Hallo, ich habe einen alten Reiseradrahmen den ich zu einem flotten Tourer aufbauen werde. Leider ist der Rahmen schon sehr heruntergekommen, so daß ich mir überlege ob es sich lohnt ihn nochmal zu entrosten + neu zu lackieren. Der Rahmen ist ein alter Dawes (Super?) Galaxy aus Reynolds 531 Rohren.

Der Rahmen hat folgende ernsteren Beschädigungen:
1) teilweise extrem starker Rost - bekommt man den gebändigt wenn man ihn so weit möglich herunterschleift (ganz wird man ihn nicht entfernen können) und den Rest mit Rostumwandler unschädlich macht? Oder wird der nach 3 Monaten den neuen Lack wieder von sich werfen?


2) Am Tretlager ist die Muffe der Kettenstrebe durch einen Kettenklemmer arg ramponiert. Wie seht Ihr den Festigkeitsverlust? Komischerweise sehen für mich die Lackreste so aus, als ob an dieser Stelle eh nie Lot vorhanden gewesen wäre.


3) Das Innenlager mußte herausgebohrt werden. Dabei hat auch das Gewinde etwas abbekommen. Kann man das durch einen Gewindeschneider wieder ausbügeln?


Eine eindeutige Antwort lohnt sich / lohnt sich nicht wird es nicht geben. Allerdings fährt manchmal ja doch das Auge mit, daher meine Sanierungsüberlegungen.
Was würdet Ihr mit dem Rahmen machen?

Gruß, onra

Servus ONRA!

...es herrscht auf dem Weltmarkt eine grosse Nachfrage an Metallschrott.....

Ich wuerde das Ding fachgerecht entsorgen. Allein das Trelagergewinde scheint mir nicht mehr restaurierbar.


Viele Gruesse

Corsar


...der erst vor kurzem einen unrettbaren Rahmen schweren Herzens dem Schrotthændler zufuehrte

Zu (3.) ... Ja, man kann das nachschneiden mit einem Spezialwerkzeug.
Ein Patronenlager mit Kunststoffschalen sollte auch wieder halten. Oder Schraubensicherungsmasse, falls es so aussieht, als hielte es nicht mehr
Ansonsten musst Du das wissen. Sandstrahlen und Pulverbeschichten lassen waere meine Wahl im Falle einer Restaurierung, dann ist es professionell gemacht. In der Zeit, die Du zum Selbermachen brauchst, verdienst Du selbst mit ehrlicher Arbeit mehr Geld als das kostet
Ich habe selber zwei sehr schoene Stahlrahmen mit (im Original) miesem Lack ... beide habe ich lassen bzw. lasse ich jetzt pulverbeschichten. Also bevor irgendwelche groesseren Schaeden aufgetreten sind
Reynolds 531 ist natuerlich schon eine feine Sache ... wo es doch in Stahl heut fast nix mehr gibt

Versuch es!
Die Gewindebohrer für das Tretlager haben ordentliche Werkatätten. Entweder, man lässt Dich mal ran oder du lässt es machen, ein großes Problem ist es durch die Führung nicht, wenn Du erstmal sauber angesetzt hast. Erst nach dem Schneiden kannst Du beurteilen, ob das Gewinde noch trägt. So schlecht sieht es doch gar nicht aus. Entroste doch mal die besonders kitzlichen Stellen, dann siehst Du, ob schon wesentlich Material abgetragen wurde. Mir erscheint der Rahmen jedenfalls noch rettbar.
Und beim Neuaufbau sparst Du weder mit dem Fett noch mit rostfreien Schrauben, sonst passiert das mit dem Gewinde wieder.

Falk, SchwLAbt

Hallo Onra

Diese Bilder kommen mir teilweise bekannt vor, nur an einem anderen Rahmen...

Kennst ihn wahrscheinlich auch, war und ist mein alter "Cascade"-Rahmen. Die gleichen Erscheinungen wie bei Deinem, aber ohne Rausbohren des Innenlagers!!!

Also machen könnte man noch so Einiges damit. Die Frage ist, wieviel Aufwand es Dir wert wäre!?

Davon abgesehen, Du hast recht, den Rost wirst Du nie ganz aus dem Geröhr rausbringen, da hilft alle Liebesmühe nichts. Habe bei den ersten Anzeichen (!) damals selber erfolglos dagegen angekämpft. Kommt immer wieder durch und frißt und frißt...

Würde dem Rahmen das letzte Geleit geben, gib ihm den ewigen Frieden, so schwer es auch fällt.

Gruß Mario

Sieht schon ziemlich bös aus; andererseits ist der Super Galaxy mit Reynolds-Geröhr schon ein schmucker Klassiker; welchen Rahmen sonst lohnte es sich dann noch zu retten ?!

Ich würde an einer arg roststrapazierten Stelle - z. B. an dem Röhrchen hinter dem Tretlagergehäuse - es testhalber mit 120er Schmirgelleinen versuchen, ob es wieder blank wird. Wenns funzt, lohnt sich allemal eine Neubeschichtung (vorher: mit Glasperlen abstrahlen).
Markus

Hallo Onra,
auf deinen Fotos sieht es nach einem "wirtschafllichen Totalschaden" aus, aus etlichen Beispielen weiss ich aber, dass erst nach dem Abstrahlen in der Sandsrahlerei eine endgültige Diagnose möglich ist. Das sollte äusserst vorsichtig gemacht werden, die Rohre sind höchst wahrscheinlich konifiziert und deswegen kann die Wandstärke in der "Mitte" schon im Original nur 0,6 mm(!) betragen haben, besser und schonender als scharfkantiges Strahlgut wäre in diesem Falle (Nasslack): Glaskugelstrahlen!
Das Tretlagergewinde schaut furchtbar aus, kann aber durch den passenden Gewindeschneider und Nachfräsen der Lagersitze gerettet werden. Falls das nicht möglich erscheint: entweder eine Thompsonlager-Patrone einschlagen oder (die teurere Variante) ein Mavic(?)-Spezialtretlager einsetzen lassen, dafür müssen die Passungen konisch aufgefräst werden (seltenes und teures Spezialwerkzeug erforderlich!). Vor einer Neubeschichtung sollte der "nackte" Rahmen gegen erneuten Rostbefall geschützt werden. Eine Möglichkeit ist "Phosphatieren", ein guter Pulverbeschichter hat vielleicht noch andere Verfahren parat. Nicht vergessen: anschliessende Hohlraumversiegelung ist Pflicht! Der ganze Spass kann leicht auf etwa 300€ kommen, das erscheint mir eigentlich nuir sinnvoll, wenn viele und gute Erinnerungen an deinem grünen Monster hängen, die Qualität eines älteren "Dawes"-Rahmens war in jedem Falle überdurchschnittlich.

Axel

Das ist aber zu hoch gegriffen, Axel. Also ich habe vor ca. 2 Jahren bei Guylaine knapp 90 Ocken bezahlt, alles inclusive (Glasperlenstrahlen, Phosphatierung und Raclette). Das Rad ist von einem neuen nicht zu unterscheiden.
Markus

Hallo Markus,
die 300€-Schätzung beinhaltet so garstige Sachen wie Rostumwandlerbehandlung und Gewinde- und Pass-Sitzarbeiten, nach meinen Erfahrungen lassen sich Radlhändler diesen Service mittlerweile ganz schön teuer bezahlen, gut möglich, dass mein -durchaus ungefähr gemeinter- Voranschlag schon die München-Zulage enthält.
Ich bin oft überrascht, wie hoch bei manchen Gewerken das "Umland-Gefälle" sein kann!

Axel

Für das Gewindenachschneiden habe ich vielleicht eine Viertelstunde gebraucht, inklusive die Gewindebohrer hinterher wieder sauberzumachen. So teuer kann es also nicht sein.

Falk, SchwLAbt

Will ja nicht klugscheißern, aber bei "onras" Rahmen dürfte das Viertelstündchen etwas länger dauern. Sofern es dieses Gewinde (!) überhaupt noch schafft, als solches hinterher erkannt zu werden.

Hast Du diese Gewindebohrer privat? Wäre gut zu wissen...

Gruß Mario

Nein, leider nicht. Die Dinger sind ziemlich teuer und man braucht sie nur ganz selten.
Was ist denn bei onras so besonders? Ist das Material so fest? Gewinde nachschneiden ist doch nicht so wild, vor allem, weil man dabei nur Rost und Dreck entfernt.

Falk, SchwLAbt

Was daran so schwierig ist...?

Naja, wenn Du den Rost und Dreck weggeschnitten hast, was bleibt dann bei d e m Gewinde noch übrig?

Mein ja nur, schaut wieder leichter aus, als es im Endeffekt dann w i r k l i c h sein wird.

Ansonsten hast Du natürlich recht. Ein "normales" Gewinde nachschneiden, kein Problem, dauert ein paar Minuten.

Schön, daß Du bei Deiner Arbeit auch ans Werkzeug gedacht hast, zwecks saubermachen und so.

Gruß Mario
PS: Stimmt, die "Dinger" (damit war gutes Werkzeug gemeint, gell), sind ziemlich teuer, meine Rede. Nicht nur bei Werkzeug!

... nach meiner Ausbohraktion am alten Lieger (Wer hat bitte Plastikschalen erfunden?) sah das Gewinde ziemlich ähnlich aus (weniger Rost, ok).

Ich habs dann beim Radhändler nachschneiden lassen (der gute Mensch hat zwar geflucht, aber da er mich mag hab ich praktisch nichts bezahlt) und dann ein normales Lager mit Aluschalen ohne Sondermassnahmen montiert.

Funktioniert wunderbar. Der Rost an dem Rahmen sieht aber wirklich schon besorgniserregend aus, ich würde Hammerite draufschmieren und ein Stadtrad aufbauen.

Warum bekomme ich eigentlich keine alten Rahmen geschenkt?

Weil keiner weiss, dass Du einen willst. Der, der bei mir im Keller steht, ist schon vergeben (wieso suchst Du ein Buckelfahrrad?).

Falk, SchwLAbt

Hallo Jan

Wenn mein Rahmen richtig "alt" ist, bekommst Du ihn, versprochen!

Gruß Mario

Hallo und vielen Dank an Alle für die vielen Antworten und Ratschläge!

Das der Rahmen nicht mehr sehr gut ist war mir ja schon bewusst, war dann aber doch über die hohe Anzahl an Totalschadensdiagnosen (mind. wirtschaftlich) überrascht :-(
Gleichzeitig schöpf ich Mut aus den 'vieleicht noch nicht alles verloren' Aufmunterungen :-)

Viele Erinnerungen hängen nicht an dem Rahmen. Ich habe ihn von meiner Schwester 'geerbt'. Um das Rad habe ich sie oft beneidet und geweint wenn ich den Zustand gesehen habe ... die restlichen Teile waren _richtig schauerlich_ und sind ganz schnell beim Schrotthändler gelandet.

Ich werde nur versuchen das Gewinde zu retten (lassen) und hoffen daß der Rahme so lange hält bis ich mir angemessenen Ersatz leisten kann.

Einen Gewindeschneider + Planfräser habe ich (noch) nicht. Auch wenn es sich wahrscheinlich nie rechnen wird überlege ich mir die Teile von Cyclus zu kaufen. Da sind die Teile nur noch teuer, aber nicht unerschwinglich (Campa). Nach ersten Recherchen scheint die Qualität wenigstens für den Hausgebrauch ausreichend zu sein.

Falls noch jemand einen bezahlbaren (immer noch teuer genug) 28" Stahlrahmen sucht (mit Cyclocross-Tendenz) hier zur Info: bei meinen Nachforschungen bin ich über folgende Rahmen gestolpert:

Planet X Kaffenback ca. 350 Euronen inkl. Gabel; ist nur für schmale Reifen
Surly Crosscheck ca. 400 Euronen inkl. Gabel (www.surly.com ist z.Z. nicht erreichbar)
Soma - Double Cross 360 Dollares - noch keinen dt. Vertrieb gefunden.

Nochmals Danke und Gruß,
onrA

Hallo Axel,
welcher Laden in München+Umgebung macht den Glasstrahlen + Pulverbeschichten bei Fahrradrahmen? Auch wenn dieser Rahmen so eine Behandlung nicht mehr erhält habe ich schon manchmal mit dem Gedanken gespielt einem Rahmen eine schöne neue Pelle zu verpassen.

Gruß,
onrA

Hallo Onra,
mein Favorit beim Pulvern ist der Herr Grill-Maier in der Georg-Knorr-Strasse 23 in Hohenbrunn (0171/8245403), das ist ein (fast)1-Mann-Betrieb, der nur kleine Serien und Einzelaufträge macht, es lohnt sich, seine Farb- und Effektmuster mal anzuschauen!
Sandstrahlbetrieb ist 100 m weiter (Fa. Bräuer 08102/6664).

Axel

Ach, soo übel siehts gar nicht aus. Ich hab schon öfter solche Gewinde nachgeschnitten, die Chancen für Erfolg sehe ich eher als hoch ein. Laß dich vom Rost nich kirre machen. Die Kosten dürften bei 20-30Euro liegen. (früher waren 30 Mark fürs Gewindenachschneiden fällig, aber die Inflation....)
Ansonsten: Strahlen mit Glaskugeln wäre OK, laß dir mal ein Angebot machen. Falls es finanziell vernünftig ist, mach es.
Bis das Manganmolybdänrohr durchgammelt dauert wohll noch ne weile.
Mfg,
Michael

Hallo Miteinander!

Mich quält seit geraumer Zeit eine ähnliche Frage wie onra.

Ich habe einen alten MTB Rahmen ( Columbus MAX OR ) der nicht ganz so schlimm aussieht wie der von onra.
Ich habe dieses Rad vorher als "in die Arbeit" Rad genutzt, doch seit ich mein neues Fifty-Fifty habe, war es als Singlespeed Bike in Verwendung.
Diese Gattung Rad hat sich aber als nicht sehr Praxisgerecht erwiesen (Kinderanhänger, Topographie, ...) und ich möchte den Rahmen als klassisches MTB (7-fach XT mit Daumenschalthebel) restaurieren und dafür vorher neu pulvern lassen.
Bei einigen Details habe ich aber noch Fragen:
1. Die Steuerlagerschalen müssen ja raus (ist mir klar) nur wie, ohne Lager/Rahmen zu beschädigen (mit einem Stück Hartholz)?
2. was passiert mit der Passfläche des Steuerlagers? abkleben? oder werden diese Flächen anschließend gefräst (wie das Tretlagergewinde)?
3. Und wie sieht es mit der Gabel und dem unteren Lagersitz aus? wie abschlagen? was mit den Passfläche auf der Gabel machen?
4. Was mache ich mit den Cantibolzen? ok. Schrauben in die Gewinde - aber außen?
5. Wie sollten Bowdenzughalterungen (habe noch alte aus Stahl von Magura in welche ein geschlossener Bowdenzug/Hydraulikleitung "eingedreht" werden kann) an den Rahmen gearbeitet werden? hartlöten od. schutzgasschweißen (Schweißpunkt)

Des weiteren suche ich einen innengeklemmten Vorbau 1", max. 100mm lang, ca. 10° Steigung, schwarz UND vorne offen!!
Gibt/gab es so etwas???

Vielen Dank für Eure Mühen und Sorry an onra wegen der Benutzung Deines threads!

Markus

Dioe Steuersatzlaufflächen müssen schon raus, dafür haben Werkstätten Austreiber, es ist einfach ein Rohr, das auf einer Seite 4 Längsschlitze hat, diew resultierenden Viertelrohre sind federnd leicht nach außen gebogen. Reinschieben, 2-3 vorsichtige Schläge auf das hintere Ende, raus ist die Lagerschale. Ein Demontagewerkzeug für den unteren Ring auf der Gabel muss es auch geben, das habe ich aber noch nicht gebraucht.
Wie es mit dem Planfräsen am Steuerkopf aussieht, wissen die, die es schon durch haben. Bei mir steht Pulverbeschichten noch bevor.

Falk, SchwLAbt

Hallo varadero,

Grundsätzlich gilt folgende Arbeitsreihenfolge: zuerst alle Lötarbeiten, Flußmittel abwaschen, Rahmen mit Glasperlen strahlen, phosphatieren, Rahmen abkleben (Malerband, Kreppband, Kartonage oder dickes Papier) oder abdecken mit vorgefertigten Adaptern welche auf Fahrradrahmen spezialisierte Betriebe vorrätig haben und anschließend pulvern. Rahmen (nach)richten, Lagersitze (nach)fräsen und Gewinde freischneiden. Achtung: am Anfang ist die Pulverschicht noch sehr weich und empfindlich, sie härtet aber aus.


Wie Falk schon geschrieben hat, mit einem Spezialwerkzeug oder mit 1/2“ Verlängerung und Hammer. Dabei das dicke Ende der Verlängerung gegen die Lagerschalen halten, über Kreuz schlagen und ggfs. wandern.


Abkleben geht (Papierrolle reicht für innen). Neu fräsen ist besser, wenn man nicht ganz genau weiß, daß der Rahmen zuvor exakt gefräst wurde. Besonders bei Alurahmen sieht das fälschlicherweise oft so aus. Hier ist das Steuerrohr oft ein Drehteil, welches sich nach dem Schweißen verzieht. Also lieber einmal zuviel als einmal zuwenig. Ein korrekter Lagersitz hat entscheidenden Einfluß auf die Lebensdauer eines Steuersatzes.


Der Lagersitz kann mit einem Stück Hartholz oder einem Durchschlag abgeschlagen werden. Es geht auch mit einem sehr flach geschliffenen Flachmeißel Karosseriemeißel) indem man ihn in die Fuge schlägt. Dabei wandern. Der Lagersitz auf der Gabel wird normalerweise nicht abgeklebt. Es wird lediglich vor dem Strahlen und noch einmal vorm Pulvern etwas Papier ums Gabelschaftrohr gewickelt und mit Klebeband fixiert .


Blank schleifen und außen mit Krepp-oder Malerband abkleben. Muß zweimal gemacht werden. Vor dem Strahlen abdecken. Zum Phosphatieren Abdeckung entfernen und vor dem Pulvern erneuern. Dies macht dann der Pulverfritze. Wenn die Oberflächenrauhigkeit egal ist, weil die Bremsen sich nicht direkt auf dem Sockel drehen, reicht eine einmalige Abdeckung vor dem Pulvern.


Hartlöten mit Silberlot (630 Grad Arbeitstemperatur). Bei Messinglot mit 930 Grad Arbeitstemperatur verbrennt man als Anfänger zu leicht das Flußmittel und filigrane Dinge wie Anlötösen.

Meiner Erfahrung nach ist es sehr sinnvoll dem Beschichter eine detaillierte Kopie aller Arbeitsanweisungen dem Rahmen beizugeben. Eventuell mit Skizzen und mit der Rahmenbezeichnung und eigenem Namen versehen, sollte sie klar gegliedert und leicht lesbar (Text PC-Ausdruck) sein. Zu leicht gerät sonst im Eifer des Gefechts irgendwas in Vergessenheit oder Aufzeichnungen werden misgedeutet und irgendwas ist dann blank, was es nicht sein sollte oder umgekehrt. Dies mag überkandidelt klingen. Jedoch erleichert es auch dem Beschichter resp. dem Mitarbeiter, der den Auftrag gar nicht angenommen hat, die Arbeit. Außerdem kann man dann später bei eventuellen Fehlern möglicherweise am Preis noch was machen.

Wolfram

Ich habe für Glasperlenstrahlen bei einem mit Fahrrädern erfahrenen Betrieb etwa 15 Euro gezahlt. Der Rost sah ähnlich böse aus (sch.... originale Pulverbeschichtung, SChubert&SChefzyk - hatte da um Rat gefragt aber keine Antwort bekommen....). Deshalb bei mir jetzt normale Nasslackierung.

Uli

Hallo onra,

hab mir mal vor Jahren einen Gewindeschneid-Satz fürs Tretlager (VAR) zugelegt. Könnte Dir vielleicht helfen. Südlich München bin ich auch (95 km). Komme aber auch einmal die Woche in die Selbsthilfe-Werkstatt des ADFC (Platenstraße)nach München.
Einen Versuch wärs wert.

Toni

Habe das Gewinde nachschneiden lassen (8 Euronen :-). Es gewinnt zwar keinen Schönheitswettbewerb, sieht aber ganz passabel aus!


Momentan zweifel ich schon wieder ob ich nicht doch neu lackieren lassen soll ...
.. Ich werde berichten.

onrA

gut Ding braucht Weile. Ich würde mir exakt aufschreiben, was auf den Rohraufklebern steht.

Wenn Du willst, kannst Du mir diese Daten während des Überlegens durchgeben, damit ich die Dicke der Rohre mal nachschau (Reynolds 531 gabs in verschiedenen ausführungen; meist kommt noch ein Buchstabe hinterher, oder die Bezeichnung "ATB")
Markus

Auf dem Aufkleber steht Reynolds 531 Super Tourist - ist 'Super Tourist' die Geschmacksrichtung? Andere Buchstaben/Bezeichnungen sind nicht zu finden.

Hallo Arno,
Reynolds 531 Super Tourist? In den Spalten T1,T2 stehen die Wandstärken. SB (Single Butted) bedeutet an einem Ende verstärkt, DB (Double Butted) an beiden Enden. Single Taper bedeutet einfach konifiziert. In der Spalte Mark steht die Typennummer der Rohre. Kann also was ganz anderes sein, als das bei Dir verwendete. Zumindest gibt`s bei Columbus zig Varianten. Meine Reynoldsunterlagen sind leider weg. Die Roststelle an der Unterseite der linken Kettenstrebe im Bereich des Quersteges scheint mir etwas tief. Wenn unkritisch, warum nicht Glasperlenstrahlen etc? Ggfls. vorher etwas Silberlot! auftragen. Kleine Dosen Flußmittel und Lotstäbe (am besten Flußmittelumhüllt) werden manchmal auch einzeln im Schweißfachhandel verkauft. Den kannst Du dann zu ner Schlosserei bringen etc. Das muß nicht teuer werden. Was anderes: wenn ich mich richtig erinnere, wurden die Super Galaxy lange Zeit in 27" hergestellt. Um das rauszukriegen einfach den Abstand Vorderachse zum Cantisockel messen. Jeweils Achsmitte. Dann ca. 25-28 mm dazu addieren. Mal 2 = Felgendurchmesser nach ETRTO. Jetzt müssen etwa 622mm = 28" oder 630 mm = 27" rauskommen. 27" ist größer als 28" weil traditionell mit der Zollangabe der Außendurchmesser des Laufrades, also mit Bereifung, angegeben wird. 27" wurde wesentlich später als 28" entwickelt. Die Straßen waren längst besser geworden und für so neumodische dünne Reifen der 27"-Klasse mit ihrer geringen Bauhöhe mußten dann halt neue Felgen her. Die fielen dann halt zwangsläufig größer aus als die Felgen für die alten Ballonreifen mit 28".
Die Auswahl an 27" Teilen ist leider sehr eingeschränkt. Latürnich lassen sich die Cantisockel für 28" umlöten. Besser neue verwenden.
Wolfram

Hallo Thomas,
bei Deinen Überlegungen ist was dran. Es kann aber sein, bzw. ich hatte mal den Fall, daß bei einem 27" Rahmen die Cantisockel, um ein scharfes Übersetzungsverhältnis zu erreichen (vermute ich mal), ziemlich weit oben angelötet waren. Die Bremsschuhe waren schon fast am unteren Anschlag angelangt. Bei 28" Felgen hätte es nur gepasst, wenn die Bremsschuhe nach unten abgewinkelt montiert worden wären. Mit dem Risiko, daß die Bremsschuhe bei Überlast wegkippen. Ich mußte also die Sockel versetzen. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich hinten die Bremssockel (waagerechtes Ausfallende) versetzt und vorne die Ausfallenden aufgefeilt. Halt ausprobieren ob`s ohne Modifikationen geht. Magura is eh klar, solange es die Felge im Winkel trifft.
Gruß Wolfram

PS: wieso off topic? Ich denke diese Überlegungen haben durchaus was damit zu tun um einschätzen zu können ob eine Rahmenrestauration sinnvoll ist.

Hallo Wolfram, danke für die Info zum 'Geröhr'! Der Rahmen ist für 28" Räder - zumindest war diese Größe original verbaut, die Cantisockel habe ich nicht ausgemessen. Hat es einen bestimmten Grund Silberlot statt Messinglot zu nehmen? Ansonsten hatte ich auch schon daran gedacht die Kettenstrebenmuffe beim Dorfschmied löten zu lassen. Dann wird es allerdings auch eine neue Lackierung geben. Es werden sicherlich noch ein paar Wochen ins Land gehen bis daraus wieder ein fertiges Rad wird. Je länger ich warte desto größer ist die Wahrscheinlichkeit aus einer Tageslaune heraus zu beschließen 'Heute gehts zum Löten/Glasperlenstrahlen/Lackieren' ;-)

Gruß,
onrA

Hallo Arno,

Silberlot hat eine Arbeitstemperatur von ca. 630 Grad. Das Geröhr wird dabei dunkelrot. Messinglot hat eine Arbeitstemperatur von über 900 Grad bei gelborangener Farbe. Dabei kippt das Kristallgitter des Geröhrs von kubisch raumzentriert in kubisch flächenzentriert um. Dabei ändert sich das Volumen erheblich. Beim Abkühlen geht`s dann wieder in den kubisch raumzentrierten Zustand über. Sämtliche Vergütungseigenschaften durch das Ziehen der Rohre gehen dabei flöten. Außerdem findet eine Grobkornbildung statt. Kurzum, Du schwächst mit Messinglot die Materialeigenschaften des Rohres erheblich. Es findet mehr Verzug statt. Silberlot kann auf Messinglot aufgetragen werden, umgekehrt nicht. Silberlot ist dünnflüssiger als Messinglot. Für Silberlot gibt es Tagespreise die sich am aktuellen Silberpreis orientieren. Wenn Du willst schicke ich Dir ein oder zwei Stäbe und etwas Flußmittel. Ein Stab reicht locker für Deinen Rahmen. Aber wenn man schon mal Porto zahlt, und: was man hat hat man.
Gruß Wolfram

und ist somit für uns Laien wesentlich einfacher zu verarbeiten. Es läßt sich angeblich sogar mit einer preisgünstigen Lötlampe aus dem Heimwerkermarkt verarbeiten
Markus

Hallo Markus,


schön wäre es, aber die Dinger sind zwar heiß genug, die Wärmemenge reicht aber nicht aus um Stahlblechstreifen zwei 1x7x >30 mm zusammen zu löte. Um Schlüsselringe zu schließen reicht er dann doch.
Eine Gebrochene Schell meiner ersten Commadshifter habe ich mit einem Lötbrenner mit Campinggaskartusche gelötet, dis ging nur unter zu Hilfename der Gasherds in der Küche, in dem ich die Lötstelle in der kleinen Gasflamme des Herdes platzierte und mit dem Lötbrenner dann die Verbindungsstelle zusätzlich aufheizte.

Gruß
Thomas

Hallo Markus,

Aber nur wenn das Werkstück keine große thermische Masse hat. Der Rahmen im Tretlagerbereich leitet die Wärme zu schnell ab. Vielleicht geht`s, wenn man den Rahmen in einem (Pizza)ofen ordentlich vorwärmt. Tüdelkram löte ich aus Faulheitsgründen auch oft nur mit der Lötlampe. Präzise wird`s allerdings wg. der Blaswirkung der großen Flamme selten.
Gruß Wolfram

Nachtrag: ich verwende von Rothenberger das Hochleistung Schweiß,- Schneid- und Hartlötgas Maxigas 400 mit einer Temperatur bis 3100 Grad.
Butan 49,4 Vo.-%, Aceton 17 Vo.-%, Methyl-Acetylen 1,5 Vo.-%, Propadien 1,0 Vol.-%, Propen 27,7 Vol.-%, Propan 3,4 Vol.-%.
Dieses Gas liefert deutlich höhere Temperaturen als eine Campinggaslötlampe. Trotzdem hat es oben aufgezeigte Grenzen. Eigentlich kann man damit nur Lötereien bewerkstelligen, die auf Kapillarwirkung beruhen. Ordentliches Auftragslöten läßt sich nicht richtig kontrollieren. Da nehme ich dann doch lieber den richtigen Azethylenbrenner und modelliere mit der Flamme.

Danke für das Angebot! Melde mich per PN.

So, ich frage mich mal ab, wie der Rahmen jetzt aussieht. Könntest du uns das mal zeigen?

Gruß aus Oslo,

Eduard

Sorry, noch nix zum Zeigen

Momentan liegt der Rahmen beim Lackierer und wartet darauf gesandstrahlt zu werden.
Normaler saniert der alte Autos, macht den Rahmen aber, wenn es die Zeit mal her gibt. Das zieht sich z.Z. etwas länger als erwartet ...

Das gute ist, daß er auch die Kettenstrebe nachlöten kann. (@Wolfram: Ich alter Feigling habe doch einen Rückzieher vorm Selbermachen gemacht ...)

Ich werde auf jeden Fall berichten wenn es etwas neues zu sehen gibt.

Gruß, onrA

So, auch wenn ich schon selber fast daran gezweifelt habe jemals meinen Rahmen neu lackiert wieder zu bekommen, ist es nun soweit:

Hoffentlich bekommt bei der Farbe niemand einen Herzinfarkt oder ruft die Stilpolizei ... mir gefällts
Wenn man nicht zu nah ran geht ist das Ergebnis sehr schön. Ansonsten sieht man leider, daß der Lackierer normalerweise flache Autoflächen lackiert ...

Jetzt darf ich mir über die nächsten Schritte Gedanken machen.

Da der Rahmen innen wahrscheinlich auch nicht mehr ganz frisch ist, überlege ich ob es sinnvoll ist die Rohre innen mit Rostumwandler zu behandeln. Mir schwebt im Hinterkopf der Name Fertan herum - kennt jemand dieses Mittel und kann was zu der Wirksamkeit sagen?

Meine grobe Vorstellung zum Aufbau sieht folgendermaßen aus:
25mm Laufräder mit schmalen schwarzen Schutzblechen
Rennlenker mit schwarzem oder hellblauem Lenkerband
10fach Ergopowers mit Schimano 8fach hinten (soll angeblich funktionieren)
Cantilverbremsen
SON Nabendynamo (damit ich vollwertiges Mitglied werde )
2 fach normalo BUM-Scheinwerfer, hinten Batterie-LED
Gepäckträger evtl, oder große Carradice Satteltasche
Sattel wahrscheinlich Selle SLR XP TransAm
Sattelstütze, Vorbau, Steuersatze in silber
SPD-Pedale

Der Zeitplan sieht eine Fertigstellung noch diese Jahr vor

Gruß,
onrA

So, mittlerweile ist das Rad fertig. Zumindest zu 90% . Die restlichen 10% sind für Verbesserungen / Verschönerungen.




Für die, die es genau wissen möchten:

Lenker: alter original Dawes Lenker mit schöner (leider zerkratzten) Gravur in der Lenkermitte
Vorbau: neuer namenloser Stahlvorbau, der erstaunlich leicht ist
Lenkerband: von der Rose Hausmarke - es ist eher von der steifen Sorte
Brems/Schaltgriffe: Campagnolo Daytona 10 fach
Steuersatz: der alte schwarze, verrostete - allerdings schön silber geschliffen (glänzt wahrscheinlich nur bis sich das erste Salzkorn einfindet ...)
Felgen: vorne Mavic Open 4 ceramic, hinten Mavic Open Pro ceramic
Naben: vorne SON 32loch, hinten Shimano Ultegra 32l
Speichen: vorne Revos, hinten Comp (noch ...)
Reifen: Conti Sport Contact 28x622 (fällt aber mit 25mm schmal aus, fahreigenschaften sind gut)
Innenlager: neues billiges Campa (Veloce oder Daytona - mal sehen wann es mir entgegen fällt)
Kurbel: Campa RacingT (52,39,30)
Pedale: irgendwelche SPD Ritcheys
Kette: Sram 950 9fach
Kassette: Miche Primato 14-26 8fach
Schaltwerk: Shimano 105 kurz 9fach
Umwerfer: Campa unbekanntes Modell
Schutbleche: Rose Xtreme
Sattelstütze: namelos, schwer - aber silbern
Sattel: 0815 namenloser Rennradsattel
Bremsen: die neuen Shimano Cantis (das Bremsschuheinstellen ist ein Kinderspiel verglichen mit den alten Cantis)
Scheinwerfer: 2x Lumotec auf einem Rose Xtreme Halter mit 3Watt Birnchen
Rücklich: AkkuDiodenlich von BUM

Am bemerkenswertesten finde ich die Funktion der Schaltung: 10fach Ergos schalten Shimano 8fach hinten perfekt! Die Kombination mit obigen Teilen funktioniert so gut, daß ich schon fast überlege den teueren Campa 10fach Antrieb meines Rennrades abzurüsten ...

Vielen Dank nochmal an alle für die Tipps! - Ich werde aber gleich mal den nächsten Thread eröffnen um an den letzten 10% zu arbeiten.

Gruß,
onrA

Hallo onra,

in der Tat und wie hast du das angestellt

@Mario
wann gibts denn LaLaBerlins Surly in "Unsere Räder" zu sehen??

Gruß Axel *sehr neugierig*

Einfach nur das Kabel normal geklemmt!

... ist die einfache Antwort.

Der Seilweg von Campa 10fach entspricht wohl ziemlich exakt dem von Shimano 8fach, daher sind keine Verrenkungen wie 'Seilzug auf der anderen Seite klemmen' oder Umsetzerrollen nötig. Zwei Schaltstufen werden einfach nicht verwendet.

Der Vorteil dieser Konstellation ist, dass man Campa Hebel verwenden kann die billiger als Shimao STIs sind und dazu noch wäscheleinenfrei, und die Verschleissteile deutlich günstiger sind.

Gruß,
onra

hallo Onra,

mir gefällt Deine Renovierung sehr gut. Hut ab. Auch und besonders die Farbe in Kombination mit Schwarz. Lässt Du es so oder kommt noch ein Gepäckträger dran?
Und hast Du das Geröhr innen nun konserviert/Rostumwandler?

Was mich noch interessiert: Lassen sich die beiden Scheinwerfer problemlos am SON betreiben? Was sind da für Lampen drin? Würde es auch mit dem (guten) Shimano-Nabendynamo so funktionieren? Ist es deutlich heller als mit einem Scheinwerfer? Wie hast Du am Lenker befestigt?

Gruß Lars

Hallo Onra,

ich habe heute 1 Stunde lang vergeblich versucht ein altes SH-Konuslager auszubauen; linke Seite kein Problem; im Tretlagergehäuse war ziemlich viel loser Rost; rechte Seite bewegt sich kein bisschen; habe jetzt erstmal Kriechöl aufgebracht und warte bis morgen. Frage: wie hast Du denn das rausbohren hinbekommen ohne dass das Gehäuse vollkommen im *rsch ist?

Gruß Tilli

Bezüglich des Gepäckträgers hadere ich noch. Entweder nur Lowrider oder große Satteltasche oder die Vernunftlösung Hinterradträger.

Von Innen habe ich die Rohre 'halb' behandelt. Alle Rohre wurden einmal mit Fertan gespült (Rostumwandler), aber nur die Kettenstreben und das Unterrohr habe ich mit Wachs dauerhafter konserviert. Für den Rest hatte ich keinen Nerv mehr.

Die Scheinwerfer lassen sich problemlos in Reihe schalten. Ab ca. 20km/h liefert der Nabendynamo 12V. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für den Shimanodynamo. Da ich ein akkubetriebenes Rücklicht verwende, nutze ich 3W Birnchen anstelle der üblichen 2,4 Watt. Die Helligkeit ist ca. doppelt so groß, Wichtig ist dabei für mich vor allem die vergrößerte Fläche. Ich richte die Scheinwerfer dabei ähnlich einem Autoscheinwerfer aus: der Rechte leuchtet weit und mehr seitlich ins Gebüsch und der Linke mehr den Nahbereich mitten auf der Strasse.
Befestigt sind die Scheinwerfer an einem Rose-Halter (genaue Bezeichnung weiß ich gerade nicht). In das Querrohr habe ich Schlitze gesägt, in die ich dann Alubleche als Lampenträger geklebt habe. Auf dem Foto sieht man wie sie hinten überstehen. Eigentlich möchte ich dort die Schalter anbringen. Bisher schalte ich durch Stecken der Kontakte ...


Gruß,
Arno

Ich hatte 'zum Glück' nur eines dieser unsäglichen Patronenlager mit Plastikgehäuse. Das war recht bohrfreundlich. Die meisten Schäden hätte ich sicherlich mit einer Tischbohrmaschine vermeiden können, da ich keine zur Hand hatte, habe ich halt versucht gut zu zielen.
Wenn bei Dir nur noch die rechte Halteschale im Lager ist, würde ich versuchen sie mit der Säge aufzusägen. Die äußere Lagerschale (wo die Kugeln drin laufen) solltest Du aber versuchen anders zu entfernen, da sie sehr schwer zu sägen sein wird.

Gruß,
onrA