@Nordisch
Und schmale 19C Felgen sind mit breiten Reifen und hoher Last auf Dauer auch überfordert.
Verstehe, also die 47-622 idealerweise gegen etwas schmalere Reifen austauschen..

Ich denke, das ist eine Interpretationsmöglichkeit. Aber in die falsche Richtung.
Bedeutet dann: Tendenziell höherer Reifendruck erforderlich, weniger Komfort (keine Dämpfung über Karkasse), weniger Grip, mehr "Einsinken" auf weichem Untergrund, höheres Risiko für Durchschläge...
Der Trend über alle Fahrradsegmenten ging in die Richtung, möglichst - zur gewünschten Reifenbreite abgestimmte - große Innenlichten (unter Beachtung von Gewicht/Preis) - für geringere Luftdrücke, bessere Reifenschulterabstützung, Dämpfung über Karkasse, Tubeless, etc.
Wenn man so ein Rad in Erwägung zieht, sollte man das "Durchziehen". Eine andere Felge einspeichen ist aufwändig, aber möglich.
Der Fahrradmarkt ist ähnlich transparent wie der Immobilienmarkt: es gibt nichts geschenkt

Sehe ich anders. Beim Tensiometer geht es meiner Meinung nach darum zu kontrollieren, dass man in einen In-etwa-Bereich kommt. Bei guter Zentrierung (minimale Schläge) kriegt man identische Speichenspannungen sowieso nicht hin, sie sollten aber sich in einem bestimmten Spannungsbereich bewegen. Ein Referenzlaufrad zum Vergleich ist hilfreich. Mein Tensiometer von Zitto ist ein dreister Abklatsch des Parktool, kostete € 20,- und liefert fast gleiche, reproduzierbare Werte. Ein Zentrierständer muss auch nicht teuer sein, wenn man kein Zehntelmillimeterfetischist ist. Manche basteln sich aus einer alten Fahrradgabel selbst einen.

Zur Maulweite: sicherlich ist 19 mm Stand heute bei breiten Reifen nicht mehr zeitgemäß. Früher hatten MTBs 17 mm und die Reifen wenigstens 47 mm Breite. Ich habe ein Rad mit Maulweite 19 mm, das ursprünglich auf 62 mm Reifenbreite ausgelegt war. Ich fahre mit das mit vorne 60 mm und hinten 55 mm. Man muss nur mit dem Luftdruck aufpassen. Bei einem anderen Rad mit Maulweite 19 mm ist bei Vollbeladung 4 bar völlig unproblematisch und der Reifen ist knallhart aufgepumpt.

Mal ein Realitätsscheck:

1) Für ein vergleichbar komplett und hochwertig ausgestattetes Fahrrad zahlt man ansonsten eher 2.000 EUR aufwärts, d.h. selbst wenn Du kleinere Optimierungen/Umbauten vornimmst, ist das immer noch ein Schnäppchen.

2) Wenn Du damit einfach out of the box, vielleicht mit einem Knochen noch die Schrauben vorher nachziehen, losfährst, bist Du besser ausgestattet als vermutlich 95 % der anderen Radfahrer auf dem Ostseeküstenradweg. Die hier in diesem Unterforum diskutierten Technikfragen sind interessant und unterhaltsam, aber in der Praxis IMHO meist irrelevant.

Bis auf den "Knochen" stimme ich dir zu. Mit solchen billigen blechgestanzten Werkzeugen machst du jede Schraube kaputt.