Aluminium End Kappen/Schrumpf End Kappen ?

Ich möchte gern die Aluminium-Endkappen an Schaltseil oder Bremsseil durch Schrumpf-Endkappen ersetzen. Da habe ich im Netz nur einen Hersteller gefunden, der eine passende (?) Größe herstellt (HellermannTyton 416-00000 Warmschrumpf-Endkappe mit Heiß-Kleber). Der Innendurchmesser vor dem Schrumpfen ist 3, danach 1 [mm]. Das könnte passen.
Bei Völkner kann man 10 Stück für 3,00 € kaufen. Der Versand soll aber fast 6,00 € betragen, wobei ich Bauchschmerzen bekomme. (Für einen Versuchs-Ballon meinerseits finde ich das nicht angemessen !). Eine Warensendung bei der Post kostet z.B. 1,90 €.
Kennt jemand einen anderen (günstigen) Anbieter und/oder mit niedrigeren Versand-Gebühren ?

MfG EmilEmil

EBay

Wenn Du die Ware selber aus dem Regal holst, eintütest und zur Post bringst, dann könnte es billiger werden.

Welchen Vorteil haben solche Kunststoff-Endkappen gegenüber denen aus Alu?

Man könnte auch ein Stück dünnen Schrumpfschlauch verwenden, etwas überstehen lassen und nach dem Schrumpfen abschneiden.

1) leichter
2) man verliert sie noch leiser als die Alukappen.
'
aber im Ernst: Schrumpfschlauch dürfte noch schlechter halten als Alukappen.

Schrumpfschlauch war ja nur eine fixe Idee von mir - würde ich nicht benutzen, außer wenn Improvisation.

Ich verwende meistens nur noch eine Sorte Alu-Endkappen (wohl für Bremse - größere Packung) - und die halten eigentlich ordentlich, wenn richtig fest gepresst.

Ich nutze Schrumpfschlauch und kann bestätigen, es hält so gut wie Alukappen, schädigt aber den Zug nicht, da die Versiegelung nicht gequetscht wird.

Das frage ich mich auch.

Habt jetzt meine Neugier geweckt, ich habe mal gewogen: Meine leichtesten Endkappen (Alu) wiegen 0,04g, die dicksten aus Alu (für Bremszüge) 0,17g.
Ich habe noch Endkappen aus Edelstahl, die wiegen sackschwere 0,35g.

Also wer da sparen will, sollte eher überlegen, ob er das Zugsystem nicht noch um ein paar cm hier oder da erleichtern kann. Oder 3mm von der Sattelstütze unten wegfeilen.

Ein 4cm-Abschnitt Schrumpfschlauch wiegt hier 0,05g. Der ist aber ohne Kleber drin, das würde ich vorziehen, wenn ich damit die Zugenenden versiegeln will. Wird dann aber schwerer. Noch schwerer wird es, wenn ein Ende komplett mit Heißkleber gefüllt ist. Warum das kaufen? Kann man selber machen...

Ich hab noch nie Endkappen verloren. Ich nehme immer die Knipex Zangenschlüssel zum verpressen. Den kleinsten Knipex hab ich im Tourgepäck dabei, damit lassen sich die Endkappen auch reversibel wieder öffnen/schließen. Nicht beliebig oft, ein paar mal aber schon.

Ob Schrumpfschlauch auf Dauer gut an den Zugenden hält, bliebe abzuwarten. Meine Erfahrung ist, dass Schrumpfschlauch vorzüglich dort hält, wo der Form darunter variierenden Durchmesser hat. Von sehr glatten Stäben (Bowdenzüge sind ja etwas ähnliches) kann man zumindest den ohne Kleber relativ leicht wieder runter reißen.

Mehr Schrauch als Schlumpf.

Man kann auch Aderquetschhülsen ausm Elektrobereich nehmen. Leichter UND billicher!

Hallo Emil,
derartige Schrumpfkappen werden eher im Industriebereich, als von klassischen Elektrohandwerkern, verwendet. Letztere nehmen einfach Isolierband - was aber sehr oft nicht wirklich fachgerecht ist. Eventuell kennst du ja wen, der in dem Metier tätig ist und dir ein paar verkaufen würde.
Auch sind derartige Schrumpfendkappen in der gewünschten Größe sehr selten, größere (ab 16mm² bzw. 5mm bis z.B. 80mm Innendurchmesser aufwärts) sind dagegen schon häufiger - z.B. bei Stromnetzbetreibern.

Ich nehme für die Innenzüge weiterhin klassische Alu-Endkappen, die ich mit einer Aderenhülsenzange dauerhaft fest verpresse.

In der Größe echt schwierig. Billig sind die ja auch nicht, 100 Stück mit Versand 33 Euro, die Standardenkappen 6 Euro

Die im Moment käuflichen Schrumpfkappen (Die von mir genannten Hellermann kosten 0,30 €/Stück und sind im Hinblick auf "Elektro-Technik" Anwendungen ausgelegt) könnten für Bremsseil/Schaltseil-Anwendungen wesentlich günstiger angeboten werden. Sie bräuchten keinen Kleiber und wären von der Wanddicke geringer. Mit einem geeigneten Schrumpfschlauch kann man diese Anwendung testen. Ich hab das auch schon gemacht. Das sieht natürlich etwas nach "Wild-West" oder "Politiker-Lösung (= "Kompro-Mist") aus.
Den Gewichts-Vorteil kann man sich in die Haare schmieren.
Auf das Verlöten des Seilendes würde ich nicht verzichten (Wichtig für Edelstahl-Seile dabei : Z. B. Felder Lötöl ST und Lot S-Sn97Ag3 DIN 29453).
Gequetschte Metall-Hülsen haben gewisse Nachteile: Nur bei korrekter Quetschung (Konturen-Quetschung) halten die Hülsen so sicher, daß man sie nicht allzu leicht abstreifen kann (Jedes Metall hat eine Eigenschaft, die als Rückfederung bekannt ist und die verdrillten Seile werden unter Zugbelastung im Durchmesser geringer !). Manchmal reicht es, nur an die gequetschten Hülsen zu fassen und der Klemmm-Kontakt zwischen Hülse und Seil ist zum Teufel ! Bei Schrumpf-Hülsen kann der Klemmung je nach Schrumpfrate eine hinreichende elastische Vorspannung mitgegeben werden.
Bei geklemmten Kabel-Schuhen (-Zungen) kann man eine ähnliche Problematik beobachten. Die verlöte ich zusätzlich auch lieber, wenn es machbar ist.

MfG EmilEmil

Ehrlich: du solltest zu diesem Thema promovieren.

Selbst wenn die Durchmesserreduktion der Züge bei den relativ geringen Kräften signifikant sein sollte, spielt sie bei den Endhülsen keine Rolle. Die Endhülsen befinden sich per Definition am Ende der Seilzüge. Also außerhalb der Klemmung. Dort wirken keine Zugkräfte auf den Seilzug.

Meinst du nun wirklich, daß das jetzt zum Thema etwas beiträgt ? Ich hab eine einfache Frage gestellt, evtl. kann'ste da mal was beitragen ! Merke: Verscheißern kann ich mich selber, da brauch ich niemand Anderen dazu !

MfG EmilEmil

Hat schon ein wenig Sheldon Cooper mäßiges an sich, beeindruckendes Detailwissen, aber für die meisten Normal Radler ohne Relevanz

Im Liegeradforum gibt es zu Deinem Thema mindestens einen Thread:
Bowdenzugendhülsen kleben...
Gruß aus Münster,
HeinzH.

Bei mir ist in der Regel der Zug an der Klemmschraube verformt das er eh nicht mehr durch die Zughülle passt.

Deswegen mache ich mir keinen Kopf und quetsch die Alukappe drauf.

Hallo Emil,
als Fachmann sollte man eigentlich wissen, wie man eine fachgerechte ordnungsgemäße und dauerhaft haltbare Pressung hin bekommt. Aber bekanntlich gibt es solche und solche F(l)achleute... Das es von den letzteren leider reichlich gibt in unserem Land, erlebe ich leider täglich... Nur das es bei mir nicht um so banale Sachen, wie das Verpressen von Endkappen an Stahlseilen an Fahrrädern geht, sondern um E-technische Anwendungen, die auch dauerhaft sicher sein müssen. Insofern ist da schon ein deutlich höherer Sicherheitsmaßstab gefordert.

Auch gibt es da zig verschiedene Formen der Verpressung, von Dorn-Pressung, Vierkant-, Sechskant-, Halbrund-Pressung, ...
Man kann jede Pressung sicherlich auch falsch machen, mit dem falschen Werkzeug, der falschen Hülse/Kabelschuh, aus Unachtsamkeit, der falschen Anwendung usw.
Schau einfach mal bei den diversen Herstellern (z.B. Klauke, Knipex, Weitkowitz, Greenlee, ...) von Kabelschuhen und den dazu gehörigen Werkzeugen rein, die haben für alle möglichen Anwendungszwecke zig Werkzeuge im Angebot.

Das Verpressen von Kabelschuhen oder Aderendhülsen ist jedenfalls nicht nur Stand der anerkannten Regeln der Technik (DIN, VDE, etc.), sondern auch Stand der Technik - was dieser feine Unterschied bedeutet, wird sicherlich nicht jedem klar sein, es ist aber ein ziemlich bedeutsamer...

Was aber sicherlich nicht zulässig und auch nicht fachgerecht ist, ist das zusätzliche Verlöten (von nicht dafür entsprechend freigegebenen Kabelschuhen o.ä. - das es so was gibt, ist mir jedenfalls im E-Technik-Bereich nicht bekannt) von Kabelschuhen usw.
Hier besteht eine hohe Gefahr, das dieser so zusätzlich behandelte verlötete Anschluss/Kabelschuh, durch Schwingungsbelastungen auf Dauer bricht.

Ich finde, deine fachlichen Ausführungen und Begründungen stehen in einem grotesken Mißverhältnis zur praktischen Relevanz. Ich muß da spontan an ein gewissen Theaterstück Shakespeares denken.

Schön, daß Du mir Aufklärung über alle möglichen Arten von Fach-gerechter Pressung von Kabel-Schuhen (-Zungen) in Bereich der Elektro-Technik gegeben hast. Ich sprach oben von "korrekter" Quetschung. Scheint Dir entgangen zu sein.
Mir ist bekannt, daß es spezielle Quetschzangen für Seil-/Aderend-Hülsen gibt. Bei den geringen Abmessungen der Fahrrad-Beleuchtung verwende ich auch entsprechend kleine Kabelschuhe (Kabelzungen). Geeignete (Größe ?) Quetschzangen dafür habe ich bisher nicht entdeckt. Deshalb muß bei mir zum Quetschen eine Spitzzange herhalten. Die Sicherheit dieser Verbindung (mechanischer und elektrischer Kontakt) kann ich guten Gewissens nicht garantieren. Deswegen wird nach dem Schließen der Blechlaschen das Ende der Litze mit dem Steckteil verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Dann haben elektrische und mechanische Verbindung einen bestimmten Standard.
Drüber kommt manchmal noch ein PVC- oder Silikon-Schlauch (Z.B. Falträder, Stichworte Knickschutz, Scheuerschutz, Feuchtigkeits-Abwehr).
Da habe ich an etlichen meiner Fahrräder und an Rädern aus der Bekanntschaft dauerhafte Verbindungen geschaffen. Probleme mit Kabelbrüchen wegen Schwingungen habe ich noch nicht gehabt.
Wenn Du aber etwas Besseres weißt: Ich bin offen für gute Vorschläge und nein, die guten Vorschläge müssen nicht von mir kommen. Aber jeder "gute" Vorschlag von mir geprüft: Dann geht der Daumen nach oben oder nach unten. Und von den Fahrrad-Herstellern in diesem Bereich (Gilt auch für viele andere Gebiete der Fahrrad-Technik !) erwarte ich nichts Gutes.

MfG EmilEmil

Sind wir vom Thema her jetzt von Bowdenzügen zur Elektroverkabelung abgebogen?

Für die üblichen Flachstecker am Rad (z.B. Bumm-Standardverkabelung, aber auch z.B. die etwas größeren von SON) nimmt man eine Crimpzange für Flachstecker. Diese haben in der Regel drei verschieden große Einsätze und ggf. auch austauschbare Pressbacken. Wichtig ist, dass hier der Kabelquerschnitt zum Kabelschuh und beides wiederum zur Crimpform passt. Gibts im Netz so um die 25€, ist dann kein Profimaterial, reicht für die paar Anwendungen am Rad aber allemal aus. Verlöten würde ich da garnix, aus den schon genannten Schwachstellen von Lötverbindungen.
Wenn dich das Thema wirklich interessiert, sei gern noch mal auf diesen Artikel in der Fahrradzukunft verwiesen. Hoffe der Test dort war dir "breit genug" aufgelegt. Und dennoch, welch Wunder, die in meinen Augen beste Steckverbindungsoption am Rad kommt vom Dynamohersteller Schmidt. Könnte vielleicht daran liegen, dass die Hersteller in dem Bereich sich doch etwas mit ihrem Anwendungsfeld auskennen?

Bowdenzüge sind ja aber ein völlig anderer Anwendungsfall, da geht es doch nur darum das Aufspleißen zu verhindern. Verlöten fände ich hier eine sehr valide Möglichkeit, hab das aber noch nicht hin bekommen. Die Züge sind aus Edelstahl, das bekomme ich zumindest mit klassischem Lötzinn nicht verlötet. Müsste man wohl irgendwie Hartlöten oder so was. Auch Sekundenkleber hat bei mir nicht zuverlässig länger gehalten.

Meinst du die Koaxialstecker ?

Die werden ja angelötet. Diesen Arbeitsschritt habe ich von meinen Kollegen in der Messtechnik machen lassen.

Dann funktioniert wohl auch Nagellack o.ä. nicht? Das war nämlich ehrlich gesagt meine Idee. Anwendungsfall bei mir: die Zugteiler vom zerlegbaren Tandem. Hülsen funktionieren da nicht und ein bisschen Aufspleißen ist für die Klemmung ja sogar erwünscht. Aber falls man aus irgendeinem dummen Grund den Zugteiler ein zweites Mal auf den Zug fädeln muss und gerade keine Zange zur Hand hat, mit dem man das Ende wirklich sauber kürzen kann, ist man froh wenn der Zug noch in einem Zustand ist, bei dem das funktioniert.

Moin allerseits!
Wer weder schrumpfen noch wie ich kleben will, kann auch Jagwire Endhülsen Non-Crimps verwenden. Auch diese beschädigen (lt. Eigenbeschreibung) den Bowdenzug nicht und sind, weil wiederverwendbar nachhaltig.
Ich selbst aber bleibe beim inzwischen bewährten Einkleben der Endhülsen mit UHU plus, diesen Zweikomponentenkleber habe ich als Modellflieger und -bauer eh immer im Haus...
Bis denne,
HeinzH.

... oder alternativ auch solche zum Verschrauben nehmen. Für Eigner von 3D-Druckern hier eine weitere Idee.

Selbst werde ich ganz gewiss bei den bewährten Aluhütchen bleiben (auch wenn die inzwischen zum Stilmittel einer ganz anderen Bewegung geworden sind, mit der ich nichts am alufreien Hut habe).

Bernd

Hallo Emil, mir ist, genauso wie es cycling geschrieben hat, auch noch nie eine gequetschte Endkappe vom Seil gerutscht. Mit dem entsprechenden Werkzeug und der entsprechend starken Pressung rutscht da nichts mehr ab.
Meine Züge lasse ich dabei immer lang genug um gegebenenfalls die Endhülse nochmal abzwicken zu können und der Zug hinterher immer noch lang genug für eine eventuelle Korrektur, welcher Art auch immer, ist.
Und was der Feuchtigkeitsschutz dabei für eine Rolle spielt erschließt sich mir nicht.
Aber, um auch noch eine andere Lösung zum Thema beizutragen - es gibt auch die Möglichkeit die Seilenden einfach zu verlören. Ist halt ungleich aufwändiger. Das Verhindert aber genauso das aufspleißen der Seilenden, was für mich der Hauptzweck der ganzen Sache ist.
Und im Übrigen ist der Andreas (iassu) keiner der hier provozieren will, aber genau wie ihm, ging mir auch der Gedanke durch den Kopf, wie viel Zeit hier einer in so ein so banales Thema wie Endkappen investiert.

Das denke ich auch faszinierend welcher Aufwand da betrieben wird

Wenn man im Realen Leben die Blumensträuße bei manchen anschaut ist es wohl dem Großteil piepegal

Beim Brevet ist ein Kollege dabei der kürzt da gar nichts und an die Enden lassoförmig zusammen gebunden mit Isoband

Da muss ich an meine Gitarre spielenden Brüder der harmonischen Tonerzeugung denken. Einige schneiden die überstehenden Enden der Saiten hinter den Stimmmechaniken akurat auf 10 Millimeter ab, andere flechten schöne Kringel aus dem Rest und noch andere haben am Schüppenstiel ein Stachelschwein mit 20 Zentineter langen Drahtüberständen.

Bernd

Jupp, genau die meine ich. Und da hat Schmidt sich was einfallen lassen, trotz Lötverbindung ist da ein Abbrechen der Litze an dieser Stelle aus mechanischen Gründen quasi ausgeschlossen.

...was zwar dem Klampfenklang gelegentlich etwas Perkussion beimengt, aber das einzig probate Mittel zur Vermeidung blutender Finger durch messerscharfe (Stahl-)Saitenenden ist.

So gesehen finde ich den Schlaufenvorschlag auch am Fahrrad garnicht schlecht. Statt schnödem Isoband könnten auch visibilityfördernde gelbe oder rosa Schleifchen Verwendung finden

Diese hier funktioniert sehr gut: "Crimp!"

Ich komme nochmal an den Anfang des Fadens zurück, ohne Elektrokabel Basteleien. Ich verwende seit Jahren an mehr als einem Dutzend Rädern einfachen Schrumpfschlauch an den Zug enden. Wie cterres schrieb hab ich auch noch nie ein aufgeschrumpftes Schlauchstück verloren. Anbringung so einfach, passendes Stück abschneiden, aufschieben und mit Feuerzeug warm machen. Kein anderes Werkzeug nötig. Ich schiebe immer bis zur Zugbefestigung auf, dass kein Absatz zum abschieben ist.
Ich bekomme passenden Schrumpfschlauch allerdings im Elektronikladen wenn ich in Thailand bin. Gibt's in zig Durchmessern und neben schwarz in vielen Farben. Die ca. 80cm langen Stücke kosten 0,25€.
Hatte angenommen, dass es das auch in Deutschland gibt.

Roland

+1 Vereinfacht außerdem die Logistik, Aderendhülsen braucht man auch zuhause.

Habe noch nie eine Aderendhülse gebraucht.

Ich habe bisher immer “ganz einfach den Lötkolben drüber gezogen”, ohne groß nachzudenken. Auch nicht über das verwendete Lot. Hat halt gehalten, wenn auch primitiv und simpel.

Aber die Variante mit Schrumpfschlauch werde ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren. Danke für den Tipp.

Pit15

Ok, man kann auch eine Wago-Klemme oder eine Lüsterklemme als Endkappe nutzen, frei nach Borutta...

frei nach Borutta ... wäre aber gaaanz lang ausgefranst, mit ein paar angeklebten Katzenhaaren am abstoßendsten. (Man kann dann ja ein Stück vor der Klemmung noch heimlich-transparenten Schrumpfschlauch anbringen, damit die Funktion still gesichert bleibt.

Das habe ich genauso wenig im Hause, dafür immer noch genug von den Alu Endkappen die ich vor Jahren mal gekauft habe. Und die brauche ich auch regelmäßig

Also bei mir haben 3 Rücklichter je 2 Kontaktzungen der Größe [2,8 mm].
Folglich benötigen die Stecker auch diese Größe. Die Klemmlaschen für die elektrische Lizze haben eine Länge von 2,4 [mm], die zugehörigen Klemmlaschen für die Isolierung (Stichwort: Zugentlastung) haben eine Länge von 1,6 [mm]. Bis jetzt habe ich noch keine Klemmzange (Crimpzange, Einsätze ?) für diese Miniaturabstände gefunden. Man muß die Laschen erst ein bißchen umbiegen (übereinanderbiegen) und dann zusammendrücken. Die Lizze lasse ich ca. 1 [mm] herausstehen und verlöte diesen Überstand mit dem Stecker (bzw. der Zunge). Natürlich wird die Lizze vorher am Ende verlötet (Radio-Lot). Zum Schluß kommt noch ein Schrumpfschlauch drüber.
Die Zeiten, daß ich hart anfassen muß (Übliche Schwergängigkeit zwischen Stecker und Zunge) und den Stecker (die Zunge) lose in der Hand halte, sind bei mir ein für allemal vorbei. Der Fummelkram vorher versetzt mich aber nicht in Begeisterungs-Stürme.
Die Edelstahl-Schaltseile (1.2 [mm]) bzw. Bremsseile (1.5 [mm]) werden bei mir am Ende weich verlötet (Wiederholung von oben: Felder Lötöl "SD" und Lot S-Sn 97Ag3 DIN 29433). Hab ich am Sonntag gerade nochmal an einem Umwerfer-Seil praktiziert. Statt der nicht mehr auffindbaren Alu-Hülse wurden ca. 12 [mm] Schrumpfschlauch von einem längeren Stück abgeschnitten und aufgeschrumpft (Kosten ca. 2 Zent ?) Die Hellermann-Dinger (Zum 40-fachen Preis ?) behalt ich mal locker im Fokus.
Danke für den Hinweis auf Fahrradzukunft Nr. 31. Da werd ich gleich mal reinschauen.

MfG EmilEmil

Der verlinkte FZ-Artikel zielt hauptsächlich auf "in-line"-Stecker ab, also solche, die man als Nutzer einbaut. An Kabelanschlusstellen muss man natürlich "das nehmen, was dran ist", da sind Flachstecker 2,8 mm × 0,5 mm absolut gängig.

Der passende Crimpzangeneinsatz richtet sich neben den Kabelschuhen vor allem auch nach dem Kabelquerschnitt. Klassische Zwillingslitzen aus dem Fahrradbedarfshandel haben meist 0,4mm² dicke Litzen. Viele Crimpzangen gehen ab 0,5mm² los, das ist dann nicht ganz optimal, geht aber.
Und ja, die Dicke der Backen ist in der Tat der kritischste Punkt. Ich habe zwei fast baugleiche no-name Zangen hier (METERK bzw. TZOKEE gelabelt). Die eine hat Einsätze für 0,5mm², 1mm² und 1,5mm², die andere vier Einsätze von 0,1mm² bis 1,5mm². Bei der ersten ist der unisolierte Crimpabschnitt 3,5mm breit, der für den isolierten Bereich ebenso.
Bei der zweiten Zange sind es jeweils 2,5mm. Für die klassischen Flachsteckerschuhe kann man beide verwenden. Deine Maße habe ich hier auch so nachgemessen - wenn ich ganz am Ende der Laschen messe, dort wo sie am schmalsten sind. Bei den dickeren Einsätzen im ersten Fall muss man den Kabelschuh wirklich bis "zum Anschlag" einführen, sonst beschädigt die Crimpung das Blech im flachen Teil des Kabelschuhs (Strukturschwächung, kann langfristig zum Brechen des Steckers führen). Beim Einsatz der schmalen Backen muss man die Kabelschuhe etwas weiter vom Anschlag weg platzieren, sonst wird im isolierten Bereich nicht weit genug gecrimpt. Das sieht man eigentlich. Crimpen ist eine Milimeterarbeit, die man in Ruhe machen sollte. Und ggf. auch mal ne Probecrimpung machen.

Bei hochwertigen Kabelschuhen (ich habe welche von SON hier liegen) sind die Enden der Laschen bereits leicht rund vorgeformt. Die kann man eigentlich immer direkt so verwenden. Wenn man billigere Kabelschuhe hat, dann sind diese Laschen gern auch mal kerzengerade und da kann es sein, dass man diese etwas zusammendrücken muss, damit sie in den Crimpeinsatz passen. Aber übereinander dürfen sie nie gebogen werden! Denn dann formen sich die Laschen nicht in Form eines liegenden B-s in den gewünschten gasdichten, formschlüssigen Endzustand, sondern die Laschen liegen nur "so lari-fari" übereinander und halten Litze und Isolierung dann nur "so halbherzig" fest. Hier mal ein YT-Video wie man es halbwegs richtig macht. Die Zange entspricht auch der meinigen, nur nutze ich sonst hochwertigere Kabelschuhe (man erkennt, im Video beim genauen Hinschauen, dass das Blech beim Pressen unschön gefaltet wird - das wird über kurz oder lang abbrechen). Und der Typ isoliert etwas arg weit ab, 1mm weniger hätts auch getan.

Nur so interessehalber: Wofür drei (3) Rücklichter?

Gruß pit15

Um die Sache noch rätselhafter zu machen: Ich benutze 4 Fahrräder .
Die Auflösung:
3 davon haben verkabelte Rücklichter, Energie-Versorgung über Dynamo. 1 Rad hat 1 Rücklicht mit Akku-Energie (Brenndauer > 24 [h]; 2 x 2,45 Ah => 2 x 3[Wh] Eneloop). Das Frontlicht (80 [lux] dieses Rades hat ebenfalls Akku-Energie. Manchmal probiere ich aus Neugier mal was aus. Die Frontleuchte schaffte mit Eneloop-Akkus nur gut 3 Stunden Brenndauer. Jetzt gibt es einen externen LiIo-Akku (4 x 18650, 4 x 12,24 [Wh]) mit ca. 14 [h] Brenndauer.
Dank an @Sammy für den Hinweis auf Fahrradzukunft 31. Löten bei mir bleibt ! Mit einer Quetschzange (Passender Einsatz ?) kann ich mich anfreunden. Vor Winter wird es aber Nichts.

MfG EmilEmil

Hab den Link nun gelesen. Und möchte mich dafür bedanken. Rundet das Thema ab und zeigt eben, daß es auch anderen Radlern aufgefallen ist, daß bei diesem Thema durchaus Verbesserungs-Potential vorhanden ist.
Dem auch hier zitierten "Normalradler" geht das alles an den verkürzten Sitzhöckern vorbei und der soll auch von mir aus das Hergebrachte benutzen: "Det hamm'wa immer schon so jemacht !". Ist ja auch viel bequemer.
Im Großen und Ganzem sehe ich mich bestätigt: Schaltseile und Bremsseile werden bei mir am Ende verlötet (Bei mir bewährte Spezifikation für Edelstahl-Seile: siehe oben ). Auf spezielle Schrumpfendkappen für den Fahrradbereich warte ich noch (25 Stk. = 2,50 € ?). In der Zwischenzeit kann ich mit den Aluminium-Kappen leben oder benutze einen Standard-Schrumpfschlauch (Wild-West-Methode).
Bei den Quetschzangen schau ich mich mal um. Das hat im Moment aber keine Priorität. Damit werde ich mich im kommenden Winter befassen.
Die den Brems- bzw. Schalt-Kabeln verwandten Elektrokabel (Licht !) werden auch in Zukunft bei mir mit den 2,8 [mm]-Schuhen und -Zungen an 2-adrigen, parallelen Kabeln gequetscht und verlötet. Die an sich interessante Idee mit Koaxs-Kabeln hat bei mir keine Chance, da bei Selbst-Konfektionierung die Aufspaltung in 2 "Adern" zum Anschluß z.B. an ein Rücklicht problematisch und bei sauberer Lösung zu teuer wäre. Koaxs-Stecker und Buchsen aus dem HiFi-Bereich sind groß und teuer. Die 2,8-[mm]-Anschlüsse können bei der Verlegung im Rahmen oder in festen Bougier-Rohren (Schutzblech ?) bei nicht zu großen Löchern (Durchmesser 9 [mm] ? Auch bei Verwendung von Durchführungstüllen, da mit versetzten Anschlüssen) benutzt werden.
Danke für die nützlichen Beiträge.

MfG EmilEmil

Das Koaxialkabel kannst du relativ einfach auf zwei parallele Adern aufteilen, gestern erst mehrfach gemacht. SON stellt sogar ne recht ausführliche Anleitung zum Download bereit.
Von Bougierohr bin ich zuletzt wieder abgekommen. Zum einen vermeide ich grundsätzlich die Verlegung unterm Schutzblech. Zumindest hatte ich da schon den Fall, dass der Reifen, oder daran anheftender Schmutz das Rohr aufgerieben haben. Und dann kommt Schmodder ins Rohr, was dann eher noch hinderlicher ist, als ganz ohne die Hülle.
In so einem Bougierohr unter dem Tretlager an einem anderen Rad ist mir genau das mal passiert. Wasser und Sand haben an der Stelle das Kabel regelrecht verrotten lassen, die Isolierung brüchig und darunter über viele cm das Kupferkabel schwarz. Das lies sich auch nicht mehr einfach so löten übrigens.
Die Koaxialkabel machen einen ansprechenden Eindruck, sind extrem robust und etwas dünner als ne Schaltzughülle. Ich fixiere die immer mit kurzen Abschnitten Spiralkabel an anderen Zügen oder Rahmenteilen. Das hält dauerhaft und ist sehr einfach auch wieder rückbaubar, bei Bedarf.

Moin moin,
nachdem ich mir den gesamten Thread zu Gemüte geführt habe komme ich zum Schluss, daß meine eigene Methode....

Seit einiger Zeit bin ich dazu übergegangen, Innenzugendhülsen nicht mehr zu quetschen sondern zu kleben. Ich verwende dazu UHU plus 5 Minuten, dieser Zweikomponentenkleber wird bei korrekter Mischung ziemlich hart. Das Innenzugende präpariere ich vorher mit einem Hauch mit einem Lappen aufgetragenem WD40. Zunächst drücke ich etwas Klebstoff in die Hülse und schiebe diese dann auf das Zugende. Überschüssigen Klebstoff entferne ich vollständig. Falls die Endhülse später einmal entfernt werden soll, ziehe ich sie mit einer Zange bei einer leichten Drehbewegung entsprechend der Verdrillung und Gefühl vom Zug. Das Zugende bleibt unversehrt! Nach dem Wiedereinbau des Innenzugs verwende ich eine neue Endhülse.*

....eine der simpelsten Arten ist, die Enden von Bowdenzuginnenzügen zu schützen.

Wer es luxuriös mag und für den 4,99 €uro keine Rolex spielen: Jagwire Endhülsen für Innenzüge (4 Stck), es gibt sie auch in gold
Gruß aus Münster,
HeinzH.

*Eigenzitat aus einem Paralleltread im Velomobilforum.