Hallo,
ich habe hier ein Nabendynamovorderrad, dessen Speichenspannung ungleichmäßig ist, d.h. von fest bis komplett lose (viele Speichengewinde stehen weit raus). Also ein Rad, daß nur provisorisch schlampig eingespeicht und nie zentriert wurde. Nun frage ich mich, wie ich beim Zentrieren am besten verfahre.
Wäre es wegen der wirklich extrem unterschiedlichen Speichenspannung sinnvoll alle festen Speichen wieder zu lockern und soweit reinzuschrauben, daß gerade eben die Speichengewinde verschwinden, um so erst einmal eine gleichmäßigen Ausgangsspannung hinzukriegen?

Ich habe noch nie ein Rad zentriert und besitze auch keinen Zentrierständer und frage mich daher, ob ich es nach grober Vorarbeit nicht besser zum Radhändler bringe, oder ist das komplette Neuzentrieren eines Vorderrades auch für absolute Dummies problemlos zu bewerkstelligen (ohne Zentrierständer wohlgemerkt)?

Ich habe auch mit einem Billig-NaDy-Vorderrad das Zentrieren begonnen (allerdingsmit Zentrierständer). Das Erstlingsergenis war so lala (ca 0,5mm Höhen- und Seitenschlag), nach 4 Laufrädern halte ich meine Ergebnissenun für brauchbar, wenn es auch kein Vergleich zum Ergebnisder Fahrradmechanikers ist. Sofern Du vorhast,das auch später mal zu machen, rate ich zum Probieren. Sofern Du die Speichennippel nicht rundlutschst, kann der Händler im Notfall immernoch korregieren.
Abraten würde ich, falls Du Scheibenbremsnutzer bist, ohne Durchschläge radelst und nicht vorhast Rumpelpisten am Ende der Welt zu befahren. In dem Fall hielteich den Versuch zu zentrieren für vergeudete Mühe.

Ganz ohne Werkzeug wird's schwierig. Den Zentrierständer kannst Du noch durch zwei passend abgelängte Kabelbinder ersetzen, die Du auf Höhe der Felge seitlich an die Gabelholme machst. Den Höhenschlag kannst Du mit einem dritten Kabelbinder an der Gabelbrücke messen, wobei das je nach Form der Gabelbrücke schwierig sein kann. Um das Laufrad mittig zu bekommen, wirst Du aber eine Zentrierlehre (Beispiel) brauchen. Die Speichenspannung nur mit dem Ohr oder per Fingerdruck gleichmäßig hinzubekommen, ist auch ziemlich schwierig. Deswegen wäre auch ein Tensiometer (Beispiel) hilfreich. Die beiden Teile kosten aber allein schon so viel wie ein fertig eingespeichtes Laufrad mit Nabendynamo. Wenn Du also nicht vorhast, öfters Laufräder einzuspeichen, würde ich eher zum Händler gehen oder ein neues Laufrad kaufen.

Um eine gleichmäßige Einspeichung hinzubekommen, ist es eine gute Idee, erstmal alle Speichen zu lockern, dann gleichmäßig anzuziehen und dann mit der Zentrierlehre, der Gabel bzw. dem Zentrierständer und dem Tensiometer zu arbeiten.

Oder einfach mit den Felgenbremsen arbeiten und immer enger stellen. Für die Mittigkeit das Laufrad in Gegenrichtung einbauen. Höhenschlag mit einem Kupferdraht, den man immer näher an die Felge biegt.

Wenn die Speichen die richtige Länge haben, solltest Du ruhig erst mal alle Speichen soweit reinschrauben, dass die Gewinde gerade nicht mehr zu sehen sind. Aber auch aufpassen, ob einzelne Speichen möglicherweise schon zu weit angezogen sind, dann diese lockern. Danach prüfen, wie das Rad läuft, ob größere Höhen- und/oder Seitenschläge auftreten. Wenn das der Fall ist, dann zentrieren. Ich denke, Du hast dich schlau gemacht, wie man da vorgehen muss.
Wenn die gröbsten Höhen- und Seitenschläge beseitigt sind, die Speichen anziehen, bis die gewünschte Spannung erreicht ist. Das geht zumeist nicht in einem Schritt; zwischendurch muss immer mal wieder die Höhen- und Seitenschläge ausgleichen. Und: Nicht zuviel auf einmal machen wollen. Besser mehrere kleine Schritte!
Bei einem Laufrad mit Nabendynamo wird das exakte Zentrieren etwas durch die Pulsfühligkeit des Dynamos erschwert, d.h. das Rad ruckelt bei langsamen Umdrehungen.

Wichtig: Das Ganze geht auch ohne Zentrierständer und Tensiometer, zumal bei einem Vorderrad. Lass Dich nicht verrückt machen.

Wenn die Speichen nicht nur punktuell "daneben" sind, macht ein komplettes Neujustieren wohl am ehesten Sinn.
Wenn es ein VR für Felgenbremse ist, ist das sehr einfach zu realisieren. Du braucht dafür nur einen Speichenschlüssel (also Nippelspanner) und später dann evtl. die bereits zitierten 2 Kabelbinder.

Ich gehe beim Einspeichen inzwischen so vor, dass ich die Nippel reihum soweit aufschraube, dass der letzte Rest vom Gewinde der Speichen so g_e_r_a_d_e eben nicht mehr zu sehen ist. Da braucht es evtl. geeignetes gutes Licht und man muss je nach Sehkraft etwas näher heran.
Mit der Maßnahme hat man erstmal einen einheitlichen Ausgangszustand (<- der ist wichtig) hergestellt.

Nun werden die Nippel, wie gewöhnlich, reihum gleichmäßig weiter gedreht. Die Anzahl der Umdrehungen richten sich dabei nach der bereits erreichten Speichenspannung bzw. deren Lockerheit -> Erfahrungswerte sind gefragt.
Ohne Erfahrungswerte geht man halt in kleinen Schritten vor. Zu Anfang vielleicht eine ganze Umdrehung und dann solange halbe Umdrehungen, bis sie schon gut spürbar gespannt sind, ab da nur noch Viertelumdrehungen.

Und wenn das Material gut ist und man sorgfältig gespannt hat, laufen die Felgen bereits erfreulich rund, so dass das Auszentrieren nur noch wenig Arbeit verlangt.
Zum Auszentrieren siehe die üblichen Ratschläge an anderer Stelle.

Ist das Rad in dem Zustand schon gefahren worden, wenn ja, wieviel? Ich frage deshalb, weil dann so die verschieden vorgespannten Speichen evtl. verschieden "gelängt" sind (im Sinne von Speichenkopfbiegung strammgezogen oder nicht) und ob Du so mit "alle erst mal gleichmäßig anziehen" eine eiernde Kartoffel bekommst, die Du nach erfolgreichem "Erstzentrieren" erst mal relativ häufig nachzentrieren müßtest.

Anosnten: In der Gabel geht das Zentrieren vom VR behelfsmäßig ganz ordentlich. Kabelbinder oder Bremse als Absandsanzeiger ist ja schon empfohlen worden. anstandslos. Ob das Laufrad selbst mittig ist, kannst Du testen, ob es "verkehrrum" in der Gabel genau die gleichen Abstände zu den Gabelschäften hat, auch wenn die Gabel nicht 100% exakt ist.

lG Matthias, der leichte Achter immer im eingebauten Rad auszentriert.

PS.: wichtigstes Werkzeug für komfortables Arbeiten ist ein guter Speichennippelschlüssel. Ich empfehle den Spokey, sitzt sauber und macht keine Nippel rund, kostet fast nix, wiegt fast nix (fürs Reisewerkzeug!)

Stimmt, den Nippelschlüssel hatte ich vergessen. Den Spokey kann ich auch empfehlen (nutze ihn auch selbst).

Oje, also in dem aktuellen Zustand ist es erst, nachdem ich im Dunkeln und im Schnellverfahren einen Zentrierversuch vergeigt habe. Danach habe ich es dann vorsorglich ausgebaut. Es wurd vorher aber recht lange mit sehr unterschiedlicher Speichenspannung gefahren. Hatte mir immer wieder vorgenommen da mal ranzugehen, aber die Felge hielt es halt problemlos aus.
Spokey ist vorhanden, sogar der mit dem doppelten (längeren) Metalleinsatz. Für die letzte Feinarbeit könnte ich es dann ja mal in den Zentrierständer der örtlichen ADFC-Werkstatt einspannen.
Mir geht es i.d. Tat auch um den Lerneffekt und insbesondere darum, zu lernen das ganze auch mit einfachen provisorischen Mitteln hinzukriegen, wenn unterwegs mal keine Werkstatt in Sicht ist. Wobei ein schwer belastetes asymmetrisches Hinterrad natürlich ein ganz anderer Schwierigkeitsgrad wäre.

In so einem Fall könnte ich mir eine andere Vorgehensweise vorstellen, die ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch selber schonmal praktiziert habe.
Ungeachtet des Rundlaufs, erstmal alle Speichen auf eine, per Fingerfühlung (Daumen&Zeigefinger drücken ein Speichenpaar vorsichtig zusammen) gleichmäßige Spannung bringen. Dazu je nach vorliegender Spannung entweder nachspannen, oder lockern.
Und wenn eine gefühlt einigermaßen gleiche Spannung vorliegt, sich den Rundlauf genauer anschauen. Prüfen wieviele deutliche "Eier" die Felge so aufweist und bei den deutlichsten vorsichtig anfangen.

Für mich kommt es immer auf die konkreten Verhältnisse an, daher gibt es für mich nicht "den einen Weg". Ein gutes Gleichgewicht ist mir am wichtigsten.

Meditationsübung. Wenn die Spannung (Harfenklänge, Speichenzupfen ) einigermaßen gleichmäßig und rundum nirgendwo zu niedrig ist (lieber überall etwas zu stramm als nachher irgendwo zu locker, so daß die Speiche schon klappert, Ausnahmen vielleicht hochzerbrechliche Ultraleichtfelgen), ist man schon dreiviertel am Ziel. Dann ist das Laufrad vermutlich aber doch eher eine Kartoffel mit überschaubarem Höhen-, aber eher kräftigem Seitenschlag. Erst den Höhenschlag (Buckel oder Dellen) rausmachen, indem man vom höchsten Punkt des Buckels ausgehend Speiche für Speiche (jede, linke wie rechte) um halbe oder viertel Nippeldrehungen spannt bzw. von der tiefsten Stelle der "Delle" entspannt. Den Seitenschlag bekommt man danach hin, indem man von der extremsten Stelle der "Kurve" aus entlang immer die jeweils richtige (z.B. wenn die Kurve nach "rechts" geht, die linke) Speiche jeweils eine halbe oder Vierteldrehung spannt, die benachbarte (hier dann rechte) um ca. dasselbe entspannt. So bekommt man keinen neuen Höhenschlag rein. Von der extremsten Stelle aus nach und nach mit immer kleineren Korrekturen in beide Richtungen vorabeiten.
So geht's auch "unterwegs" am eingebauten Rad, bißchen Geduldsspiel, aber sehr meditativ und kontemplativ.

Hallo,

ganz ehrlich. In so einem Fall würde ich das Rad in der Werkstatt bringen und das von nem Profi machen lassen. Am besten vorher informieren, wer das gut kann. Das Rad ist eigentlich komplett dezentriert und sollte nochmal von vorn angefangen werden.
Du wirst es sicherlich von selbst so lala zentriert kriegen, ob das aber hält, keine Ahnung. Ich hatte mal den gleichen Fall: komplett dezentriert, etliche Speichen lose. Selbst zentriert und naja, lang hats nicht gedauert und das gleiche Problem bestand wieder. Im Laden dauert es je nach Auftragslage einen Tag und kostet 5-10€.

Wenn du mit zentrieren anfangen willst, dann lieber erstmal ein Rad mit leichtem Schlag, bei dem sonst die Speichenspannung stimmt.

Das sehe ich gerade andersherum. Wer mit dem Laufradbau anfangen will, wovon das Zentrieren nur einen Teil darstellt, sollte das auch tun: und zwar bei Null anfangend. Wenn ich Bäcker werden will, fange ich auch nicht damit an, schiefe Brezeln zu richten.

Hallo weasel,



Ja!

Ich fahre mit dem linken Daumennagel die Speiche von der Nabe nach außen entlang, bis der Daumennagel im ersten Gewindegang hängenbleibt. Mit der rechten Hand schraube ich dann den Nippel so weit auf, bis er den Daumennagel berührt. Das ist meines Erachtens etwas genauer als Augenmaß.

Der nächste Schritt ist dann – je nach Speichenspannung – alle Nippel gleich weit fester zu drehen, also z.B. eine halbe Umdrehung. Wenn die Speichen noch sehr locker sind, jeden eine ganze Umdrehung. Erst wenn eine gewisse Spannung da ist, kann man sinnvoll zentrieren.

Erst den Seitenschlag ganz grob, bis auf 2-3 mm. Dann den Höhenschlag, dann Seitenschlag. Dann nochmal Höhenschlag kontrollieren/korrigieren. Dann Seitenschlag kontrollieren/korrigieren. Zwischendurch immer wieder die Mittigkeit prüfen (durch Umdrehen des Laufrads im Zentrierständer).

Dann je nach Speichenspannung nochmal jeden Nippel etwas fester (meist 1/4 Umdrehung). Höhen- und Seitenschlag nochmal kontrollieren, wobei nur geringfügige Korrekturen erforderlich sein werden.

Dann Abdrücken und wieder Höhen- und Seitenschlag nochmal kontrollieren, wobei nur geringfügige Korrekturen erforderlich sein werden. Dies solange wiederholen, bis sich nichts mehr verändert.

Mit Profiwerkzeug kann man Höhen- und Seitenschlag gleichzeitig korrigieren, das geht dann erheblich schneller.

Grüße
Andreas

Bingo, genau so mache ich es auch, vor allem zu Beginn mit dem Daumennagelsensor.

Allerdings schreibst du von einem NaDy. Zumindest der SON ist leicht asymmetrisch. Du könntest in diesem Falle also nicht alle Speichen gleich behandeln. Hilfsweise also das Rad immer wieder auch falschrum einbauen und prüfen.

Hallo!




Diese Methode nach dem KISS-Prinzip ist ein guter Tipp. Noch schneller, genauer und bequemer geht es mit einem Akku-Bohrschrauber und einem Zentrierbit.


Gruß LUTZ

Die Unsicherheit beträgt mit diesem Verfahren eine satte 3/4 Umdrehung und evtl. sogar eine ganze.

Wie genau bewerkstelligt ihr das Abdrücken zwischendurch? Rad mit der Achse (also wie einen Riesenkreisel) auf den Boden Legen und Felge dann seitlich mit aller Kraft runterdrücken? Oder ist das schlecht für die Achsgewinde? Irgendwer schrieb mal, daß er zum Abdrücken einfach mit einem Stock zwischen den Speichen rumhebelt.

Auf gar keinen Fall mit aller Gewalt, sondern mit Gefühl.

Ich mach's so: Während des Spannens immer mal wieder die gekreuzten Speichen mit der Hand zusammendrücken. Löst sich eine Verspannung, spürt man das oder man hört es. Wenn das LR so weit gespannt und zentriert ist, flach auf den Boden legen (eventuell die Achse auf ein Stück Holz). Dann mit den Handballen um 180° versetzt auf die Felge drücken. Dabei die Finger mit den Kuppen von unten auf die unteren Speichen legen und so feste drücken, bis diese etwas entlastet sind. Das für alle Kreuzungspaare von beiden Seiten wiederholen. Danach nochmal zentrieren. Eventuell kann die Speichenspannung weiter erhöht werden. Die Grenze ist erreicht, wenn die Felge wellenförmig wird. Dann die Spannung um halbe oder ganze Nippeldrehung mindern. Wenn's beim Adrücken nicht mehr knackt und an den Finger zippt sollte das LR stehen.

Viel Glück

Nicht auf die Achse druecken. Bei Rikula Naben geht das aufs Kugellager.
Ich habe mir in einen Holzklotz ein grosses Loch gebohrt.

Eine grosse Rolle Paketklebeband geht auch. Die Nabe drauflegen und rings rum die Felge runterdruecken bis es nicht mehr knackt. Laufrad umdrehen und das gleiche nochmal.

Jau, hatte ich nicht dran gedacht

So mach ich das. Das mit dem Herumhebeln kann man auch machen: http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html (ganz unten bei „Seating and Stress Relieving“

Hallo weasel,


Im Prinzip Ja. Aber nicht mit aller Gewalt oder gar draufstellen. Man merkt, wie stark sich die Felge zur Seite biegen lässt und vor allem hört man das Pling. Also so lange rundherum, bis es nicht mehr pling macht. Von der anderen Seite entsprechend.



Auch das geht. Bei Profi-Werkzeug sogar im Zentrierständer. Manche Leute drücken auch nur die Speichen mit der Hand etwas zusammen. Wieder andere fahren mit 50 km/h über Kopfsteinpflaster, ohne aus dem Sattel zu gehen.

Ich finde die erste Methode (auf den Boden legen und drücken) gut, weil dabei einige Speichen belastet und andere entlastet werden. Nur bei letzterem können die Speichen ihne innere Verdrehung verlieren.

Unterm Strich ist es relativ egal, wie man es macht.

Abgesehen ist meine Erfahrung, dass Profi-Werkzeug (Zentrierständer mit Mitten-Position, Zentrierbit etc.) keineswegs erforderlich ist, um gute Laufräder zu bauen. Auch mit einer alten Gabel bzw. einem alten Hinterbau kann man ganz hervorragende Ergebnisse erzielen. Mit Profi-Werkzeug geht es schneller und deutlich angenehmer.

Grüße
Andreas

Ich drücke überhaupt nicht ab. Ich erfreue mich am netten Pling-Konzert die paar Meter nach dem ersten Losfahren und kontrolliere nach einigen Dutzend km nochmal den Rundlauf, das hat bisher immer gereicht. Allerdings gehöre ich auch zu denjenigen, die nachts schlafen können, wenn der Seitenschlag größer als 5 Hundertstel ist.

Für mich ist eine Zentrierlehre noch wichtiger als ein Zentrierständer.

Hallo Lothar ,



So arbeitet jeder, wie er will. Die Zentrierlehre sollte keinesfalls auf den Enden der Achsen aufliegen, sondern auf den Flächen, die auch den Rahmen bzw. die Gabel berühren.

Grüße
Andreas

Wenn der Ständer halbwegs solid ist und eine definierte Lage der Achse sicherstellt (alte Gabel oder freigesägter Fahrradhinterbau vom Schrott tut's da) kann er durch Umdrehen des Laufrades das ganze auch leisten. Oder drei gleichhohe Konservenbüchsen (abgespeckte Version meiner "Quickl&dirty"-Rahmenlehre, um ein komisch fahrendes Rad behelfsmäßig zu "vermessen") und ein feinjustierbarer Stapel von Zeitschriften der Wahl für unter der Achse...... Ansichtssache.