Ich möchte mir gerne ein paar bessere Laufräder aufbauen.
622mm Umfang, Scheibenbremsen, bevorzugt Centerlock-Scheiben, für Steckachsen geeignet, vorne Nabendynamo, hinten Zahnscheibenfreilauf. Nicht zu teuer, aber eine Vorauswahl habe ich schon getroffen.

Einspeichen kann ich mittlerweile ganz gut, aber bei der Materialwahl bin ich noch unerfahren.
Nippel sind vorhanden. DT Swiss Prolock Squorx 15mm in Messing.

Als Nabendynamo soll der Shutter Precision PL-8X zum Einsatz kommen. Den gibts nur mit 32 oder 36 Speichenlöchern, also wird es die Variante für 32 Speichen. Dazu eine DT Swiss E512 Felge.
Der Dynamo hat beidseitig den gleichen Flanschdurchmesser. Ich bräuchte 32 Speichen mit 290mm.
Ich dachte da an 32 DT Swiss Competition (2,0/1,8/2,0).

Hinten wirds etwas exotischer.
Eigentlich wollte ich ein Systemlaufrad anschaffen, aber ich würde etwas Vergleichbares wie das DT Swiss E1700-2 auch gerne selbst aufbauen.
Also DT Swiss 350 Straightpull CLDB 12/142 (gerade Speichen, Centerlock) in einer DT Swiss E512 Felge.
Hier gibts dann nur 28 Speichen, was zwar angesichts des Vorderrades mit 32 Speichen ungewöhnlich, aber stabil genug wäre. Um aber noch eine Schippe drauf zu legen, möchte ich 28 Alpine lII Speichen (gerade, 2,35/1,8/2,0) einsetzen.

Beim Hinterrad habe ich da ein gutes Gefühl. Aber Vorne überlege ich gerade, ob ich den Speichentyp mischen sollte? Und in der Überlegung gefangen stelle ich auch die Alpine III auf beiden Seiten Hinten in Frage.

Das genannte Systemlaufrad hat Competition Speichen verbaut, also wie erwähnt leichtere Speichen als meine Wahl.

Sollte ich vorne und/oder hinten den Speichentyp mischen?

Variante (1): Nimm Competition für alles.
Variante (2): Nimm vorne rechts und hinten links Revo oder Supercomp.
Was sollen die Alpine bringen ?

Wenn es silberne Speichen werden sollen: Nimm Sapim. Iirc hat DT straightpull nur in schwarz.

Hinten würde ich auch 32 Speichen wählen, zumindest wenn es ein Reiserad-Laufrad sein soll.
Mehr aber dünnere Speichen sind für ein dauerhaltbares Laufrad besser als wenige Dicke.
DT Competition 2/1.8 ist immer eine gute Wahl wenn es nicht auf's letzte Gramm ankommt, alternativ das Pendant von Sapim.
DT Alpine III bringt am Hinterrrad etwas mehr Sicherheit vor Speichenbruch.
Es spricht m.E. nichts gegen unterschiedliche Speichen.

Also für ein Reiserad würde ich weder Straight Pull ( sonst eigentlich auch nicht wirklich ) noch 28 Speichen wählen. Dann über Alpine III nachzudenken, finde ich lustig; zumal es die wohl in Straight Pull garnicht gibt, oder ?

Mit unterschiedlichen Speichen meine ich nicht zwei Sorten vorne und hinten. Es geht um zwei Speichentypen je Laufrad, also rechts und links Verschiedene.

Die Farbe der Speichen wäre egal, die Speichenanzahl ist aber bei den Naben fix. Die Straighpull-Naben gibt es nur für 28 Speichen. Das ist zumindest für 130kg Systemgewicht gut. Ich würde auch gerne ein Straighpull-Laufrad aufbauen.

Ups, hatte Übersehen, das es die Alpine III nicht als S.P. gibt.
Dann bleibt nur noch die Competition.

Die Argumente von Whizz-Wheels kenne ich. Sie basieren aber maßgeblich auf dem Mangel an Berechnungsmethoden für die Speichenlänge. Das ist bei DT Swiss zum Glück kein Problem. Der Speichenkalkulator hat die hauseigenen Naben eingepflegt und berechnet zuverlässig die Speichenlänge.

Schlussendlich funktioniert Vieles. Aber am Hinterrad 28 und am Vorderrad 32 Speichen ist an einem Fahrrad welches belastungsgerecht und nur einigermassen gewichtsoptimiert gebaut sein soll Schwachsinn. Wenn dir die Straightpull-Speichen am HR wichtig sind kannst du es selbstverständlich dennoch so aufbauen .

Unterschiedliche Speichen links und rechts sind je nach Fall durchaus sinnvoll.

Die 32 vorne gibt der Dynamo vor, mir würde vorne sonst 28 genügen. Das Versehen mit den Alpine Speichen hat übrigens der Speichenkalkulator von DT Swiss verursacht. Dort sind diese Speichen eingetragen. Es ist auch sehr wahrscheinlich, das es diese Speichen gibt, aber auch nicht ungewöhnlich, das es genau diese Speichen nicht frei zu kaufen gibt.

Ich überlege parallel auch gerade, ob ich hinten doch klassische Speichen in einer 32er Nabe einspeiche. Dann könnte ich doch noch die Alpine III einsetzen.
Der kleine Gewichtsunterschied ist mir nicht so wichtig.

Gibt es die Shutters nicht in so ziemlich allen Speichenzahlen, ab 20 oder 24? Zumindest 28 sollte eigentlich kein Problem sein, oder?

Die Standard-8er schon, aber nicht die 8x-Modelle. Die haben bessere Lager und passen in Steckachsgabeln.
Sie gibt es nur in zwei Farben und entweder mit 32 oder 36 Löchern.

Ich baue mir gerade auch ein neues Reiserad auf. Dabei setze ich in Verbindung mit NaDy und Nuvinci mit Andra40, 36loch in 5,5mm Lochgröße vorne auf Sapim Force (2,2-1,8-2,0 14G) und hinten (auch wegen eventueller Pedelec-Erweiterung mit Binova Flow ) auf Samim Strong (2,34-2,0-2,0 13G).

Warum willst du eigentlich unbedingt die Alpine einbauen ? Der einzige Unterschied zu den Competition ist ein dickerer Bogen, bei Straight Pull ist der völlig witzlos und sonst zumindest leicht fragwürdig.

p.s.: die Sapim Strong sind sicher steifer, da größerer Querschnitt überall.

Bei BC steht in der Beschreibung dass die Lager weniger robust als bei 8er-Serie sind

Vielleicht gibt es deshalb die Alpine nicht als Straight Pull

Den Text bei BC hab ich auch gesehen, der ist aber ein Kopierfehler. Der 8x ist ja auch ein 8er und die Lager sind leichtlaufender. Effizienz 3% höher als beim Normal-8er. Zudem will ich das Laufrad auch wirklich mit Steckachse kombinieren.

Alpine III Straightpull stehen im DT Swiss Hauptkatalog und im Speichenrechner drin, aber kein Händler führt sie, also gibts diese Speichen wohl nicht mehr oder nur für OEM.
Ganz sinnlos wäre das „dicke Ende“ aber nicht. Der Kopf ist zwar nicht gekrümmt, hätte mit mehr Querschnitt aber trotzdem mehr Halt in der Nabe.

Vielleicht mach ich noch ein drittes Laufrad mit Straightpull-Vorderradnabe.
Ich würde in der Übungswerkstatt, in der ich zur Zeit arbeite, solch einen Laufradaufbau auch gerne mal demonstrieren (im Tal der Ahnungslosen). In der Werkstatt ist die Fahrradtechnik auf dem Stand der Neunziger stehen geblieben.

vermutlich.
Die Champion gibt es, wenn ich recht entsinne.

p.s.: warum sollte der Kopf einer SP-Alpine mehr Halt in der Nabe haben ? Der dickere Teil geht durch das Loch.

Ich hole dieses Thema noch mal hoch.
Der ursprünglich geplante Aufbau war für ein E-MTB gedacht. Nun hat sich die Wahl des nächsten Fahrradaufbaus geändert nd es wird ein Rennrad.

Die grundsätzlichen Eckdaten sind ähnlich. Es sitzt ein schwerer Fahrer drauf und das Rad hat Scheibenbremsen.
Statt einer Endurofelge wie die E512 von DT Swiss soll es nun eine vergleichbar robuste Hochflankenfelge RR521 DB sein.
Das Rad wird nur mit akkubetriebener Beleuchtung gebaut, vorne genügt also eine einfache Nabe.

Einen fertigen Systemlaufradsatz zu kaufen, ist leider nicht sinnvoll. Übliche Laufradsätze vertragen nicht das nötige Systemgewicht, wenn man bei Laufradsätzen für Rennräder schaut. MTB-Laufradsätze sind selten stabiler und leider wird ein Shimano 11-fach Rennradfreilauf benötigt, der zu einem solchen Satz erst nachgerüstet werden müsste, was mehr Geld kostet, als die Vorauswahl passender Komponenten.
Also Selbstaufbau.

Da ich gerne ein Straightpull-Laufrad aufbauen möchte, wird das Vorderrad eine solche Nabe tragen.
Ich habe mich zum Zwecke der Kostenersparnis gegen Messerspeichen entschieden, auch weil das Hinterrad ohnehin runde Speichen erhalten sollte und es so auch stimmiger wird.
Vorne wird es die schon erwähnte RR521 DB Felge, dazu eine DT Swiss 350 Nabe 15x100mm mit Centerlock und für 28 gerade Speichen.
Als Speichen für Vorne strebe ich Sapim Race (2,0/1,8/2,0) oder DT Swiss Competition (2,0/1,8/2,0) an.

Hinten wirds schwieriger. Straightpull hab ich dafür ausgeschlossen, da ich lieber 32 Speichen verbauen möchte, statt nur 28. Also wirds hinten die DT Swiss 350 Classic 12x142 (32h, CL), die gleiche Felge wie vorne (aber 32 Loch) und derzeitiger Meinungsstand rechts Sapim Strong (2,3/2,0) und links Sapim Force (2,2/1,8/2,0). Außerdem verwende ich fürs Hinterrad Messingnippel statt der mit der Felge gelieferten Alunippel (jeweils DT Swiss Squorx).

Sapim Speichen sind übrigens besser verfügbar als die von DT Swiss, zumindest in den von mit benötigten Längen (vorne 294mm, hinten 282/284mm). Prinzipiell wäre mir die jeweilige Marke egal.
Übrigens ist es schwierig, überhaupt noch Onlinehändler zu finden, die eine breite Auswahl an Speichen in gewünschter Länge führen.

Für den Laufradaufbau nutze ich einen Tacx Zentrierständer, einen Steckachsenadapter Park Tool TS-TA, ein Tensiometer und natürlich den Speichenschlüssel für Squorx-Nippel von DT Swiss.
Einem Tipp aus Übersee folgend bestreiche ich Nippel und Speichengewinde mit Montagepaste (Shimano Anti-Seize).

Hi, wie hier schon zig Leute schrieben. Die Sapim Strong wird Dir wahrscheinlich keinen Mehrwert bringen. Was bringt denn Deine Person sowie das beladene System auf die Waage? Meine 140kg Systemgewicht mit sehr antrittsstarkem Fahrer fahren mit Race & Competition immer gut.

Für Montagepaste wären mir die Speichennippel zu exponiert. Ich befürchte, die wird schneller durch Regen & Fliehkräfte weggewaschen als Fett. Oder ist das die Idee? Dann tut es ach ein Öl zum Zentrieren.

Bei Messingnippeln in Alu (ungeöst) fette ich den Nippelsitz in der Felge leicht - das hilft den Nippel beim Setzen.

Das Systemgewicht liegt bei 130kg. Die Felgen sind zwar ungeöst, werden aber mit Nippelunterlegscheiben eingespeicht. Damit man diese nebst Nippel vernünftig platzieren kann, muss man jeden Nippel leicht einfetten und die Unterlegscheibe am Fett haften lassen.
Die Montagepaste ersetzt das gewöhnliche Fett. Es ist zäher und soll vor allem späteres Nachzentrieren erleichtern. Wäscht sich allerdings kaum raus. Habe das Mittelchen jetzt schon seit Sommer testweise zum Laufradbau eingesetzt. Es haftet gut, selbst wenn ich ein Laufrad mit dem Hochdruckreiniger malträtiere.
Ewig muss das aber nicht halten. Ziel ist es, nach zwei Jahren den Nippel noch gängig zu halten und die Felgenbohrung etwas zu versiegeln.

Ich denke auch, das die Wahl der Speichen hoch gegriffen ist. Da habe ich mich von Zeit zu Zeit immer weiter gesteigert. Anfangs wollte ich hinten 28 Speichen verbauen, DT Competition. Dann schwenkte ich auf 32 Speichen hinten um. Ein Laufrad mit 32 Sapim Strong bin ich jetzt vier Jahre lang sorgenfrei bis 170kg (inkl. Gepäcklast) gefahren, bevor ich es nun wegen Lagerschaden austauschte.
Ich war bis vor Kurzem noch überzeugt, das 32 Sapim Force für Hinten eine gute Entscheidung sind, zumal auch die Gepäcklast für dieses Rad viel geringer sein soll.
Nun denke ich, das ich den Spannungsunterschied zwischen Bremsenseite und Antriebsseite berücksichtigen sollte und daher links dünnere Speichen einsetzen will als rechts. Nun will ich aber nichts Dünneres als die Sapim Force (Mitte 1,8mm) für die linke Seite nehmen, also würde ich nun rechts die dickeren Speichen (Mitte 2,0mm) wählen.

Hi,

ich erlaube mir mal, mich mit einem anderen Speichenproblem noch hier einzuklinken (es geht ja um Speichenempfehlungen)

An einem unserer Laufräder, und zwar an einem Vorderrad, brechen gerade die Speichen in wirrer Reihenfolge, an den unterschiedlichsten Stellen - Korrosion Das Rad steht an unserem Zweitwohnsitz auf Teneriffa am Balkon, zwar 200 Hm über der Steilküste, aber der Salznebel vom Meer kommt trotzdem herauf. Wenn wir nicht da sind, sind die Räder von einer Plane gut abgedeckt und verschnürt.

Was mich wundert: Hier stehen ja zwei Fahrräder mit somit vier Laufrädern, und das Problem tritt nur an einem Vorderrad auf. Dieses habe ich mir noch, bevor ich vor etwa sechs/sieben Jahren selber angefangen habe mit dem Laufradbau, im Radgeschäft bauen lassen - ich weiß also nicht, was für Speichen da verbaut sind. Wie kann das sein? Bei meinem Alltagsrad daheim, das wahrlich genug Streusalz abkriegt, gibt es nix dergleichen.

Frage also: Da ich um einen Laufrad-Neubau wohl nicht herumkomme - worauf muss ich beim Speichenkauf achten? Sowohl Felge als auch Nabe sind noch recht gut, die will ich nicht fortschmeißen.

Danke schon mal für eure Tipps

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Es wird sich halt um verzinkte Speichen handeln, etwas einfache Ware eben.

Vermutlich war die Speichenspannung nicht mehr hoch genug und dann ist es eine Frage der Zeit, bis die erste Speiche durch die abwechselnde Be- und Entlastung während der Fahrt bricht.
Dieser Bruch gibt einen Belastungsschock an die benachbarten Speichen und an die Felge weiter. Es ist dann zu erwarten, das weitere Speichen brechen und das sich die Felge verformt.
Man kommt zunächst nicht herum, sämtliche Speichen zu erneuern und muss sich, gerade wenn mehrere Speichen betroffen sind, auch darauf gefasst machen, die Felge ebenfalls tauschen zu müssen.

Da Vorderräder weniger Last tragen, genügen eigentlich Standardspeichen mit durchgehend einer Dicke. Üblich sind 1,8mm oder 2,0mm. Da die meisten Felgen Bohrungen für größere Nippel aufweisen, ist es für hohe Zuverlässigkeit aber sinnvoll, Speichen zu verwenden, die 2,0mm Durchmesser am Gewinde messen.
Ähnliches gilt für den Nabenflansch. Auch hier sind fast alle gängigen Speichen mindestens 2,0mm stark. Speichenkopf und Nippel sitzen besser in Nabenflansch und Felge und können weniger Spiel entwickeln und „arbeiten“.

Nun gibt es zudem Speichen mit verjüngter Mitte. Diese sind nicht weniger stabil, jedoch elastischer und bieten mehr Widerstandskraft gegen harte Stöße. Die Mitte kann bei sehr leichten Speichen 1,5mm oder 1,6mm, bei robusteren Speichen 1,7mm oder 1,8mm aufweisen. Letzteres ist eine sehr gängige Speichengröße.
Zweidicken-Speichen sind etwa doppelt so teurer wie Eindicken-Speichen. Insgesamt sind es aber nur wenige Euro, da es sich um Einzelpreise zwischen 20 und 60 Cent dreht und die Speichennippel in der Regel mitgeliefert werden.

Neue Speichen benötigen immer auch neue Nippel.

Hi, Deine Korrosionsspeichen haben wahrscheinlich eine andere Legierung als der Rest. Verzinkte Stahlspeichen sind der Verdacht. Das findet man mit einem Magneten raus - sind die Speichen magnetisch, dann sind sie aus schnödem Stahl und somit korrosionsanfälliger.
Im Gegensatz dazu gibt es die teureren Edelstahlspeichen, genauer gesagt aus rostfreiem Stahl . Das sind die meisten üblichen Verdächtigen von Sapim und DT Swiss z.b. aus 18/10 Stahl wie die meisten Töpfe und Waschbecken.

Zur Korrosion allgemein:
Rostfreier Stahl korrodiert/rostet sehr viel langsamer als anderer Stahl. Somit kann eine selten genutzte Speiche aus 18/10 auf Deinem Balkon wahrscheinlich alt werden, bevor sie bricht. Aber auch 18/10 ist nicht per Definition Seewassernebelbeständig. Seewassernebel gehört (mit Blut, meine ich) zu den am stärksten korrodierenden Alltagseinflüssen - das ist nicht mit Seewasserbenetzung oder Straßensalz zu vergleichen. Die Rostfreiheit von Tauchermessern wird z.B. im Salzwassernebel getestet - und diese rosten so innerhalb weniger Tage prächtig.

Mein Rat an Dich: Laufrad neu aufbauen mit DT Swiss Champion oder Competition, bzw. mit den Pedants von SAPIM. Vorher nochmal das Speichenmaterial nachschlagen. Und vielleicht noch etwas mehr dazu lesen. In einem anderen Thread finde ich Erfahrungen, dass unser Straßensalz den Alunippeln ziemlich zusetzt - die würde ich also am Meer nicht einsetzen.

Komisch, meine Sapimspeichen sind aber magnetisch, es gibt ja schließlich Edelstahl das trotzdem rostfrei und magnetisch ist

Die Messerspeichen von CNC sind auch magnetisch - aber nicht sehr stark. Den Speichenmagneten für den Tacho muss man schon noch zusätzlich festkleben.

M.e. ändert sich das je nach Zustand des Stahlgefüges. Selbst der simple rostfreie Stahl der Sapim-Speichen wird leicht magnetisch wenn er sehr stark "verdichtet" wurde, daher sind dann vorallem die im Mittelteil dünnen oder flachgehämmerten Speichen magnetisch.

Verzinkt ist von rostfreiem Stahl schon im Neuzustand gut zu unterscheiden. Selbst, wenn sie glänzen sollte, hat die verzinktde Oberfläche einen leicht bläulichen Schimmer. Rostfreier Stahl ist dagegen üblicherweise silbergrau. Der blaugraue Ton bleibt solange erhalten, wie noch Zink auf dem Stahl ist. Die Zinkschicht wirkt im Prinzip unter Feuchtigkeitseinfluss als Opferanode. Sie wandelt sich in weißliches Zinkoxid um, wenn sie an einer Stelle ganz verschwunden ist, beginnt der Stahl ganz normal zu rosten.

Davon abgesehen, die Fahrräder im Haus unterstellen ist keine Option? Zu den Wirkungen des Salzwasssers und des Salzwassernebels ist eigentlich schon alles gesagt worden. Möglicherweise macht es die Plane noch schlimmer, weil die Fahrräder drunter schlechter abtrocknen.

Hey, so viele Zuschriften – danke dafür Der Reihe nach:

@Andreas: Verzinkte Speichen sind das nicht – ich weiß schon, wie die aussehen. Außerdem sind sie absolut null magnetisch. Und sie glänzen bis auf die Stellen, an denen sie Rostpickel haben, noch fast wie am ersten Tag.

@Christoph: Die Speichenspannung dürfte auch stimmen. Ich verwende zwar keinen Tensiometer, sondern mache das nach Gefühl, aber alle vier hier gerade vorhandenen Laufräder fühlen sich beim Griff in die Speichen gleich an, und nur ein Laufrad ist betroffen. Zum Glück ein Vorderrad – da kann man die Speichen ja standby in ca. fünf Minuten wechseln, wenn man die gleichen Nippel nimmt. Ich hab’ mal ein paar Speichen gekauft und die jetzt halt immer dabei. Mit mehrmaligem Verwenden von Nippeln habe ich keine Probleme, solange sie nicht rund gedreht sind. Bloß wird das Laufrad halt mit dieser Methode nicht ganz so schön rund – ich werde das Teil mit heim nehmen und dort nochmal zerlegen und neu aufbauen.

@Manfred: Die hier verbauten Speichen (ich meine, es wären Alpina – die hat mein leider zwischenzeitlich verstobener Radbastler immer bevorzugt verwendet) scheinen wirklich einfach eine miese Qualität zu haben. Wie erwähnt, sie kriegen regelrechte Rostnarben. Gestern habe ich eine abgebrochene noch etwas biegen wollen, um zum Rausschrauben einen Hebel zu haben, da ist sie noch an einer weiteren Stelle glatt abgebrochen wie ein ungekochter Spaghetto Zum Neuaufbau also dann DT Swiss Champion oder Competition – danke, das werde ich mir mal merken. Und Alunippel verwende ich sowieso nie.

@Falk: Fahrräder reinstellen geht nicht – wir wohnen hier zu zweit auf 36 m² - sonst muss der Fernseher oder der Kühlschrank raus Aber was mich schon wundert ist, dass Seeluft so gefräßig ist. Mein Winterrad daheim, das täglich bewegt wird und jede Menge Streusalznebel abkriegt, ist noch völlig okay bis auf ein paar rostige Schrauben und hin und wieder einen rostigen Bowdenzug. Ich glaube mal, ich werde aus Holz eine Fahrrad-Garage bauen – gute Baumärkte gibt’s hier auf jeden Fall…

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Weshalb empfiehlst du das? Ich kann den Grund nicht erraten.

Ich habe in der Regel DT 2,0/1,8 mit Messingnippeln im Einsatz und schon mehrfach Neue Felgen (Unfallschaden) oder neue Naben (Lagerschaden Konus Shimano XT) neu eingespeicht und dabei immer die alten Speichen und alten Nippel wiederverwendet. Ich achte allerdings sehr darauf das die Speichen wieder ortsgleich montiert werden. Auch bei Einsatz neuer Speichen (alte Speichen bei Unfallschaden unreparabel verbogen) habe ich die alten Nippel wiederverwendet solange diese nach Prüfung noch gut zu sein schienen. Ich habe bisher keine Probleme mit der Vorgehensweise. Eher Vorteile, ich muß z.B. die Speichenbogen gebrauchter Speichen nicht mehr an den Flansch anlegen, auch sind die Speichen am Kreuzungspunkt schon entsprechend plastisch verformt, das erleichtert das Zentrieren weil man weniger Aufwand beim Abdrücken benötigt.

Gruß spiff

Nippel werden hoch belastet. Eine Zweitverwertung bedeutet dann, das jeder Nippel gespannt, gefahren, gelöst und erneut gespannt wird. Dazu der Stress durch das Werkzeug und mögliche Beschädigungen sind nicht immer per Augenschein zu erkennen. Das Gewinde im Nippel hat eine Tiefe von gerade mal 0,15mm und ist im Inneren des Nippels schlecht zu sehen.

Zusätzlich kann es bei Aluminiumnippeln über die Zeitdauer der Nutzung zu Korrosion gekommen sein.
Sicher kann man gerade Messingnippel mehrfach verwenden, dennoch greife ich bei diesen Centartikeln wegen der Möglichkeit für unerkannte Probleme zur Neuware.

Hi Christoph,

sorry, aber das stimmt nicht, wie LudgerP kürzlich per Feldversuch bewiesen hat Guckst du hier. Die Gewindelänge ist damit bei Messingnippeln zwischen 9 und 11mm, je nach Nippellänge. Oder meinst du, wie weit das Gewinde ins Messing hineingefräst wird? Das dürfte bei anderen hoch belasteten Schrauben (Vorbau o.ä.) auch kaum tiefer sein, vermute ich mal.

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Die Tiefe, nicht die Länge. Die Gewindegänge sind 0,15mm tief. Das ist sehr filigran und abgeriebene Gewinde sind eben kaum zu erkennen.
Daraus resultiert eine höhere Wahrscheinlichkeit, das der Nippel über das Speichengewinde rutscht. Es folgt Spannungsverlust, man muss öfter nachzentrieren oder die Speichen brechen früher, wenn die zu geringe Vorspannung nicht erkannt wird.
Muss nicht, kann aber.

Also einmal finde ich kann man unvernudelte Messingnippel schon nochmal wiederverwenden: wenn man keine Spannungen im Absurdbereich herstellt und das Material nicht schon halb versalzt ist. Ansonsten sollte man nur bedenken, daß Messing halt der weichere Partner ist und nicht die Speichen Material verlieren, wenn es knirscht und hakt.

Hi, das hört sich für mich alles wie ein Plädoyer gegen das Gewinde am sich an. Dagegen möchte ich mal die Fläche halten, die ein einzelner Gewindegang an Materialkontakt herstellt - über 1 mm^2. Ich kenne die Stelle als durchaus zuverlässig, auch mit gebrauchtem Material. Eine Schraube zu öffnen und neu zu schließen macht der doch wenig aus, auch wenn Messing was weicher ist.

Hast Du denn negative Erfahrung? Ich konnte nippeln bisher nur durch zu kurze Speichen oder billiges Werkzeug schaden - beides könnte man deutlich erkennen.

Ich habe es in der Regel mit älteren, wenig gepflegten und lange gefahrenen Rädern zu tun. Da sind Korrosion, Schmutz oder Salzkrusten ständige Probleme. Zudem kosten einfache Messingnippel etwa 5 Cent und es steht dann für mich in keinem vernünftigen Verhältnis, diese Teile näher zu inspizieren und vor allem zu reinigen.

Hallo!

Dass wiederverwertete Messingnippel Schaden bei mir genommen hätten konnte ich nie beobachten.
Ein anderes Problem hatte ich beim Tausch der Hinterradfelge am Alltagsrad: Die wieder verwendeten Speichen und Nippel waren im Gewinde verdreckt. Trotz gründlicher Reinigung der Speichen war damit das Einspeichen deutlich mühsamer, weil sich einzelne Nippel erst mit größerem Kraftaufwand drehen ließen, um dann plötzlich weiter zu gleiten, als gewollt. Ich habe deshalb beim Einspeichen mehr Zeit gebraucht als sonst. Das war aber ein Spezialproblem des Alltagsfahrrades, das bei jedem Wetter und jedem Dreck, also auch bei Streusalz und Schneematsch gefahren wird. Da Nippel so gut wie nichts kosten, lohnt es sich, sie auf Verdacht aus zu tauschen.

lg!
georg

Hallo Christoph,

bisher habe ich mit wiederverwendeten Alunippeln keine Probleme gehabt. Natürlich verwende ich sie nur wieder, wenn sie sich ohne Probleme lösen lassen. Ist da etwas festgegammelt, ersetze ich Speiche und Nippel.

Grüße
Andreas

Ich habe die Erfahrung gemacht das (Salzwasser) und somit auch Schmutz am Übergang Nippel / Felgenbohrung in das Felgeninnere gelangt und dort für erhebliche Korrosion an der Aluminiumfelge / an der Öse verantwortlich ist. Messingnippel sind davon nicht stark betroffen, aber es kann natürlich Schmutz in die rückwärtigen Gewindegänge eintreten weil nur die ersten Gewindegänge zur Nabe hin die meiste Vorspannung tragen und so nur dort hohe Flankenpressung vorhanden ist, was eine gewisse Dichtwirkung zur Folge hat. Deshalb versiegele ich seit einigen Jahren neue Laufräder mit wenig Sprühwachs lokal am Nippel vom Felgenboden her. Seither gelangt nur noch wenig Feuchtigkeit am Ventilsitz ins Innere und die Korrosion in der Felge hat sehr nachgelassen. Auch kann mit einem Q Tipp ein wenig Sprühwachs am zur Nabe zeigenden Nippelende getupft werden. Dann ist das Nippelgewinde dauerhaft versiegelt gegen Schmutz und die Zentrierbarkeit leidet nicht. Schutz gegen Korrosion bieten auch innen lackierte Felgen. Messing hat eben auch einen viel besseren Gleitreibwert als anodisiertes Aluminium weshalb Messingnippel weniger Reibmoment verursachen als anodisierte Aluminiumnippel. Trockene (nicht geschmierte) Aluminiumnippel können mit Edelstahl auch Kaltverschweißen (fressen). Besonders gefährdet gegen Kaltverschweißen sind Edelstahl / Edelstahl Verschraubungen vor allem bei geschnittenen Gewinden. Deshalb wird bei industriellen Anwendungen ein Edelstahlpartner beschichtet um den Reibwert zu mindern z.B. vernickeln, vergolden (hält aber nur für wenige Schraubvorgänge), oder kolsterisieren (härten). Leider ist das Kolsterisieren von Edelstahl sehr teuer.

Gruß spiff

Die Erfahrung mit dem Eimer voller von den Fahrleitungskollegen geschenkter rostfreier Schrauben zeigt, das simples Fett das Festfressen sehr sicher verhindert und praktisch nichts kostet. Das, was trocken zwischen A2 oder A4 und Aluminium passiert, würde ich mal nicht »kaltverschweißen« nennen. Es gammelt schlicht und einfach durch Elementbildung fest und ist ein sicheres Indiz für die Anwesenheit fauler Kollegen.
Aluminiumnippel in Laufrädern halte ich für vollkommen bescheu ähm nicht sinnvoll. Um den Massevorteil zu spüren, reicht es bei weitem nicht, ausgebildeter Nachwuchsmonarch zu sein. Eben wegen der Elementbildung wären Nippel aus rostfreiem Stahl möglichst in derselben Qualität wie die Speichen optimal. Eigentlich sollten die Hersteller da selber draufkommen. Geschnittenes Gewinde dürfte bei Speichen eigentlich nicht vorkommen.

Hallo Falk,

kaltverschweißen oder fressen kann bei trockenen Edelstahlverbindungen untereinander und auch mit Aluminium stattfinden. Es gibt auch bei Wikipedia einen Artikel dazu. Ich habe das beruflich schon ein paar mal selbst erlebt und zwar unter Reinraumbedingunen (Hochvakuum Belichtungsmaschinen für wafer) z.B. bei M6x0,25 und M22x1. Dort gibt es keinen Dreck in dem Sinn, aber eben auch keine Schmierstoffe. Besonders betroffen sind Feingewinde. Deshalb ist bei uns bei trockenen Edelstahl Gewindeverbindungen ein Reibpartner immer kolsterisiert. Speichennippel haben Feingewinde. Dein Vorschlag Nippel und Speichen aus gleichem Edelstahl ohne Oberflächenbehandlung sei eine optimale Kombination wíderspreche ich aus fachlicher Sicht klar. Das würde erhelbliche Probleme schaffen wenn sich das Schmiermittel erst mal verflüchtigt hat. Die Hersteller von Speichen und Nippeln wissen das auch. Außerdem habe ich noch nie Korrosionsprobleme mit verchromten Messingnippeln gehabt. Bzgl. Aluminiumnippel sehe ich das so wie Du, Aluminiumnippel am Fahrrad sind Schotter^10.

Gruß spiff

So, die Laufräder sind beinahe fertig.
Das Vorderrad besteht aus:
- einer DT Swiss 350 Straightpull in 15x100mm Einbaumaß (Steckachse) und für Centerlock-Bremsscheiben,
- 28 Sapim Race Straightpull Speichen (2,0/1,8/2,0mm) in 294mm Länge,
- 28 PHR Nippelunterlegscheiben und DT Swiss Squorx Prolock-Nippel in Messing,
- einer DT Swiss RR521DB Felge, 28 Loch, 20mm Maulweite.

Das Hinterrad wollte ich jetzt eigentlich auch bauen, muss aber ein paar Speichen nachbestellen, da sich die von mir gewählten Sapim Strong Straightpull Speichen als nicht kompatibel herausgestellt haben.
Um die Speichenspannung beidseitig besser angleichen zu können, wollte ich rechts 2,0mm starke Speichen einsetzen, links die schon im Vorderrad verwendeten Sapim Race mit 1,8mm Durchmesser im Mittelteil.
Die Speichenbohrungen in der von mir nun gewählten Nabe, eine DT Swiss 350 Straightpull, messen 2,5mm und so wollte ich am Kopfende 2,3mm starke, gekröpfte Speichen von Sapim einsetzen. Was leider vorher nicht bekannt war, ist das Maß der Bohrung für den Kopf der Speiche. Diese misst knapp 4mm im Durchmesser, eine Sapim Race misst am Kopfende maximal 3,8mm, eine Sapim Strong jedoch 4,2mm und passt damit nicht vollständig in die Bohrung der Nabe hinein.
Eigentlich hätte ich das ahnen können. DT Swiss empfiehlt Speichen mit 2,0mm oberem Durchmesser für die Nabe und hat auch keine breiteren Rundspeichen für Straightpull im Sortiment. Sapim jedoch bietet die Strong auch als Straightpull-Speiche an. Aber wie das mit Herstellerempfehlungen halt so läuft, glaubt man sie erst mal nicht. Mit genauerer Begründung, warum man keine dickeren Speichen empfiehlt, hätte ich dieser mehr Glauben geschenkt.
Auf die Schnelle bestellte ich also nochmal DT Swiss Champion 2,0mm Speichen nach, die dann passen werden.

Damit besteht dann das Hinterrad aus:
- einer DT Swiss 350 28-Loch Straightpull-Hinterradnabe mit Centerlock Scheibenaufnahme, 11-Gang Shimano-Freilauf und 12x142mm Einbaumaß für Steckachse,
- 14 Sapim Race Straightpull Speichen (2,0/1,8/2,0mm), 294mm Länge,
- 14 DT Swiss Champion Straightpull-Speichen (2,0mm), 292mm Länge,
- 28 PHR Nippelunterlegscheiben und 28 DT Swiss Squorx Prolock Nippel in Messing,
- einer DT Swiss RR521DB Felge mit 20mm Maulweite.

Ich kann mir nicht vorstellen dass Speichengewinde bei der Massenherstellung noch geschnitten wird - Walzen, bzw Rollen dürfte der Standard sein. Es ist schon eine Weile her da habe ich auf einer "Herbert Lindner GUS" solchen Rollen das Gewinde verpasst. Ob die von mir bearbeteten Rollen der Speichenherstellung dienten oder für diverse Waffenteile gedacht waren wusste keiner so genau weil die Geheimniskrämerei unter den Genossen wie immer recht groß war.

P.S. Die Werkzeugmaschinen (mir bekannt Lehrenbohrwerke und Gewindeschleifmaschinen) aus Berlin-Wittenau hatten keinen schlechten Ruf - Edelsteine in allen Hinsichten verglichen mit den sowjetischen "Schleudern" .

Gewindeschneiden fällt bei Speichen schon deshalb flach, weil die Speichen dafür dicker sein müssten. Beim Rollen wird das Material vor allem umgeformt. Eine Gewinderollmaschine für Speichen hat eigentlich jeder Fahrradkrauter,der nur etwas auf sich hält.

Das war einmal, Falk.
Mein Vater hatte so ein Gerät in seiner Werkstatt, und ich habe damit selbst gewerkelt. Nach seinem Tod (mit 87) und gleichzeitiger Geschäftsaufgabe in den 90ern hat mein Bruder sie mitgenommen. Der ist auch schon nicht mehr da. Ich werde mal auf einem Besuch bei seiner Witwe nachsehen, ob sich das Gerät dort noch im Fahrradkeller befindet und ob es noch brauchbar ist.

Hi,

Ich muss den alten Faden hier nochmal aufnehmen. Stichwort:


Mittlerweile habe ich das Vorderrad daheim – und auch das Hinterrad. Nachdem auch an diesem schon kurz nach dem damaligen Post im Februar gleich noch zwei Speichen durchgeknallt sind, musste ich mir vor Ort und auf die Schnelle einen neuen Laufradsatz organisieren, was in Spanien zum Glück eine recht günstige Angelegenheit ist. Zwischenzeitlich weiß ich definitiv: Die Defekt-Speichen waren von Alpina.

Jetzt geht’s an den Neuaufbau. Manfred (LordHelmchen) hatte ja empfohlen, bei den neuen Speichen auf DT Swiss Champion oder Competition zu setzen. Das hatte ich eigentlich auch vor (Champion in diesem Fall), doch jetzt kam mir noch die Frage: Was ist eigentlich von schwarzen Speichen zu halten? Lack müsste ja eigentlich auch ein ganz guter Korrosionsschutz sein. Und was ist unter dem Lack drunter – Edelstahl oder verzinkt?

Wäre dankbar für noch ein paar Hinweise Nächste Woche wollte ich dann bestellen.

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Es gibt wohl mehrere Varianten, wie man zu farbigen Speichen kommen kann. Aber Lackieren kenne ich nicht darunter. Pulverbeschichtungen gibt es wohl, aber auch Chromatieren oder Oxidieren/Eloxieren.
Bei Namhaften Herstellern sollten die schwarzen und die silberfarbenen Speichen von vergleichbarer Qualität sein.

Die DT Speichen sind aus Edelstahl und da rostet auch in Silber nichts.

Kriegt man überhaupt noch verzinkte Speichen zu kaufen?

Denke schon, sogar bei Sapim fand ich gestern die unkonifizierten Speichen in der Ausführung zinc auf deren Homepage. Wer sowas kauft, ist aber selbst schuld...

Das dachte ich auch immer - bis zu diesem Fall. Wahrscheinlich sind meine aus einer schlechten Charge und Alpina hat bei der Edelstahl-Herstellung Verunreinigungen oder Poren mit eingebaut. Oder das Fabrikat taugt generell nix. Edelstahl ist es aber schon; die Speichen sind nicht einmal schwach magnetisch. Eklatant ist auch, dass sie genauso glänzen wie man das von Edelstahl gewohnt ist, nur an einigen Stellen gibt es Rostpickel und dort bricht es dann. Erinnert mich an lange vergangene Zeiten, da hatte ein Kumpel einen Fiat, der sah noch aus wie neu. Bloß auf dem Dach und auf der Motorhaube hatte es zwei, drei echte Rostlöcher

Zurück zum Thema: Diese schwarzen Speichen kämen jetzt evtl. für mich in Frage. Zum Material steht allerdings nichts explizit dabei. Nehme mal an, die sind aus Edelstahl und dann eloxiert.

@Sammy: Wenn du meinst, dass silberne und schwarz eloxierte gleichermaßen Rost-resistent sind werde ich wohl silberne nehmen - die gefallen mir eigentlich besser... Ob es lackierte schwarze Speichen gibt weiß ich auch nicht. Die Frage war halt deshalb, weil ich einfach nicht weiß, wie die schwarze Farbe der Speichen erzeugt wird.

Gruß Thomas
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Edelstahl heißt ja nicht automatisch rostfrei, sondern tendenziell wohl eher erst mal nur rosthemmend. Die Neigung zur Rostbildung ist wohl noch mal von der konkreten Legierung abhängig.

Ob silber oder schwarz rostfreudiger ist, weiß ich nicht. Für meine Belange sind beide Varianten rostfrei, selbst nach ner Fährüberfahrt (die einige Edelstahlschrauben zum Rostansetzen gebracht hat), sind die schwarzen Speichen an unserem Reisetandem völlig unverändert.
Aber dein Rad scheint ja wirlich dauerhaft agressivster Seeluft ausgesetzt zu sein, da hab ich keine Erfahrung mit. Meine Aussage bezog sich auf Stabilität und Haltbarkeit der Speichen, die sollte vergleichbar sein. Angeblich drehen sich die Nippel auf die silbernen Speichen auch etwas geschmeidiger auf, die schwarzen tendieren etwas mehr zur Torsion dabei und müssen entsprechend (mehr) abgedrückt werden. Aber auch hier fehlt es mir an verifizierenden Quervergleichen.

Hallo Thomas!



Ich würde einmal davon ausgehen, dass die Speichen, die an deinem Rad korrodieren, aus einer schlechten Charge stammen. Edelstahlspeichen von so einer traurigen Qualität habe ich noch nie gesehen.

Wir radeln das gesamte Jahr durch, auch im Winter bei Eis, Schnee und dicken Lagen Streusalz. Das Streusalz bei uns ist seit ein paar Jahren eine selten aggressive Mischung, die selbst Alu-Legierungen angreift. Das habe ich davor noch nie beobachten können, auch nicht am Meer. Bei uns leiden daher so gut wie alle metallenen Radteile, außer den wirklich vollkommen von Lack bedeckten -und den Edelstahlteilen wie den Speichen. In unserem Fall sind das fast ausschließlich Speichen von Sapim, die billigere Sorte mit durchgehend 2mm Durchmesser.

Lackierte Teile, die einen leichten Schaden im Lack aufweisen, korrodieren am stärksten. Ein minimaler Riss reicht, um eine Mischung aus Streusalz und Wasser eindringen zu lassen. Der Lack verhindert das Trocknen, und wir bekommen ein wunderschönes Beispiel, wie die Heißwasserkorrossion wirkt. Der Lack wird weiter angehoben, und die korrosive Mischung dringt weiter vor.
An Stellen, an denen unterschiedliche Metalle aufeinander treffen, wie Speichen, Speichennippel und Felgen, korrodieren einzelne Metalle besonders stark. Salz verstärkt elektrochemische Reaktionen. Das betrifft aber bei unseren Rädern nie die Eedelstahlteile, sondern die anderen Metalle, die in Kontakt mit ihnen stehen. Edelstahl selbst bleibt ja edel, indem es andere Metalle opfert. Wer es nicht glauben will, kann Segler fragen.....

Wenn ich den schadhaften Lack und die dicke Oxidschichte von so geschädigten Teilen entferne, ist damit bei Alu-Legierungen wieder Ruhe. Eine hochwertige, einstmals schwarze Sram-Nabe z.B. war früher schwarz und schwer pickelig, darunter lag ein weißer Belag. Nach dem Entlacken ist die blanke Nabe grau, und das Salz kann nicht mehr wirken.
Wenn Speichen auch angegriffen werden können, nehme ich an, dass das bei lackierten Speichen stärker wirken kann als bei blanken.

lg!
georg

Hi, noch als Update: Habe jetzt DT Swiss Champion bestellt, in Silber. Denke mal, das ist tatsächlich das Beste

Beim genaueren Betrachten des Hinterrads und beim Speichenausbau zur Ermittlung der Länge habe ich übrigens festgestellt, dass die Speichenlängen auf der Kranz- und der gegenüberliegenden Seite nur um 3 mm differieren (25,5 und 25,8 mm). Da das Rad aber recht stabil war, bevor die Speichen zu faulen angefangen hatten, habe ich jetzt wieder diese Längen bestellt.

Würde mich trotzdem mal interessieren: Welche Längendifferenz nehmt ihr so beim Laufradbau? Dachte eigentlich immer, normal wären ~5 mm. Es handelt sich um ein 559er mit Shimano-LX-Nabe und 8-fach-Ritzel.

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Ich dachte immer, bei Speichenlängen seien 2mm-Schritte das gängig, daher halte ich sowohl 3 als auch 5 mm für ungewöhnlich. Erwartet hätte ich bei einem 'normalen' Hinterrad 4 mm, aber wahrscheinlich funktionieren 3 und 5 auch

Hallo Thomas,


Das hängt im Wesentlichen vom Flansch-Abstand ab. Manche Naben sind so konstruiert, dass die Speichen auf beiden Seiten gleich lang sind. Vor allem bei Hinterradnaben mit Scheibenbremsaufnahme ist der relativ häufig.

Am Liegerad (Scheibenbremse) habe ich vorne 2 mm Unterschied, hinten ebenso.
Am Tandem (Scheibenbremse) habe ich vorne 4 mm Unterschied, hinten sind die Speichen gleich lang.
Am Rennrad vorne (SON) und hinten (DT240s road) beide gleich lang.

Am

Grüße
Andreas

In deinem Falll sind es aber nur 0,3 mm.

Bei mir sind es meist 2 mm

Hallo Martina,


Schon lange nicht mehr. Viele Speichen gibt es in 1 mm-Abständen.

Grüße
Andreas

Halte ich für nicht der Realität entsprechend. "milli" ungleich "centi", aber da kann man schon mal durcheinander kommen.

Sammy, dessen (verbaute) Speichen meist 2mm Differenz links und recht haben. Vorn wie hinten.

559er mit LX-Nabe (ohne Scheibenbremse) sind bei mir 2 mm Unterschied. Größer ist der Unterschied bei Campa-Naben (Campagnolo Mirage mit 622er Felgen am Randonneur).

Ich habe auch schon mal ein Laufrad mit einer LX-Nabe und einheitlicher Speichenlänge aufgebaut. Die Toleranzen der Nippel ließen das zu, aber optimal war es sicherlich nicht.

Gruß
Thoralf

Bin halt Maschinenbauer, da wird alles in mm angegeben, so das die Einheiten auf technischen Zeichnungen gar nicht ausgeschrieben werden

Du, der Fehler lag weniger bei dir; der Fadenersteller hat sich da in erster Linie auch vertan.

Na, dann bin ich mal in dieser Hinsicht beruhigt @Martina und @Andreas: Bevor ich dieser Tage nachgemessen habe hätte ich schwören können, dass es Speichenlängen nur in Abständen von 5 mm gibt. Eben deshalb, weil die Nippel ja nicht auf ihrer ganzen Länge mit einem Gewinde versehen sind und, wie Thoralf schreibt, eine gewisse Toleranz bleibt. Habe mir selbst schon auf Reisen bei Speichenbrüchen mit recht unterschiedlich langen Ersatzspeichen beholfen (je nachdem was ich kriegen konnte) und ggf. dann halt mit einem längeren Nippel.

Apropos: Scheibenbremsen habe ich keine; bin bekennender V-Brake-Fan

Auf jeden Fall, danke euch allen für die detaillierten Infos!

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Nee, 5mm wäre viiieeel zu grob. Der Spielraum liegt bei so etwa 2mm würde ich schätzen. Sind die Speichen zu lang, dann kommt innen die Speiche durch den Nippel. Dadurch kannst du nicht nur nicht von der Felgenbettseite her den Schraubenzieher ansetzen, auch Schäden am Felgenband und damit Schlauch sind denkbar. Im Übrigen ist irgendwann auch das Gewindeende dann erreicht. Und Spannen nicht mehr möglich.

Ist die Speiche zu kurz, greifen zu wenig Gewindegänge, entsprechend geringer ist die Kraftübertragung. Weil die Speichen an den Nippeln oft etwas abknicken, ist hier ein herausschauendes Gewinde (mit den entsprechenden Kerben) eine perfekte Sollbruchstelle. Außerdem braucht der Nippel für volle Stabilität die Speiche im Inneren, sonst kann er einfach nach Innen kollabieren. Insbesondere der zweite Punkt lässt sich auch nicht mit längeren Nippeln korrigieren, das taugt bestenfalls als provisorische Notreparatur.

P.S.: Andreas hatte da wohl zeitgleich die gleichen Gedanken.

Hallo Thomas,



Die ist aber nicht so groß. Zum einen sollte das Gewinde den Nippel vollständig ausfüllen. Sonst besteht zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass der Nippel kollabiert.

Zum anderen sollte das Gewinde nach dem Einspeichen nicht weit aus den Nippel herausstehen, damit man später noch die Möglichkeit zum Nachzentrieren hat.

Mit längeren bzw. kürzeren Nippeln kann man nicht viel ausgleichen, da die Gewinde im Nippel nicht so groß variieren, siehe hier:
http://radreise-wiki.de/Speichennippel#Gewindel.C3.A4nge

Grüße
Andreas

Kollabierende Nippel hatte ich noch nicht. Aber mehrmals die Erfahrung: wenn die Speiche nicht bis in die Felge bzw. den Nippelsitz reicht, dann bricht der Nippel. Ein leerer Nippel ist den Zugkräften ohne Speiche nicht gewachsen. Da verhält er sich ganz anders als eine Mutter aus Stahl, in der nur die ersten Gewindegänge Last tragen (und die auf Druck belastet wird).

Ich hatte beides schon: abgescherte Nippelköpfe und Nippelköpfe, die sich am Schraubenzieherschlitz als "Falzkante" nach innen gefaltet haben. Speichen müssen mindestens bis zum Beginn des Nippelkopfes reichen, alles andere ist Pfusch.

Naja, aber es gibt schon noch einen Unterschied zwischen 'gibt es prinzipiell irgendwo' und 'hat jeder vorrätig bzw. ist willig, es zu besorgen'. Hier gibt es eine verhältnismäßig große Auswahl an Speichen, aber eben auch nur in 2 mm Schritten.

Da ich das Nachmessen nicht trivial finde, habe ich mir beim letzten Rad die verwendeten Speichenlängen sagen lassen.

Moin Martina,


Dafür gibt es für kleines Geld Speichenlineale, etwa dieses hier. Muss mich aber an der eigenen Nase fassen und zugeben, ich habe auch noch keins und deshalb (zum letzten Mal) mit dem Meterstab nachgemessen

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Ja, da ich selten Laufräder bauen muss (kein Verschleiß, keine Unfälle, geringes Systemgewicht), fängt jedes mal die Aktion bei Null an. D.h. Unterlagen ausgraben - wie ging das noch? Verschiedene Speichenrechner im Netz anwerfen - welche ERD-Definition steckt jetzt dahinter, welcher Speichenrechner ist noch da, gibt es schon wieder andere ...? Selbst mit der Grundformel per Hand rechnen - ist mir eigentlich am liebsten. Selbst den ERD messen - aber bitte mit den geplanten Nippeln. .... Um dann zu einem hoffentlich korrekten Wert zu kommen, wo z.B. die gespannte Speiche gerade mit dem Nippelkopf abschließt oder was auch immer. Danach auf die nächsten 2mm zu runden, ist nicht mehr das Problem. Es hilft ja nix, die falsche Speichenlänge auf 1mm genau falsch bestellen zu können.

Ich baue grundsätzlich keine Laufräder. Aber ich hab ganz gerne ein paar Ersatzspeichen vorrätig, das ist die sicherste Methode, das keine brechen.

Aus Gewichtsgründen solltest du dann aber nur Kinderradspeichen verwenden.

Ich schon. Mir sind an einem Hinterrad mehrere Alunippel weggegammelt. Seitdem ich ausschließlich Messingnippel verwende,gibts das Problem nicht mehr.

Gruß
Thoralf

Meine defekten Nippel waren ausnahmslos aus Messing. Die Alunippel von Sapim haben bisher nicht versagt.
Denke es liegt mehr an der Fertigungsqualität und dem Einsatz (Streusalz?) als pauschal am Material.