Hallo, ich weiß nicht, ob ich in dieser Rubrik richtig bin... Wenn nicht, bitte verschieben.

ich möchte mir ein Alltags- und Reiserad aufbauen. Dazu brauche ich zunächst einmal einen Rahmen ;-) ...

folgende Eckdaten sind mir wichtig:

1. stabil! Ich wiege 115 kg bei 1,93 m Größe(Schrittlänge 93cm), Gepäck soll ja auch noch mit...
2. RH ca. 63cm (werde mich wohl noch vermessen lassen, dann kommen die genauen Daten)
3. Diamant/Cyclocross Geometrie
4. Federgabelgeometrie(obwohl ich zunächst Starr-Stahlgabel fahren will! Also quasi als Option für's Alter ;-))
5. Steuerrohr für 1 1/8 Ahead semi integriert
6. Excenter Tretlager
7. vertikale austauschbare Ausfallenden
8. Nabenbreite 135mm
9. is2000 Aufnahmen für Bremsscheiben 160mm
10. eventuell S&S Kupplung zum Teilen des Rahmens
11. Ösen für 3 Flaschenhalter, Bremse Hinten unter Oberrohr, 2 Schaltzüge unter Oberrohr
12. Ösen für 2 Schaltzüge an Kettenstrebe und linker Strebe
13. Öen für Flaschenhalter am Steuerrohr Links
14. Reifendurchlauf bis mind. 50mm
15. Seitenständer-Aufnahme am Ausfallende

Das Fahrrad will ich selbst aufbauen(Steuerlager und Tretlager werde ich wohl einbauen lassen) mit folgender Ausstattung:

1. Lenker: noch unschlüssig :-(
2. Laufräder: Hinten Rigida Big Bull mit Nuvinci 360 Nabe mit Ritzel 21 Zähne(vorhanden), Vorn Rigida Big Bull mit Nabendynamo DH-S501 mit Bremsscheiben-Aufnahme(vorhanden),
Bereifung: Schwalbe Marathon plus 47-622(vorhanden)
3. Bremsen: Vorn und Hinten Avid BB7 MTN 160mm
4. Excenter mit BSA-Lager
5. Vierkantkurbel, 38-er Kettenblatt(vorhanden), 180 bis 190-er Kurbelarme, ev. Schlumpf Speed Drive für Excenter
6. Chainglider(vorhanden)
7. Seitenständer Hebie 662(vorhanden)
8. Sattel Brooks B17(vorhanden)
9. Pedale: Quick Release
10. Gabel: Starrgabel Stahl mit Federgabelgeometrie ca. 460mm, IS2000 Aufnahme bis 203 mm, Aufnahme für Tara duo(beidseitiges Gewinde!)
11. Acros AZ-44BL S Block Lock Steuersatz
12. Elektrik: Forumslader 4 USB + 12V, Beleuchtung: Front Busch&Müller Lumotec Lyt, Hinten LED mit Standlicht(vorhanden)

Den Rahmen muss ich mir wohl bauen lassen :-( Habe aber auch einen im Netz gefunden, der passen könnte, allerdings aus Aluminium:

http://www.bikebude24.de/Rahmen/Trekking-Cross/Cust-Tec-ATB-Light-Rohloff-Rahmen.html

Ich hätte eigentlich auch lieber einen Rahmen in cyclocross Geometrie bzw. einen Diamantrahmen.

Falls jemand noch Vorschläge für einen entsprechenden Rahmen hat, immer her damit ;-)

Was haltet Ihr von meinem Vorhaben? Habe ich irgendwelche Fehler/passt irgend etwas nicht zusammen?

Wer hat noch Teile übrig, die ich ev. verwenden kann und möchte diese günstig abgeben?

Hallo,

grundsätzlich empfehle ich, die Länge des Rahmens zu beachten, Erklärung hier.

Wenn Du längere Gefällestrecken fährst, empfehle ich vorne wie hinten 180er-Bremsscheiben. Das ist mit den meisten Rahmen und Gabeln kein Problem.

Seitenständer: Es gibt einen KSA-Standard (oder mehrere Varianten), mit dem Du den Ständer ohne Klemmung an den Rahmen schrauben kannst. Ich empfehle einen Hinterbauständer, damit man das Rad auch bei ausgeklapptem Ständer rückwärts schieben kann.

Grüße
Andreas

Bezügl. der Länge des Rahmens: ich werde mich ja noch mal vermessen lassen, brauche aber mind 62cm OR Länge, wenn ich mir mein altes Fahrrad betrachte(ist ein Trekkingrad).
Wenn 180-er passen, würde ich die auch lieber nehmen. Vorne gern noch grösser...
KSA-Aufnahme steht ja auf meinem Wunschzettel zum Rahmen.

Gruß, Norbert

Hallo Bubblemaker



Semi-integriert hat mechanisch keine Vorteile.



Wieso beides (vertikal austauschbar bedeutet doch meistens auch "verschiebbar", oder?)?


Nachträglich in Alurahmen (s.u.) schwer einzubauen.



Ups, geiles Feature (fuer mich eher rechts), aber: DAS kriegste sicher nich in Serie. Obs aber einen Massrahmen DESHALB lohnt? Kannst einen Flaschenhalter dort einfach und billich mit Niroschlauchstellen befestigen.


Wieso mechanische SB? Wenns denn SB sein müssen ...



???

11. Acros AZ-44BL S Block Lock Steuersatz
[/zitat]
Gabs den billich oder kann der irgendwas?!




Nicht viel. Würde eher ein (nicht perfektes, aber - da probegefahren - passendes) Fertigrad feintunen. Gerade wenns in erster Linie um ein Alltagsrad geht, würde ich ausserdem mehr auf Wartungsfreiheit achten (Bremsen) und einen Massrahmen nur nehmen, wenn normale Rahmen partout nicht passen. Und nicht nur wg. Flaschenhalterösen am Steuerrohr .

Hallo Panta-rhei,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort...


Habe ich auch nicht behauptet!?? Möchte nur keinen voll-integrierten...


Nö... Verschiebbar muss es natürlich nicht sein. Es gibt doch auch normale vertikale Ausfallenden, die austauschbar sind. Falls sie mal verbiegen/abbrechen/verschleissen oder der neue Standard in 10 Jahren Vierkantachsen sind ;-)


Deshalb(u.a.) suche ich nach einem Stahlrahmen...


DESHALB brauche ich natürlich keinen Maßrahmen, aber wenn schon, dann können diese Ösen ja mit berücksichtigt werden. Maßrahmen wahrscheinlich wegen der Kombination: Excenter, S&S, IS2000...
Wo gibt es diesen Stahlrahmen in Serie? Meinetwegen auch ohne S&S.


- Einfach zu reparieren, auch unterwegs
- Weniger Ersatzteile mitschleppen auf Reise
- Günstiger(nicht unbedingt...)
- falls S&S: unempfindlicher, leichter zu trennen


Padale, die man schnell abnehmen kann. Haben so einen Verschluss ähnlich einem Hydraulikverschluss, Druckluftverschluss. Also einen Überwurfring, den man zurückzieht. Dann kann man die Pedale einfach abnehmen(Transport im Auto, Diebstahlschutz ;-))


Ich habe ihn ja noch nicht. Billig ist er leider auch nicht. Hat einen integrierten "Lenkungsdämpfer", verhindert Umschlagen des Vorderrades:
http://www.bike-mailorder.de/Bike-Teile/...k-Oberteil.html
Es kommt dann ja noch das untere Lager dazu.


Ich habe ja aber schon viele Teile, die ich weiterverwenden möchte. Wozu alles doppelt kaufen?

Du solltest wissen, welchen Lenker du haben willst, weil sonst ein Maßrahmen nix bringt. Aktuelles Beispiel bei mir: Neuer Lenker hat bedeutet, den Vorbau von 110mm 17 Grad auf 150 35 Grad zu wechseln.

Was verstehst du unter Cyclocross-Geometrie? Kurze Kettenstreben, hohes Tretlager, eher wendig, für Rennlenker?

Ja, das habe ich mir schon gedacht ;-) Bisher bin ich immer Multifunktionslenker oder gerade Lenker mit abgewinkelten Enden und Hörnchen gefahren. Will aber auch mal einen Rennlenker ausprobieren... Das ist mit verschiedenen Vorbauten wohl nicht zu realisieren?


Eher lange Kettenstreben. Hohes Tretlager: ja, weil ich lange Kurbeln verwenden möchte. Diamant-Rahmen oder eben leicht zum Sitzrohr abfallendes Oberrohr. Rennlenker? Weiß ich eben noch nicht... Könnte ich nicht einen Rahmen mit Flachlenker aussuchen, der einen langen Vorbau hat, und dann gegebenenfalls einen Rennlenker mit kurzem Vorbau ausprobieren?

SJS Cycles

Danke für den Link! Bis auf das stark abfallende Oberrohr(und die Ösen für den Flaschenhalter am Steuerrohr ;-)) hat das Rahmenset ja alles, was ich mir so vorgestellt habe. 1500 Euro für einen Serienrahmen sind aber auch ganz schön fett ;-( Da muss ich wohl noch ein bisschen sparen...

Was willst du mit ner Nuvinci? Oder ist die seit neuestem berggängig?

Ich will keine, ich habe eine ;-)

Ich bin auch zufrieden damit. Bei 38-er Kettenblatt und 21-er Ritzel kann ich 5 km/h bei 40-er Trittfrequenz fahren, bei 80-er Frequenz kann ich dann bei 35 km/h noch mittreten. Das reichte mir bisher. Wenn es steiler wird, muss ich eben schieben :-(

Schneller fahre ich eh nur Bergab, und da brauche ich bei meinem Gewicht auch nicht mehr mitzutreten ;-)

Sicher ist die Entfaltung einer Rohloff weit überlegen. Die kostet aber auch doppelt so viel. Ausserdem finde ich dieses stufenlose schalten ziemlich geil :-) Sie macht auch keinerlei Geräusche! Vielleicht rüste ich ja mal ein Schlumpf Speed Drive nach oder ich stelle irgendwann mal auf Rohloff um. Zunächst "begnüge" ich mich aber mit meiner Nuvinci...

...ausserdem 26". Ich möchte doch 28...

Spontan sind mir dazu diese beiden eingefallen:
http://salsacycles.com/bikes/2014_vaya_travel
http://salsacycles.com/bikes/2014_fargo_2

Das Fargo erfüllt fast alle deine Anforderungen. Nur Excenter wird ein Problem und teilbar ist der Rahmen auch nicht. Das Vaya Travel ist teilbar und entsprechend teuer. Es würde aber einige Kompromisse erfordern, z. B. bei der Reifenbreite.

??? excenter ist mir wichtig!!!

Tja Blasenmacher, diese Konsequenz hast du gezogen.
Fakt ist, dass sich mit Rohloff und Kettenschaltung deutlich kleinere Entfaltungen realisieren lassen, die mit allen anderen Nabenschaltungsvarianten nicht möglich/zulässig sind. Die Konsequenzen daraus kann jeder selbst ziehen: Ob man bewusst eine sehr niedrige Trittfrequenz in Kauf nehmen möchte, ob man ggf. Schieben möchte oder schlicht versuchen möchte Anstiege zu vermeiden (mancher mag auch noch auf Elektrounterstützung an den steilen Stellen setzen). Da ich alle drei Varianten für ein Reisetandem für mich als sehr unpraktisch indiskutabel empfinde, stand letztlich die nur die Frage kann, bzw. eher will ich mir eine Rohloff leisten?*) Dass andere zu anderen Ergebnissen kommen ist legitim.

Eigentlich will ich nicht die 103te Diskussion Kettenschaltung-Nabenschaltung hier aufmachen, aber wer eine Kettenschaltung nicht mehr mag, muss eben damit leben, dass kleine Gänge nur teuer (Rohloff) oder eben gar nicht realisierbar sind.

Viele Grüße von Sammy,
der jahrelang mit dem moderaten Wartungsaufwand einer Kettenschaltung gut klar kam/kommt.



*) Zusätzlich bringt die Rohloff noch ein paar tandemspezifische Vorteile mit sich, das ist für deine Entscheidung aber irrelevant.

Hallo bubblemaker,

ist ja ein tolles Vorhaben und macht sicher Spass sein eigenes Reiserad aufzubauen. Von der Vorfreude ganz zu schweigen.

An deiner Stelle, wäre ich jedoch vorsichtig mit dem Einbau von Scheibenbremsen. Dein eigenes Gewicht plus Reiserad, volle Trinkflaschen und Gepäck, damit bist Du dann locker bei einem geschätzten Gesamtgewicht von ca. 160 - 170kg.
Es ist sicherlich richtig, dass Scheibenbremsen einige Vorteile bieten und stylischer aussehen, aber es ist auch zu beachten, dass diese den Nutzer erst einmal in einer trügerischen Sicherheit wähnen.

Kommt es aber dazu, das ein schwerer, athletischer Fahrer (bei mir sind es 98kg) dann längere Steilabfahrten fahren muss und womöglich noch wie in deinem Falle dann zusätzlich Gepäck dabei hat, dann wird es kritisch. Die Scheibenbremsen in Stahl/Alu-Sandwichbauweise halten dem nicht Stand und der Alukern kann dabei schmelzen, was einen Totalausfall des Bremssystems zur Folge haben kann und dies ist inakzeptabel und lebensgefährlich (Test dazu - Zeitschrift "Tour" Nr. 6 2014 ab Seite 32).

Bei uns Schwergewichten ist das eher schwierig. Das ist ja eine gewaltige Masse, die da im Zaum gehalten werden muss. Ich habe mich für die V-Brakes entschieden und habe einfach ein besseres Gefühl dabei.

Stellst Du mal ein Bild rein, wenn Dein Bike fertig ist? Bin schon gespannt.

Vielen Dank für all eure Antworten. Mir ist schon klar, dass die Entfaltung der Nuvinci nicht optimal ist, besonders am Berg. Kann mir aber momentan wirklich keine Rohloff kaufen!!! Zunächst einmal geht es um den Rahmen. Wenn dann wieder bisschen Geld übrig ist, werden nach und nach die fehlenden Teile gekauft. Wenn dann irgendwann noch viel Geld übrig ist, vielleicht die R. Rohloff nachrüsten geht ja bei meinem Wunschrahmen ohne Probleme...

Hm, ich habe bei den V-Brakes eigentlich immer ein schlechtes Gefühl, weil ich daran denke, dass bei jeder Bremsung die Felgenflanken etwas dünner werden und ich vergesse(oder zu geizig bin), rechtzeitig neue Felgen zu montieren. Ohne V-Brakes müssten die Felgen doch eigentlich ewig halten ;-)?
Gestern habe ich aber auch irgendwo gelesen, dass Scheibenbremsen speziell an einer starren Gabel problematisch sind, weil die Kräfte ja einseitig links wirken. Gibt es eigentlich Doppelscheibenbremsen für Fahrräder?


Gibt es keine anderen Materialkombinationen, die das vertragen? Macht es Sinn, in solch einem Falle die "Stotterbremstechnik" anzuwenden? Merkt man es rechtzeitig und kann dann gegebenenfalls anhalten, um die Bremsen abzukühlen? Sollte ich vorn dann mindestens auf 200mm Scheiben setzen?
Mir geht es nicht darum, daß Scheibenbremsen stylischer sind. Mit der Bremsleistung meiner V-Brakes bin ich - zumindest bei trockenem Wetter - auch zufrieden. Mir gehts vor allem um die Schonung der Felgen...

Wenn ich den Rahmen habe und mit dem Aufbau beginne, stelle ich auch ein paar Bilder rein. Das wird wohl aber noch etwas dauern.

Eine Abfahrt bzw. eine Bremstechnik, die in Kombinantion mit hohem Systemgewicht den Alukern von Scheibenbremsen zum Schmelzen bringt, schafft es garantiert auch, bei Felgenbremsen den Schlauch wegen Überhitzung platzen zu lassen. Solche Probleme können daher nicht durch Wahl der Bremse gelöst werden, da ist entweder abspecken oder eine angepasste Fahrweise notwendig. Also z.B. möglichst nicht dauerbremsen oder (bzw. und) ab und zu mal anhalten und das System abkühlen lassen.

Martina

Abspecken??? Wo willst Du denn, dass jemand abspeckt, bei 1,86 und 98kg???
Es soll ja auch durchtrainierte Menschen geben, da nützt das Abspecken wenig, da kein "Speck" vorhanden - Schlaumeier...

Das war ein Witz!!!
Ich bin selber alles andere als ein Leichtgewicht (was man wenn man das Profilbild anschaut auch gut sehen kann..), außerdem haben wir ein Tandem und kennen überhitzte Bremsen nur zu gut.

Martina

Ja, Du kannst zwei Bremseinheiten montieren. Scheibe links/rechts und Bremssattel links/rechts. Am Besten Bremsanlage, die beidseitig montierbar ist und entsprechende Räder mit beidseitiger Aufnahme für die Scheibe einbauen. Eine 200er Scheibe halte ich dann schon mindestens für notwendig.

Dazu benötigst Du einen Bremszugverteiler und bis zum Verteiler von unten her zwei Bowdenzüge. Geht. Hast halt dann wieder zusätzliches Gewicht. Der Bremshebel bleibt so wie er ist, weil die Verteilung aus dem einen Bremszug erst ab dem Bremszugverteiler beginnt. ist also somit möglich doppelt einzubauen.

Ich bin zwar einen Zentimeter kleiner, aber auch so etwa 100kg schwer. Ich bin jahrelang mit 160er Scheiben vorn und hinten gefahren, seit 2009, beim Matschfahrrad seit 2004 sind vorn 180er Scheiben eingebaut. Das Matschfahrrad allerdings zusammen mit einer Niederdruck-Julie. Problematisch war es mit den 160er Scheiben genau einmal, 2006 an der Grenze zwischen Kroatien und Montenegro. Ich bin an zweiter Stelle zu Tal gefahren, konnte nicht überholen und habe die Bremssohlen durch Regulierbremsen in die Überhitzung mit Fading getrieben. Nach fünfzig Metern laufenlassen waren die Bremsen wieder so kalt, dass sie ganz normal fassten. Deine Einwände mit den Scheibenbremsen gehören in die »Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht«-Ecke. Ich vermute mal, Du hast ein Auto und vermutlich keins mit nur 30kW. Bremst Du das auch an den Felgenflanken?

Kannst du mal Links für die entsprechenden Räder und Gabel für Doppelscheibe vorn nennen?

Mach mal Butte bei de Fische: Wo gibt es entsprechende Gabeln, welche Bremsen sind geeignet, wo gibts die Bremszugverteiler und ist das Prozedere wirklich auf (eher vermeidenswerte) mechanische Scheibenbremsen beschränkt? Ich kenne nur die Doppelbremsanlage von Heiner Schuchard von der Tandem-Mailingliste und halte diesen Aufwand für hier absolut überflüssig.

Ein bissl bin ichs auch leid, diese stetig aufkommende Diskussion immer wieder neu zu führen, die Suchfunktion, egal ob forumsintern oder via Tante G sollte unzählige Treffer liefern.

Um die Fragen kurz zu beantworten: Ja, die Kraft wird einseitig eingeleitet und deshalb muss die Gabel entsprechend konsturiert sein. Ja, viel Durchmesser hilft viel, aber die Gabel muss darauf ausgelegt sein.
Der Tourtest bezieht sich auf 140mm-Scheiben für Rennräder, dass diese gewichtsoptimierten Teile für hohe Fahrzeugmassen völlig untauglich sind, sollte klar sein; ICE-Scheiben lassen sich vermeiden.

Zunächst: Übliche Vollbremsung geht mit jeder Bremse, auch steil bergab. Kritisch ist Dauerbremsen bzw. längere und vor allem steile Abfahrten, auf denen man nicht einfach rollen lassen kann und auch nicht gewillt ist in Schritttempo runterzufahren (besonders Dauerbremsen und 30km/h ist kritisch!) - dabei kann die Bremsanalage überhitzen.
Bei ner Felgenbremse platzt dann der Schlauch, bei einer Scheibenbremse kann es zu Fading (Bremskraftverlust) kommen. An meiner CodeR-Anlage am Tandem hab ich eine Abkühlpause eingelegt, als es merklich anfing nach Bremse zu riechen. Probleme mit dem Bremsen selbst gab es aber noch nicht.

Ein Auto ist doch ganz anders ausgelegt!!!

Also wenn einer eine Frage hat, dann sagt man Ihm doch was möglich ist. Er kann doch dann selbst entscheiden was und wie er es einbauen will. Und wenn Du es Leid bist, dann sei doch einfach ruhig.

Das war ja genau die Frage von Sammy: gibt es auf dem 'freien Markt' Gabeln und Naben zu kaufen, an denen man zwei Scheiben anbringen kann?

Martina

Typische Antwort. Nur spielt die Fahrzeugbauart keine Rolle, die Bremskraft muss in die Kastenstruktur eingeleitet werden. Was macht ein Fahrrad zu so einer Extrawurst, dass es ausgerechnet da nicht möglich sein soll, im Fahrzeugbau millionenfach bewährte Prinzipien anzuwenden? Trommelbremsen leiten die Kräfte übrigens in gleicher Weise in die Rahmenstruktur ein, die mehrmals verfluchte Rücktrittbremse letztlich auch. Es ist doch einigermaßen eigenartig, dass bei diesen niemand Schäden befürchtet, die beim Einsatz einer Scheibenbremse sofort herbeigeredet werden.
Aber selbstverständlich darf jeder in seine eigene Falle treten.

Ich kenne keine Bremsscheibe beim Auto, die einen Alukern hat um Gewicht zu sparen. Die Schwierigkeit beim Rad ist doch die Gewichtsersparnis, deshalb haben solche Bremsen einen Alukern und aus keinem anderen Grund.

Ich denke nicht nur. Alu hat einen wesentlich höheren Wärmeleitkoeffizienten als (Edel?-)Stahl und folglich hat es im Interesse einer bässeren Wäremabfuhr auch Vorteile Alu zu verwenden. Wenn die Schmelztemperatur überschritten wird, ists natürlich Essig mit dem Vorteil.

Ja es gibt Laufräder, die beidseitig eine Aufnahme für die Scheibe haben und Gabeln dementsprechend auch. Der ein oder Andere hat es so verbaut, das weiß ich aus anderen Foren. Ich vermute, dass es vielleicht sogar wegen der verteilten Massedynamik sogar gleichmäßiger das Rad belastet als wenn das Rad einseitig die Bremskraft auffangen muss.
Wie gesagt, diese Bauart ist dann wahrscheinlich auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen (bei normalen Gewichtsverhältnissen), wäre aber eine Überlegung wert, vielleicht ist es ja möglich, dann kleinere Scheiben zu verwenden wenn man pro Rad zwei oder insgesamt vier hat.

Ja, da hast Du Recht mit der Wärmeableitung, das ist auch ein Grund. Aber auf´s Auto bezogen gibt es das in normalen Bremsscheiben nicht.

Wo gibt es die Räder und Gabeln zu kaufen?

OT: Ich halte es so, möglichst nichts einfach wiederzukäuen, was ich irgendwo irgendwann gelesen habe. Das ist gerade sowohl bei dem Tour-Bremsentest als auch bei Doppelscheibe meines Erachtens jeweils ein Eigentor. Tipp: Lieber nur über das Schreiben, was man persönlich kennt und wo man wirklich kompetent ist...

Okay, Fakt ist, dass Scheibenbremsen bei hohem Gewicht Risiken bergen wegen der Möglichkeit des Schmelzens des Alukerns, aber ich gebe euch auch gerne Recht, ich habe noch nie gehört, dass beide Bremsen gleichzeitig ausfallen, weder bei Scheiben noch bei anderen Bremssystemen.

Schön, dass es hier einen Forumspolizisten gibt...

Danke für den Tipp. Ich habe die Erfahrung mit dem Bremsverlust schon selbst gemacht, aber verbaut habe ich zwei Scheibenbremsen an einem Laufrad noch nicht. Was ja nicht heißt, dass es die Möglichkeit nicht gibt. Und wenn ich so etwas als sinnvoll erachte, dann informiere ich mich eben und baue es selbst ein. So schwer ist das ja nicht.

Welcher Klapskopp verwendet die schon, und dann noch an einem Reiserad? Der Test in dieser Rennfahrerpostille war doch deutlich. Am leichtesten ist übrigens gar kein Fahrzeug. Leichtbaufetischisten sind mit einem Paar Jesuslatschen am besten bedient.

Ich finde es schon schwer, weil ich keinerlei Anhaltspunkt habe, womit ich die Suche nach dem passenden Material beginnen sollte. Du hast bis jetzt ja keine einzige der nötigen Spezialkomponenten genannt. Dass wahrscheinlich mit astronomischen Summen zu rechnen ist, kommt hinzu.

Ich bin der (meist) "freundliche Nachbar" und nicht der Forumspolizist, das sind sozusagen die Moderatoren. Mit meinem Hinweis wollte ich für mehr Frieden bei künftigen Beiträgen und damit Vermeidung von Polizeieinsätzen sorgen.

Wo sich der Threadstarter Räder und Gabel für die Doppelscheibe kaufen kann, frage ich nicht nochmals. Die Möglichkeit zu einer solchen Ausstattung gibt es selbstverständlich - alles, was denkbar ist, ist möglich.

Dort wurden auf Leichtestbau getrimmte Rennradbremsen getestet. Hast Du schon mal eine gescheite MTB-Bremse in der Hand gehabt? Das sind ganz andere Kaliber.

Und von wegen Alukern: das ist genau ein Hersteller, der solche Scheiben anbietet. Und das nicht mal ausschließlich. Es gibt also noch genügend Auswahl unter den Stahlscheiben. Sogar welche mit Innenbelüftung.


Ich wiege naggisch knapp 100 kg, mit Ausrüstung und Rucksack auf dem MTB also sicher was in der Gegend von knapp unter 110 kg. Auf dem Alltagsrad mit Gepäck und (bis vor kurzem) mit dem Junior im FollowMe im Schlepptau kommen da nochmal ein paar kg mehr dazu. Auf beiden Rädern habe ich normale 180er- (Shimano) bzw. 185er-Scheibenbremsen (Avid). Die habe ich noch nie zum Faden bekommen, egal wie steil es bergab ging oder wieviel Gepäck ich hinten drauf hatte. Dass heutige, richtig dimensionierte Scheibenbremsen schnell zum Faden zu bringen sind, halte ich also aus eigener Erfahrung (und der vieler Leute, die ich vom Mountainbiken kenne) für ein absolutes Gerücht. Dagegen ist einem Freund (auch ca. 100 kg), der bis vor kurzem noch Felgenbremsen am MTB hatte, schon zweimal ein Schlauch geplatzt. Und auf meinem Rennrad mit Felgenbremsen fühle ich mich in den Bergen nicht wirklich wohl, weil ich mir beim Kontrollgriff nach Abfahrten schon mehrmals Finger-Aua geholt habe.

Und für die Leute, denen die regulären Scheibenbremsen nicht reichen, gibt es auch noch die Vierkolben-Downhill-Bremsen wie z.B. die Shimano Saint oder die neue Magura MT9. Das sind Wurfanker, die man zumindest beim normalen Mountainbiken nicht zum Faden bekommt, wenn man diversen Tests glauben darf (die beiden zitierten Bremsen kenne ich allerdings nicht aus eigener Erfahrung).

Bevor Du also "weil Du ein besseres Gefühl dabei hast" Sachen über Scheibenbremsen schreibst, die offensichtlich nicht richtig sind bzw. auf falschen Voraussetzungen basieren, solltest Du erstmal eigene Erfahrungen mit einer aktuellen Scheibenbremse sammeln.

Also da lebe ich doch lieber mit in der Bremswirkung nachlassenden(fading?) Scheibenbremsen als mit beim Bremsen womöglich bei hoher Geschwindigkeit mit viel Gepäck platzenden Schläuchen.

Entscheidung pro Scheibenbremsen ist eigentlich gefallen. Und eine vorn und hinten sollte auch mir reichen. Vorne wohl so groß wie möglich.(?)

Zurück zum Rahmen. Poison bietet einen Stahlrahmen mit Excenter an:

http://www.poison-bikes.de/shopart/99110...Anbauteile.html

Kennt den jemand? Ist der stabil genug für mich? (zz 110kg). In der Beschreibung steht: "Der Hinterbau ist nicht für Scheibenbremsen ausgelegt." Auf dem Bild ist aber eine IS2000 Aufnahme sichtbar. Muss denen wohl mal schreiben.
Sehe gerade, den gibt es nur bis 60cm Rahmenhöhe bei 60cm OR. Das wird mir zu klein/kurz sein...

Die Suche geht also weiter.

Hat noch jemand einen Vorschlag? RH ca. 63, OR auch... Excenter, vertiklale Ausfallenden...

Jaja, bin ja dabei ;-)

Ausführungen direkt vom Hersteller!

Schmidt Maschinenbau, inklusive Nabendynamo (bekannt als SON). Einfach mal unter nabendynamo.de nachfragen. Passende Gabeln soll es von Schauff und Agresti geben. Sinn und Zweck ist Symmetrie, eine einseitige Scheibenbremse belastet eine Gabel eben nur einseitig, siehe http://fahrradzukunft.de/11/tandem-starrgabel/ . Eine geeignete Bremse wäre die Magura Big, sie ist darauf ausgelegt, mit einem Geber zwei Nehmer zu bedienen.

Und dann einfach mal googlen, die Arbeit müsstest Du Dir dann schon machen. Zudem gibt es bei fahrrad.de oder bikester etliche Laufradsätze mit beidseitigen Aufnahmen für die Bremsscheibe. Günstig sind diese Komponenten insgesamt nicht. Ich muss jetzt mal wieder was arbeiten, wenn Du noch Fragen hast, melde ich mich heute Abend wieder. Gruss Stefan

Ich habe jetzt mal gegoogelt. Fast die gleiche Antwort wurde vor einem Jahr bei "Gute Frage" von jemandem formuliert. War die auch von dir?
http://www.gutefrage.net/frage/gibt-es-eine-beidseitige-scheibenbremse

Kommt öfter. Was von denselben nie kommt, wem nutzt es, den Fortschritt zu ignorieren – zumal der ja, Du hast es selber schon gesagt, an anderer Stelle wie beispielsweise bei den heiligen Stinkern, doch hochwillkommen ist? Früher hatten wir einen Kaiser und dann einen Führer, der allerdings kein Fahrzeugführer war.
Wieso sind nicht selbstzerstörende Bremsen eigentlich »Schnickschnack«?

Eine Scheibenbremse zerstört sich auch selber. Die Scheibe für die Ewigkeit hat noch niemand erfunden. Google mal nach Keramikbremse.

Sie verschleißt aber nur leicht austauschbare Teile ohne tragende Funktion. Ich kann mich dunkel dran erinnern, das schonmal vorsichtig angedeutet zu haben.

Der Rahmen muss vor allen Dinge passen. Falls Du keinen Händler an der Hand hast, der was vom Vermessen und Anpassen versteht, empfehle ich, nach der Methode von Juliane Neuß vorzugehen. Die liefert ein relativ genaues Maß für die Sitzlänge.

Der son ist mir so schon zu teuer... wie geschrieben, werde ich vorn und hinten einfache Scheibenbremsen montieren, wahrscheinlich die BB7 von Avid. Nabendynamo und Laufrad habe ich ja schon.


Entschuldigung, ich habe ja nur mal eine Zwischenfrage gestellt. Das Thema Bremsen können wir jetzt gerne beenden. Wenn ich während des Aufbaus noch spezielle Fragen dazu habe, melde ich mich nochmal diesbezüglich.

Finde ich endlichmal einen guten Beitrag von dir zu diesem Thema. Du fragst dich, was es außer deiner Meinung noch für andere geben könnte. Positiv.

Seltsam bleibt, daß du hier als Neuling reinschneist und Weisheiten von dir gibst, mit dem Anspruch, den Rest der Radlerwelt zu belehren. Ist dir eigentlich bewußt, daß hier und auch draußen in der Welt alle diese Fragen seit Urzeiten besprochen werden? Daß auch andere eine sachkundige Meinung zum Thema haben könnten, die deiner vollkommen zugegen läuft?

Und wie erklärst du dir, daß Scheibenbremsen dermaßen im Kommen sind, daß sie dort, wo es wirklich herftig zur Sache geht, wie im Enduro, Downhill, Alpencross und eben auch hier im Forum bei altgedienten und schwerlastigen Radler-Rad-Kombis, ihre zuverlässigen Dienste tun? Wie kann das sein, wenn sie derart gefährlich sind, wie es dir dein Gefühl vermittelt?

Ein bißchen wirkt das alles so, als würde jemand in einem Elektronikerforum neu auftauchen und den Rest der Mitglieder vor dem Gebrauch von Lötstationen warnen.

Und seltsam ist auch, daß du offenbar "Scheibenbremsen" mit der singulären ICE Technik der Shimanomodelle gleichsetzt.

Du brauchst nicht so rumzuschreien. Wir beantworten deine Fragen noch lieber, wenn Du normal fragst.

Jetzt aber zum Thema: dass es früher mit schlechten Teilen auch irgendwie ging, ist doch kein Argument, heute die besseren Teile nicht zu nutzen.

Wenn Du dein Argument ernst nimmst, kaufst Du dir einen Oldie mit Stempelbremse und Torpedo-Dreigangnabe. Oder halt - eigentlich besser ein Fixie. Gangschaltung und Freilauf sind nur was für Weicheier.

Habe ergoogelt, dass sie zusammen mit Patria den Velochecker entwickelt hat und u.a. damit uns Radler vermißt. Aber Patria muss nicht sein und einen Velochecker gibt es hier(in und um Schwerin) meines Wissens nicht. Juliane Neuß macht auch keine Vermessungen mehr in dem Hamburger Laden, steht zumindest bei denen auf der website. Oder meinst Du mit "Methode von Juliane Neuß" etwas Anderes?

Kann mir jemand einen Händler in und um Schwerin(100km, aslo vielleicht Hamburg, Rostock, lübeck...) empfehlen, der auch Vermessungen vornimmt? Und dann vielleicht auch gleich ein entsprechendes Rahmenset ordern kann?

Das geht auch ohne den Velochecker. Ein Hocker, ein Metermaß, Papier und Bleistift und der Pythagorasatz reichen aus.
Ich finde das auf die Schnelle nicht mehr im Internet. Viellecht hilft jemand?

Die Annahme ist, dass Oberkörper und Arme einen rechten Winkel bilden sollen. Man misst Oberkörper- und Armlänge. Die Hypotenuse ergibt dann die Sitzlänge von Sattelhinterkante bis Lenkergriff.

Meinst Du vielleicht diese Seite?:

Rahmengröße berechnen

bzw. den dort genannten Berechner?

Muss ich mir mal in Ruhe durcharbeiten. Das errechnete Maß ist dann aber wohl Lenkergriff Flatlenker - Vorbaulänge - halbe Sattellänge = Oberrohrlänge oder wie??? Na, ich lese mir das mal in Ruhe durch...

Zum einen ist das nur eine Berechnung, reales Wohlfühlen und für dich angenehme Sitzposition kann andere Maße ergeben. Zum anderen ist - wie gesagt - der Lenker wichtig. Schon bei unterschiedlichen Trekkinglenkern gibt es unterschiedliche Positionen für die Hände, bei Rennrad noch andere.

Von welchem Alukern sprichst Du?
In der Scheibe oder die Trägerplatte vom Bremsbelag?

Gruß
Ralf

Er redet von den Icetech Scheiben

Nein, die ist es nicht. Viel zu viel Parameter. Es geht nur um die Sitzlänge. In ihrem Buch sind es die Seiten 73ff.

Es lohnt aber auch, das Buch zu kaufen. M.E. ein Standardwerk.

Hier kann man per Video mitfahren:
http://www.tour-magazin.de/technik/so_testet_tour/video-praxistest-scheibenbremsen/a30097.html
Ist aber - siehe Beiträge oben - für andere Bremsen unerheblich.

Ich gebe Dir recht. V.a. die Sattelhöhe muss man erfahren. Für die Sitzlänge hilft allerdings ein bißchen Messen und Rechnen das Fenster zu finden. Bei Rennlenkern ist es nach meiner Erfahrung größer, bei "geraden" relativ eng. Es geht ja hier v.A. darum, den Kauf eines falschen Rahmens zu vermeiden. Vorbauten und Lenker erlauben dann die exaktere Anpassung.

Ich nehme einfach mal die Daten von meinem jetzigen Fahrrad. Das hat bei Rahmenhöhe 64 ein Oberrohr von effectiv 65cm! Habe auch mal den fitBikeCalculator bemüht und mich entsprechend vermessen, da kommen sehr merkwürdige Werte bei heraus: z.B. die BB Sattle Position soll 81-83 cm sein, ist bei meinem Rad aber 91? OK, mit gefederter Stütze, also kann man vielleicht noch mal 4 cm abziehen. Das Oberrohr soll effektiv 57 cm sein??? Meins hat,wie gesagt, 65cm, und ist mir eigentlich etwas zu kurz! Und ich fahre schon einen Vorbau von 12cm. Das Saddle-Handlebar-Maß ist real 3cm länger, würde aber stimmen, wenn ich bis zu den Griffen messe.

Also, so komme ich nicht weiter. Ich werde wohl mal ein paar Probefahrten mit verschiedenen Rädern machen, um eine Geometrie zu finden, die mir passt.

Da geht es um Rennräder und deren Rahmengröße. Das hat mit dem Thema hier überhaupt nichts zu tun. Die Haltung auf einem Rennrad ist eine völlig andere als auf nem Trekker oder Reiserad. Deshhalb ist die Geometrie auch eine andere und Rechner für Rennräder lieferen garantiert falsche Ergebnisse fürs Reiserad.

Hallo SeriousEndeavour,


Da haben wir in Höhlen gelebt, Beeren gesammelt und gelegentlich rohes Fleisch gegessen. Eine Erkältung konnte zum Tode führen, ebenso eine entzündete kleine Wunde.

Grüße
Andreas

weiß jemand, wo ich das Cust Tec ATB Light Rohloff in meiner Umgebung mal probefahren kann?

Laut der (IMHO unkomfortablen; eine nach PLZ sortierte Liste ins Netz zu stellen, wäre wohl zu einfach gewesen) Fachhändler-Suche auf Homepage von Cust tec:

Fahrrad-Doktor
Wismarsche Str. 125
19053 Schwerin
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Ob der das gewünschte Rad in der richtigen Größe vorrätig hat, entzieht sich meiner Kenntnis, aber er sollte es zumindest besorgen können.

Die Adresse habe ich auch schon gefunden. Leider gibt es diesen laden nicht mehr.

In Hamburg habe ich auch schon ein bisschen rumtelefoniert. Man kann mir wohl so einen Rahmen(set) besorgen, hat aber keine kompletten Fahrräder zum Probefahren vor Ort...

Habe nun einen KINESIS KU 410 - Rahmen gekauft. Der hat einen Bushnell Excenter. Möchte mir daraus eigentlich eine Reiserad mit Rennlenker(wegen der Rahmengeometrie) aufbauen.
Nun ergeben sich ein paar Fragen:

1. Der Rahmen ist ziemlich leicht und es wurden wohl ziemlich dünne Rohre/Profile verwendet. Ist er eventuell nicht für ein Reiserad, welches ja mit Gepäck und mir ca 140kg tragen muss, geeignet? Wie hoch ist das zulässige Gesamtgewicht dieses Rahmens? Habe bei meinen Recherchen nichts dazu gefunden...

2. Die Exzenteraufnahme im Rahmen hat eine Länge von ca. 68mm. Der Exzenter selbst ragt aber links und rechts etwas aus der Exzenteraufnahme heraus und mißt ca. 73mm. Brauche ich nun ein 68mm Innenlager oder 73mm?

3. Ich möchte Scheibenbremsen verbauen. Eigentlich hatte ich mich für die Avid BB7 MTN S mit je 160mm Scheibe entschieden. Diese sind aber wohl nicht mit Rennlenker zu verwenden? Brauche ich die Road-Version? Was für Griffe brauche ich???

4. Als Gabel soll eine Kinesis Crosswind 450 Disc zum Einsatz kommen. Die darf ja nur bis 160mm Scheiben aufnehmen. Ich denke, das wird mir auch reichen. Weiß jemand, für welche max. Last die Gabel zugelassen ist? Finde auch nix dazu im Netz...
Die Gabel ist "tapered", das Steuerrohr(Durchmennser innen ca 24+ mm) verjüngt sich also im Innendurchmesser zum Gabelkopf hin. Ich möchte einen Forumslader(4-fach Version)im Steuerrohr einbauen, möglichst mit den grossen Akkus. Ev. auch das Bluetooth-Modul. Hat das schon mal jemand bei dieser Gabel gemacht?

Der Steuerrohrschaft am Rahmen selbst ist ca. 180mm lang, die Verjüngung im Steuerrohr ca. 17mm. Vorbauhöhe ca. 40mm, ein Spacer oberhalb für die USB-Buchse und ev. BT-Antenne 15mm, Steuerkopflager ca. 10mm macht zusammen ca. 180-17+40+15+10-26(Supernova Expander für The Plug II Plus)= 202mm, die mir mindestens(wenn keine Spacer mehr unter den Vorbau kommen) zur Verfügung stehen. Reicht das für den Forumslader incl. BT-Modul und großen Akkus?

5. Kann man an das BT-Modul des FL eine externe Antenne anlöten/-schrauben? Wenn ja, hat jemand eine Bezugsadresse?

[zitat=bubblemaker

3. Ich möchte Scheibenbremsen verbauen. Eigentlich hatte ich mich für die Avid BB7 MTN S mit je 160mm Scheibe entschieden. Diese sind aber wohl nicht mit Rennlenker zu verwenden? Brauche ich die Road-Version? Was für Griffe brauche ich???
[/zitat]

Ich dachte, ich könnte mir die Investition in eine Avid BB5 road sparen und mit der Mtb-Version bremsen (hatte irgendwo einen diesbezüglichen Erfahrungsbericht gelesen, weiß aber leider nicht mehr wo) und habe es mal kurz mit einer BB7 Mtb und Shimano Sora Schaltbremshebeln ausprobiert. So richtig zufrieden war ich allerdings nicht, mit MTB-Hebeln funktionierte die Bremse entscheidend besser. So habe ich dann doch lieber die Road-Version (BB5) gekauft. Mit dieser Kombi war ich im Sommer 3500 km auf Tour -allerdings nicht im Hochgebirge und bei wenig Regenfahrten- und ich habe immer noch die ersten Bremsbeläge drauf.

VG aus Budapest
Martin

Also werde ich dann doch die Road-Version besorgen. Oder gibt es bessere/leichtere/kleinere Alternativen? Wie wäre es z.B. mit den Shimanos BR-R515 oder CX 75 im Vergleich zu den Avids? Gibt es eine Empfehlung Eurerseits bezüglich der Bremsgriffe? Falls wichtig: Es wird eine Nabenschaltung mit Drehgriff verbaut.

Gibt es zu den anderen Fragen keine Statements? :-(

Wenn du Rennlenker mit STI fahren möchtest, erübrigt sich doch die Frage nach den Bremsgriffen, das hängt mehr von deinen Schaltungskomponenten ab.
Zu den von dir genannten mech. Scheibenbremsen kann ich nichts sagen

Schon an das Salsa Vaya gedacht? Für auch mit S&S-Kupplungen lieferbar:

Ist leider nicht explizit für die Rohloff gedacht und auch keine Federgabelgeometrie :-(

:-) "Frameset $2,199" ... Das übersteigt meinen Finanzrahmen für einen Rahmen deutlich!!! Die Sache mit den S&S Kupplungen ist momentan vom Tisch. Kann ich mir einfach nicht leisten. Man kann ja das Rad auch im ganzen per Flieger mitnehmen.

Kann sich hierzu vielleicht noch mal jemand melden?