechte Schaltzug, sonst alles fein. Sind aber auch recht teure Teile von jagwire. Rad hat viel Dreck gesehen.

Den Tipp mit dem Dual-pull Umwerfer finde ich gut! morgen bestelle ich alles und hoffentlich bleiben nur noch die Laufräder übrig. Ich habe an Rotorbikes aus Leipzig gedacht, und habe mir ein Angebot eingeholt, was ich erstmal nicht schlecht fand, vom Preis her. Die Qualität soll auch gut sein, habe ich irgendwo gelesen.

Es wird mein erster ernsthaft aufgebauter LRS. Mit dem Laden in meiner Nähe habe ich nur mäßige Erfahrungen gemacht.


Habt ihr Erfahrungen mit ihnen oder gar andere Empfehlungen?

ROTOR Bikes bzw früher waren die Generator Radsport können mW recht gute Laufräder bauen, mit DoppeldickendSpeichen nach Wahl.
Wenn die Laufräder doch mal aufgegeben haben, dann war die Felge durch gebremst.
Früher haben sie noch angeboten, die Speichen zu binden und zu verlöten.
Jetzt im Herbst/Winter sollten sie auch recht viel Zeit für den Laufradbau haben.

Eine mögliche hochwertige Alternative für Laufräder wäre noch bei r2-bike zu finden.

Die Seite von r2-bike habe ich auch gesehen aber dorz habe ich keine zusätzlichen Infos dazu gefunden, in anderen Worten Werbung, was bei den anderen Laufradbauern der Fall ist. Eine Google Suche hat auch nicht viel gebracht. Daher bin ich davon ausgegangen, dass es sich in diesem Fall um keine Handarbeit etc handelt. Aber gut dass ich hier Mal gefragt hab. Danke für den Hinweis!

Stimmt nicht. Habe es mit einer anderen Seite verwechselt.

Wie meinst du?
r2-bike haben ihre Zielgruppe vielleicht nicht unbedingt bei den Reiserädern, aber sie bauen ihre Laufräder von Hand und das in recht hoher Qualität. Auf der Seite dort sind auch noch einige Hintergrundinformationem zu finden.

In meiner Antwort davor, hatte ich gemeint, dass die r2-bike auf ihrer Seite keine Infos zum Laufradbau haben. Das war falsch. Ich habe das mit einem anderen Laufradbauer verwechselt.

Hallo liebes Forum,

ich wollte mal einen kurzen Bericht über den Aufbau geben.

Gestern wurden die Laufräder geliefert. Ich habe ja nicht so viel Erfahrung mit per Handarbeit gebauten Rädern, aber von dem was ich verstehe, finde ich, dass die Menschen bei Rotorbikes eine sehr gute Arbeit geleistet haben. Bin sehr zufrieden. (zählt das schon als Werbung und ist es im Forum verboten?!) Ich habe das sofort losgelegt und angefangen zu schrauben. Erstaunlicherweise war ich sehr gut vorbereitet und es lief super, nichts fehlte und nichts war falsch eingekauft, bis auf eines! Die Veloce Bremsschalthebel von Campagnolo sind für Rennräder konzipiert, was mir nicht klar war. Das hat sich in den Längen der bereits geschnittenen Bremsaussenhüllen gezeigt. Heute habe ich welche von Jagwire bestellt. Die haben aber 5mm Durchmesser, wobei die Campagnolo-Hüllen 4,9mm haben. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das nicht viel ausmacht. Dazu habe ich noch gleichmarkige Züge bestellt, die 1,5mm Durchmesser haben, statt 1,6 von Campagnolo. Eine Alternative habe ich nicht gefunden. Hoffentlich passt alles gut zusammen.

Also nächste Woche!

Die Züge sowohl zum Schalten als auch zum Bremsen haben bei Campa andere Nippel als die bei Shimano und SRAM Üblichen.
Ein Campabremszug ist aber bei einem Disk Trucker lang genug bei 58er Rahmenhöhe und relativ breitem Rennlenker mit 110er Vorbau.
Bei den Hüllen hat Du hoffentlich die 'Kompressionsfreie' von Jagwire genommen.Die ist für die HR-Bremse schon notwendig wegen des Druckpunkts.

Gruß
Thomas

ja genau, wegen der speziellen Nippel musste ich die Jagwire-Sets zurückschicken und jetzt habe ich glaube ich die richtigen.

Hat diese Set denn auch Kompressionsfreie Hülle? Ich habe da schon Fehlgriffe getan.
Verlink mal welches Du gewählt hast?

ja alles war kompressionsfrei was ich gekauft habe.

Der Fehlkauf war das und das

Jetzt habe ich das und zwei Stück von dem bestellt.

Die Nippel stimmen jetzt und die Hüllen sind KF.

Das Rad habe ich inzwischen schon aufgebaut und damit eine kleine Runde probegefahren. Es fühlt sich lustig an, muss ich sagen. Weiß nicht ob das an dem RR-Lenker liegt und nur eine Umstellungssache ist oder ob ich da noch einiges anpassen muss. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen...

Ein paar Sachen bzw. Probleme:

Die HY/RD Bremsen habe ich Schritt per Schritt nach der TRP Anleitung installiert und eingestellt. Die Bremskraft ist aber auf jeden Fall sehr verbreserungsbedürftig. Einige Optionen habe ich bislang gefunden:
1) Es gibt auf Youtube ein Video (das scheinbar im gleichen Studio wie andere TRP-Videoanleitungen aufgenommen wurde), in dem es gezeigt wird, wie man einen HY/RD-Bremskörper für Campagnolo und ältere Shimano Hebel modifizieren könnte. Ungünstig, weil man hier im Bremskörper eine neue Rille einsägen muss.
2) ein gewisser Joe Jackson hat für dieses Problem kürzere Bremsarme entwickelt, die 35 + 12-15 Dollar kosten würden. Von den Feedback scheint es eine gut funktionierende Lösung zu sein. Hier ein Video dazu Link

Die Schaltung mit Hilfe vom Shiftmate 3 funktioniert jetzt ok, könnte aber noch besser werden. Mir scheint die Verbindung zwischen dem Shiftmate und dem Schaltwerk seltsam, da sich der Zug an der Stelle nicht gerade (=sauber) ins Schaltwerk führen lässt. Der Zug ist zum Glück noch nich geknickt. Ich baue es morgen wieder ab und experimentiere mit ein paar Endkappen, ob das sauberer hinzubekommen ist. Dem Shiftmate lag zwar ein Teil --ähnlich wie eine Endkappe-- bei, das ich benutzt habe, um den Zug in den Shiftmate einzuführen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da alles richtig verwendet habe.
Hat jemand damit Erfahrungen und kann mir dazu einen Tipp geben, wie ichs am Besten machen könnte? (in diesem Google Drive Ordner habe ich ein paar Fotos hochgeladen, die die Situation visuell beschreiben)

Die dritte Baustelle sind die Schutzbleche. Durch die Größe der Bremskörper erreichen die Bluemels-Streben die entsprechenden Ösen an der Gabel nicht bzw. sie müssen geknickt werden, was ich erstmal nicht als eine vernünftige Lösung sehe. An der Lowrideröse möchte ich auch ungern die Streben anbringen, weil die Stabilität des Blechs scheint mir dadurch verringert zu werden. Vielleicht helfen da ein paar dicke Gummiunterlegscheiben? Stabil wird das auch nicht. Hat jemand hierfür Vorschöäge?
Die Schiebebrücke im Set war für einen 40er Reifen. Ich habe die SKS kontaktiert und sie senden mir eine entsprechend große zu.

Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert wird. Aber naja, es war eigentlich schon zu erahnen... ein Mischmasch von unterschiedlichsten Dingern...Soweit bin ich erstmal. Ich bedanke mich für eventuelle Vorschläge und Ideen im Voraus und habt ein schönes und baldiges Wochenende!

Zeig doch mal ein Foto?
Sind halt einige Bastellösungen verbaut. Aber so gewollt. Gute Fahrt und Geduld BEIM Lösen bei Probleme.

Zum Adaptieren der Bremsen:
Für die erste Lösung wird ein gesägt, wo der Hersteller Material gelassen hat. Ich würde sagen, das ist eine etwas unschöne Lösung. Die meisten Hersteller denken sich etwas dabei, wenn sie Material verbauen, und haben nicht immer nur die Schönheit im Fokus. Angesichts des dünnen Steges, der durchsägt wird, nehme ich an, dass der Hebel trotzdem halten wird. Garantie dafür gibt es natürlich keine. (Oder ließe sich auch ein Loch bohren? Ein Loch schwächt wahrscheinlich weniger.) Die zweite Lösung schaut besser aus.

lg!
georg

Moin! Nur auf die Schnelle: Hast du mal versucht, den Shiftmate andersherum einzubauen? Also so, dass da, wo der Zug jetzt eingeführt wird, an das Eingang des Schaltwerks kommt und der jetzige Zugausgang zum Schaltzug zeigt?

Hallo,

unten sind die Bilder (für höhere Auflösung anklicken)von den jeweiligen Baustellen:

Shiftmate




Bremssattel. Hier habe ich die Stelle markiert, wo durch eine Kerbe oder ein Loch ein kürzerer Hebelweg ermöglicht werden könnte.




Schutzblech




Siehe bitte oben



danke für deine Meinung. Ich denke auch, dass der Arm dadurch weniger Stabil wird, dass dieser Steg seine Funktion quasi verliert. Eine Bohrung wäre ein sicherer und geringerer Eingriff. Ich gehe nicht davon aus, dass die Arme beider Bremssättel gleichzeitig brechen würden, daher werde ich wahrscheinlich die Loch-Lösung erst ausprobieren, und sollte es irgendwann an einem der Sättel einen Bruch geben, funktioniert der andere Sattel noch. Dann bestelle ich mir die kürzere Arme von dem Joe.



Ich glaube schon, das sah auch nicht besonders stimmig aus. Ich probiere es heute nochmal und schaue wie´s aussieht.

Hallo!

Bei dieser Höhe des Bauteiles würde ich bohren, nie sägen. Ich weiß nicht, warum der Typ im Video auf Sägen gekommen ist.

Bohren, und die Enden des Bohrloches vorsichtig entgraten, mit einem möglichst kleinen Loch und ganz unten.

lg!
georg

gebohrt habe ich da ein Loch mit einem 1,5mm Bohrer. Möglichst nah an der Innenkante, damit der Zug gerade gezogen wird. Es fühlt sich schon ein bisschen besser an. Mal schauen wie es bei der nächsten Probefahrt wird. Ich berichte dann!

Viel Erfolg und zeig mal Bilder vom ganzen Fahrrad.

Wenn Du folgendes schon probiert hast....

- Schaltzug raus
- Shiftmate am Schaltwerk korrekt ansetzen, so dass er bündig auf der Abstützung am SW sitzt (passt er dann um / über die SW-Befestigung?)
- Zughülle soweit kürzen, dass sie vom Kettenstrebenanschlag direkt (gerade) in den Schiftmate führt
- Zug montieren
- Rad einsetzen - durchschalten.

Sollte das oben genannte nicht funktionieren, bleibt als die bessere Lösung (ohne Gefrickel und Gebastel), ein solches SW zu besorgen, da bleibt für den Shiftmate wegen dem größeren erforderlichen Schalthüllenbogen mehr Platz für die Montage *). Dieses SW packt offiziell dann nur 34 Zähne an der Kassette - das jetzt montierte RD-592 kann bis 36 Zähne vertragen.
Der Shiftmate ersetzt (weitestgehend) den sonst erforderlichen leichten Schalthüllenbogen. Weil bei Schadow-Schaltwerken die Abstützung der Zughülle am SW beim schalten nicht bewegt wird, genügt dort eine flache Zugführung - im Gegensatz zu diesem Konstrukt RD-591, bei dem die Zugabstützung am SW in der Schaltbewegung mitwandert, und der Schaltzugbogen die Bewegung ausgleichen muss.

*) Die erforderlichen "paar Zentimeter" neue Zughülle nicht vergessen

Die störende Befestigungsschraube für den Disc-Adapter durch eine Senkkopfschraube mit möglichst geringem Maß "k" und passender Unterlegscheibe ersetzen. Damit ist der dicke Schraubenkopf schonmal aus dem Weg, den Rest zur Schutzblechbefestigung füttert man mit ein bis zwei Unterlegscheiben auf - fertig!

Meine Meinung zu dem ganzen Schaltungs- und Bremsengefummel:
Bremse: TRP Hylex
Schalthebel: Lenkerendschalter in 9- oder 10-fach
Schaltwerk: 9-fach Shimano MTB

Wenn einem das Geschalte am Lenkerende bei RR-Lenker nicht gefällt, gäbe es noch die Lösung, das Ganze am Oberlenker mit passenden Adaptern unterzubringen
(sieht in der Praxis dann so aus - läuft mit 10-fach-Lenkerendschaltern + 9-fach-RD-952-XTR-SW auf 11/34-er Kassette problemlos und knackig.)

Damit kann man sich das ganze Gefummel mit Shiftmates, "Verheiraten" von Teilen, die nicht zusammen passen und anbohren von Bremsen, sparen.
Wenn Du zusammenrechnest, was Du bis jetzt alles gekauft hast, wäre die einfachere Lösung (verbauen zueinander kompatibler Teile) mit Sicherheit nicht teurer gewesen....

Hier ist ein Foto von dem aktuellen Stand:

[url=https://www.bilder-upload.eu/bild-5643f7-1576423224.jpg.html][bild]https://www.bilder-upload.eu/upload/5643f7-1576423224.jpg

Viel zu großes Bild in Link gewandelt. Bitte max 1024px in der Breite
Siehe auch:https://www.rad-forum.de/topics/260459#Post260459
Hinweise an die Beitragschreiber (Treffpunkt)

Mit den Bohrungen ist der Druckpunkt etwas nach vorn gebracht. Also es hat geholfen, aber eine sichere Bremsleistung ist es noch nicht. Liegt es an dem sogenannten Einbremsen? oder das hat damit nichts zu tun?

Danke für deine ausführlichen Tipps. Das mit den Bremsen und Lenkerendschalthebeln finde ich sinnvoll, aber wahrscheinlich für die nächsten Projekte. An diesem Rad werde ichs schon irgendwie hinbekommen, hoffentlich

Ich werde hier berichten, was das Ergebnis mit der Zugführung am SW wird.

Viele Grüße

Zum Shiftmate: Kann es ein, dass du ihn ohne Schaltzugendkappe direkt an das Schaltwerk steckst und auch die Schaltzughülle ohne Endkappe direkt an das Shiftmateteil steckst? Für mich sieht es auf den Bildern so aus, als ob es dann besser passen könnte. Rest s. Behördenrad, insbesondere sein Vorschlag mit einem anderen Schaltwerk finde ich überlegenswert. Der Shiftmatze nimmt ja einen großen Teil des normalerweise rund 180° Schaltzugbogens vor dem Schaltwerk weg, du musst den Zug schon wieder in eine andere Richtung auslenken, damit es passt.

So sieht es heute aus. Ich hab die Hülle um 2cm verkürzt.

Hallo liebes Forum,

heute bin ich eine Runde gefahren und denke die Bremsen werden besser. Ich bin einfach mal eine halbe Stunde gefahren und versucht dabei öfter zu bremsen, um zu schauen, wie gut es in unterschiedlichen Situationen bremst. Ist es das sogenannte Einbremsen? oder muss man dabei was anders noch ausprobieren?

Mir ist aufgefallen, dass es manchmal unter meinen Füßen (auf Pedalen, bzw. meinen Kontaktpunkten mit dem Antrieb) vibriert. Als wäre etwas da nicht fest, aber diese Vibration ist sehr leicht und minimal, aber trotzdem da. Macht es Sinn? Ich weiß nicht wie ich das am besten beschreiben kann... Weiß jemand woran es liegen könnte und ob man das beheben kann?

Hallo liebes Forum,

nun sind es einige Wochen, seit dem das Fahrrad täglich benutzt wird und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Nicht sehr überraschend war das Gesamtgewicht von ca. 16kg! Ich komme aber damit klar, glaube ich. Ende März werde ich damit die umgebende Landschaft erkunden. Bis dahin erfolgen einige Anpassungen, die sich nach und nach zeigen werden.

Hier (PDF im G-Drive) habe ich eine Liste von den Komponenten inkl. Preise hochgeladen. Ein paar Bilder werde ich demnächst machen und posten.

Falls jemand fragen zu den verwendeten Teilen hat, werde ich sie gern beantworten.

Ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei allen, die mir dabei mit ihrem Rat und Hinweisen geholfen haben!

Viele Grüße,
Khashayar

DAnke, das sieht sehr aufschlussreich aus und zeigt auch, was ein EInzelaufbnau kosten kann. An viele Dinge denkt man ja gar nicht, Spezialwerkzeuge, Fett, Kleinteile, die dann doch ins Geld gehen
Aber habe ich das richtig gesehen? 2x10 Ergopower und 48-36-26- er Kurbel? Funktioniert das?

VG aus Budapest
Martin

Hallo Martin,

das funktioniert eigentlich ganz gut. hier wird es sehr gut erklärt. Ich habe mich für diese Option entschieden, weil es günstiger war als eine Shimano Alternative. Hinten schaltet es auch sehr gut. Das Einstellen (hinten und vorn) braucht aber wirklich Geduld...

Zu den Kosten muss ich sagen, dass ich mit einem höheren Betrag gerechnet hatte. Darum bin ich froh, dass ich mit ca. 2000 € das hinbekommen habe. Es ist um einiges teurer geworden als ein Disc Trucker Komplettrad. Ich hatte da kein Komplettrad gefunden, bei dem ich mit diesen Anpassungen unter 2000€ geblieben wäre. Laufräder, Bremsen, Sattel, Pitlock, viele Werkzeuge und Kleinteile... ca. 100€ Versandkosten und viele Stunden Forschung im Internet!!
Für dieses Projekt musste ich als Student erstmal viel sparen, also keineswegs ist es ein normaler Einkauf für mich

Hier sind ein paar Bilder von heute.





Viele Grüße,
Khashayar

Hallo, ist toll geworden!

Wollte auch nur mal Danke sagen, wir die Liste mit allen Teilen etc. Hilft mir ein bisschen, damit ich weiß worauf ich mich bei meinem ersten Selbstbau einlasse ;-)

Aktuell auch, weil ich gar nicht wusste das man eine Gabel "verlängern" kann.

Ist das eine endgültige Sitzposition? Die Hebel zeigen ja sehr gen Himmel. Kannst du so Unterlenker greifen? Schalten da ei?
Man sieht ja viele Trucker mit Spacerturm, aber deine Lenker Höhe ist schon extrem. Vielleicht wenigstens den verstellbaren Vorbau gegen einen festen tauschen.

Danke für den Link,
diese Umrüstung ist vielleicht auch für mich noch eine Option. Campa war bsiher bei mir außerhalb meiner Vorstellungswelt

VG aus Budapest
Martin

Was heißt eine extreme Lenkerhöhe? Er ist auf derselben Höhe wie der Sattel.

Den Unterlenker kann ich greifen aber es ist nicht sehr angenehm. Ich werde den Lenker (nicht den Vorbau) um 5 bis 10 Grad nach unten drehen. Ansonsten finde ich eigentlich gar nicht dass die Hebel Gen Himmel zeigen.

Viele Grüße

Cooles Teil!

Wie bist Du mit dem Lenker zufrieden?

Der Modolo-Lenker hat eine (für die heutige Montage der Bremsschalthebel) veraltetet Form. Die korrekte Montage des Lenkers mit parallel zum Boden ausgerichtetem unterem Griffstück führt zu einem deutlich schrägen Abfall des seitlichen Oberlenkerbereichs zu den vorderen Bögen. Eine ebene "Fläche" bis auf die Bremsgriffe ist damit nicht zu erreichen - oder den Lenker so lassen, wie er jetzt montiert ist, und den Unterlenker als unnötige Zierde mitführen, da er so nicht nutzbar ist.
Außerdem erscheint mir die Länge, um auf den Bremsgriffen dauerhaft vernünftig drauflümmeln zu können, doch etwas sehr groß (kann aber auch der optischen Verzerrung auf dem Bild geschuldet sein).
Den neuen Surly Truck Stop Bar halte ich für den besseren Lenker, wenn man im Oberlenker etwas mehr Höhe will (20 mm). Außerdem ist er weniger lang (Reach 78 mm) und hat weniger Tiefgang (Drop 129 mm). Richtig montiert ist auch der Unterlenker vollständig nutzbar.

Ich hatte mich gefragt warum es nicht sehr angenehm ist auf den Unterlenker zu greifen, aber da ich in der Position so gut wie nie fahre, habe ich die Frage dann unbeantwortet gelassen. Danke für deine ausführliche Erklärung!


Eigentlich schon. Auf jeden Fall angenehmer zu fahren als Flatbar. Aber schaue oben den Hinweis von Behörtdenrad! Falls du dir überlegst ihn zu besorgen, müsstest du auch darauf achten, dass der Durchmesser am Vorbau 26mm ist. Also eine Art Reduzierhülse wird mit den heutigen Vorbauten notwendig. 31,8 mm etc.